Ловите кусочек лета и жаркого ливня!

Это рогатая паламедея – гусь из Южной Америки. Вообще, с птицами в Южной Америке постоянно творится какая-то дичь. То с щупальцами на морде, то с бородой в виде ёршика. Паламедея решила не отставать.

Из её лба торчит длинный тонкий рог, по структуре почти идентичный когтям. Причём рог хрупкий, постоянно ломается и отрастает вновь. А, судя по наблюдениям, он ещё и не играет никакой роли в половом отборе. Самки не обращают внимания на рог при выборе пары. Зачем нужен этот вырост остаётся неясным.

Вторая фишка тоже редкая, но всё-таки встречается у других птиц. Пара острых заточек на крыльях 4 см длиной. Это скрытое средство самообороны птица использует для защиты. Вот так, кошечка или ястреб вдруг захотел скушать тупенькую курочку, а получил перо под ребро...

Плащеносный броненосец — это самый маленький из всех броненосцев, его максимальная длина не превышает 14 см. Живут в Южной Америке. Под землей.

Да, эти маленькие розовые существа совсем не похожи на своих братьев — других броненосцев, что смело гуляют по тропическим лесам, защищённые мощными латами. Плащеносы забрали себе нишу типичного крота и почти не высовываются на поверхность. Мощные грабли на месте передних конечностей позволяют быстро рыть тоннели. Там они ищут насекомых, червей и подземные муравейники.

Спинной панцирь наших героев сильно деградировал от такого образа жизни. Он плохо защищает и стал совсем тонким. Видимо, остался лишь как рудимент. Хотя, броню плащеносы всё ещё используют. Правда, в другом месте — на попе.

Посмотрите на фото и увидите, что зад броненосца выполнен в форме эдакой твёрдой затычки. Такая конструкция позволят блокировать норку или проход под землёй. Хищник просто не сможет цапнуть или схватить зверька в таком положении.

Про жизнь плащеносного броненосца до сих пор известно крайне мало. Звери обитают в засушливых равнинах и строго под землёй. Оценить их численность, особенности размножения и поведения пока трудно.

Погода клонит нас к зиме, но в центральных регионах еще выше ноля. И вспоминается лето. Спешу поделиться фото из под Удомли, Тверская Область, Россия.

Shot on: iphone 12 pro

Привет. Я продолжаю разрабатывать сервер для Lineage 2 C1 на JavaScript Проект

Продолжая работать над скилами, заметил, что некоторые атакующие скилы можно направить на себя.

Блог про разработку сервера для Lineage 2 в телеге https://t.me/lineage2js

Камера наблюдения, установленная в аргентинском городе Мар-дель-Плата, сняла попытку ограбления. Злоумышленник планировал похитить сумку у женщины и потом скрыться на моторашке сообщника. Однако что-то пошло не так.

Сообщается, что в конце концов грабителям удалось убежать. Сейчас их разыскивает полиция. Неравнодушным очевидцам досталось двухколесное транспортное средство преступников.

Перед вами красуется рыба-брызгун из Южной Америки. В процессе эволюции она научилась метко плеваться водой на расстояние до 2 метров.

Несмотря на похожий результат, механизм плевка очень отличается от нашего с вами. Рыба толкает воду вперёд резким движением жаберных крышек, а наводит на цель правильным положением языка.

Конечно, далеко не всегда рыбка попадает с первой попытки, да и сила снаряда оставляет желать лучшего. Зато боезапаса – целая река!

https://vk.com/wall-82267971_905288

  Мачу-Пикчу — самый известный памятник культуры индейского племени инков, цитадель их исчезнувшей империи. Этот древний город находится в Перу, на высоте 2 430 метров среди горных вершин. Он окружён облаками и густыми зарослями. Чтобы добраться сюда, вам придётся совершить настоящее путешествие. И оно однозначно того стоит.  

Что мы знаем и не знаем про Мачу-Пикчу

В XI—XVI веках инки населяли основную часть территории Южной Америки: современную Колумбию, Перу, Чили, Боливию, Аргентину. До прихода европейских завоевателей их империя была самым развитым государством на всем континенте. Мачу-Пикчу был и резиденцией императора, и святилищем.

В начале 1910-х годов американский археолог Хайрам Бингем исследовал Перу, чтобы найти Вилькабамбу — убежище последнего правителя империи инков. Бингем долго не мог ничего обнаружить. Местные не доверяли иноземцу и отказывались раскрывать свои секреты. 

Однажды у подножья горы исследователь встретил мальчика и заметил, что тот нёс старинный кувшин. Бингем спросил у ребёнка, где он его взял. Наивный мальчик показал незнакомцу дорогу на вершину горного хребта. Но вместо последнего поселения инков, он обнаружил целый их город с удивительными постройками.

Так в 1911 году Хайрам Бингем стал первооткрывателем затерянного Мачу-Пикчу.

Даже спустя 112 лет после обнаружения Мачу-Пикчу историки не могут с уверенностью сказать, как он был построен и почему оказался покинут. Ученые полагают, что здесь была резиденция одного из императоров инков. А большое количество храмов говорит о том, что это место являлось ещё и святилищем.

Современных ученых и туристов поражают здания в Мачу-Пикчу , ведь все они построены из огромных плит без использования цемента.

Инки изобрели такую технику резки камня, благодаря которой огромные блоки идеально подходили друг к другу. Им не нужен был даже соединяющий раствор, чтобы они крепко держались.

Что находится внутри Мачу-Пикчу

Сам комплекс занимает 325,92 квадратных километра и разделён на две зоны: сельскохозяйственную и городскую. На территории много достопримечательностей, расскажем только про самые популярные из них.

Святая площадь (Plaza Sagrada)

Святая площадь окружена тремя самыми известными сооружениями в Мачу-Пикчу: Храмом Трёх Окон (Templo de las 3 Ventanas), Главным Храмом (el Templo Principal) и Домом Священника (Casa del Sacerdote). Считается, что это место было религиозным центром, где проводились все ритуалы, посвящённые солнцу.

Храм Солнца (Templo del Sol)

Этот храм инки построили, чтобы совершать подношения солнцу, он примечателен необычной округлой формой. Исследователи полагают, что в храм могли входить только жрецы и элита города.

Королевская гробница (Tumba Real)

Она расположена под Храмом Солнца. Это было важнейшим захоронением в Мачу-Пикчу, потому что здесь покоились самые знатные жители города.

Храм Кондора (Templo del Cóndor)

Кондор — птица, напоминающая грифа. Внутри храма расположен камень, который по очертаниям похож на голову кондора. Для инков эта птица была священной, они воспринимали её как представителя бога солнца, поэтому часто изображали в религиозных местах.

Как попасть в Мачу-Пикчу

Сначала надо добраться до Перу. До Лимы, столицы страны, из России летают Qatar Airways и Turkish Airlines с пересадкой в Дохе или Стамбуле. Билеты покупайте на Авиасейлс.

Затем нужно будет долететь до Куско — города в горах Перу. Внутренний перелёт продлится всего 1,5 часа. Ещё из Лимы в Куско можно поехать на автобусе. Это будет дешевле, но ехать придётся почти сутки по горным серпантинам.

Хороший вариант — остановиться в Куско хотя бы на пару дней перед поездкой на Мачу-Пикчу. За это время вы адаптироваться к высоте. Кроме того, раньше именно там располагалась столица империи инков, так что в городе осталось много интересных достопримечательностей.

Как добраться до Мачу-Пикчу из Куско

Самый простой способ — забронировать тур в Мачу-Пикчу. Но и своим ходом туда можно приехать. Рассказываем, как это сделать. Первой остановкой на пути к Мачу-Пикчу будет городок Агуас Кальентес (Aguas Calientes).

Доехать до этого города можно на поезде, который отходит со станции Poroy, она находится в получасе езды от Куско. Цены на билет отличаются в зависимости от типа поезда и перевозчика.

Сейчас есть две частные компании, которые доставляют путешественников в Мачу-Пикчу: Peru Rail и Inca Rail.

Peru Rail — старейший перевозчик в Мачу-Пикчу. Можно поехать на поезде Tren Expedition — это самый дешёвый вариант. Если вы хотите вагон с панорамными окнами, чтобы наслаждаться видами во время поездки, выбирайте поезд Vistadome. Ещё у компании есть Hiram Bingham с рестораном, баром с традиционными перуанскими коктейлями и смотровой площадкой.

Inca Rail тоже предлагает путешественникам несколько опций. Поезд Voyager — самый экономный вариант. У поезда Voyager Premium Train большие окна и более удобные сидения. Ещё есть поезд 360º с панорамным видом: у него стеклянные окна на крыше и обзорная площадка. Самый роскошный вариант — это First Class со смотровой площадкой, живой музыкой и рестораном.

Из города Агуас Кальентес до Мачу-Пикчу остётся совсем недолго. Проще и быстрее доехать на автобусе. Остановку найти очень легко — она находится прямо у вокзала. Поездка в одну сторону стоит 12 долларов (около 1 600 рублей на октябрь 2023 года) и занимает 25 минут. Первый автобус отправляется в 5:30, а последний выезжает в 15:30. 

А ещё до Мачу-Пикчу можно добраться пешком из города, подъём наверх занимает полтора часа. 

Источниик: www.aviasales.ru

Вид приматов из парвотряда широконосые обезьяны.

Он обитает в Бразилии к югу от Амазонки и к западу от Мадейры, а также в восточном Перу и северной Боливии.

Это примат средней величины с длинной шерстью и длинным, пушистым хвостом. Его вес составляет от 2,1 до 2,2 кг, при этом самцы несколько тяжелее, чем самки.

Лохматая шерсть имеет серые крапины на верхней стороне, нижняя сторона чёрная.

Его жизненное пространство — это леса, причём самые разные. Южные саки иногда являются объектом охоты из-за своего мяса, например в Боливии, кое-где они страдают от разрушения своего жизненного пространства. Однако в целом, согласно МСОП, вид не находится под угрозой.

Надо признаться, что я хотела опубликовать этот пост ещё в прошлом месяце, но не смогла сделать этого вовремя. Теперь вроде бы уже и поздно, ведь через пару дней наступит зима, но я считаю, что лучше это сделать поздно, чем никогда.

Вот бывает же такое, решили вы куда-нибудь поехать, например, на какой-нибудь местный осенний фестиваль, где можно купить изделия ручной работы у самих их создателей. Вы уже настроились на нужную волну, подъезжаете к воротам, а там вам говорят, что по техническим причинам этот фестваль сегодня отменили. Вот облом, а вам так хотелось туда попасть, но делать нечего, а делать всё же что-то надо, ведь вы потратили почти 1,5 часа добираясь туда, ну не пропадать же вашим усилиям даром. К тому же всё же ещё хочется поднять себе настроение и посмотреть на что-нибудь прекрасное. Вы начинаете гуглить и вдруг обнаруживаете, что неподалёку отсюда есть ботанический сад, к тому же абсолютно бесплатный, что вообще редкость, ведь надо же этот сад как-то содержать и поддерживать. 

Вы-то может и радуетесь такой находке, а вот ваши домашние всё ещё продолжают ныть и стенать по поводу неоправданных надежд и ожиданий и неохотно соглашаются посетить эту скрытую жемчужину, что естественно слегка портит вам настроение. Попав наконец в этот сад, и увидев вот такую вот красоту, вы на какое-то время забываете ворчание и неприемлемость изменения планов со стороны ваших близких.

Но самое главное, там в глубине осеннего сада, вы находите дивное напоминание о уже прошедшем лете, а именно вы видите огромную клумбу, состоящую из прелестных роз и георгинов всевозможного цвета. Я не могла удержаться, чтобы не сфотографировать почти каждый цветок, но понимая, что рассмотривать каждую фотографию по отдельности было бы занятием весьма утомительным, я решила сделать фотоколлаж. 

К чему это всё я веду? Да в принципе к тому, что создавать самому или самой себе настроение можно даже с помощью вот таких вот неожиданных сюрпризов. Главное, чтобы вы были открыты и готовы к различным изменениям и переменам планов. Это может быть трудно и не всегда приятно что-либо менять, но возможно, что в конце концов вас всё же ожидает какого-либо рода заслуженное вознаграждение, как, например, вот эти изумительные дары природы. 

А ещё хочется напомнить или подсказать мужчинам не забывать дарить своим любимым женщинам цветы и не только в праздники или по случаю, а даже просто так без всякого повода, просто потому что вы их любите и цените. А если нет возможности подарить живые цветы, то ещё можно воспользоваться виртуальными посланиями.

Раньше классики умели воспевать женщин, а вот современники видно посчитали, что раз у нас теперь существует равноправие полов, обожествлять женщин является уже старомодным и неуместным занятием, а жаль, ведь это приносит радость не только женщинам. Помните, когда вы делаете добро, оно к вам возвращается. Возможно, что в благодарность за ваше внимание ваша любимая женщина побалует вас чем-нибудь вкусненьким или доставит вам удовольствие взамен. Как когда-то писал французский поэт и новелист Анатоль Франс: «Сколько бы мы ни говорили о пустоте жизни, иногда достаточно лишь одного цветка, чтобы нас разубедить».

Ferae 

Осторожно! Авторский оченьдлиннопост! Первая часть по ссылке:

Огромные животные плейстоцена. Север

Немного о межамериканском обмене.

Начнём мы с лирического отступления. Чтобы понимать американскую фауну, нужно окунуться в эпоху позднего плиоцена. Со дна океана 2,7 млн лет назад поднялся панамский перешеек, соединивший две Америки. Нужно понимать, что до этого два континента были разделены миллионы лет. Меняться фауной им, конечно, это не мешало, они делали это очень успешно много миллионов лет, но не в таком объёме. В плиоцене и ранее в Южной Америке водились уникальные сумчатые. Был целый уникальный отряд спарассодонтов, представители которого водились только в Южной Америке. Спарассодонты — метатерии, родственные сумчатым, но ими не являющиеся. Это чуть ли не единственные крупные хищники континента.

Ещё на южном континенте водилось множество неполнозубых, некоторых из них мы рассмотрели в предыдущей части. Жили там и уникальные копытные, которые прям так и называются — южноамериканские копытные. Вероятно, вся та уникальная фауна, которую мы сегодня наблюдаем в Австралии, попала туда по Гондване именно из Южной Америки ещё во времена динозавров. Окажись мы на территории какой-нибудь Бразилии 3 млн лет назад, знакомых животных смогли бы пересчитать по пальцам одной руки. Такова была Южная Америка до Великого южноамериканского обмена. С появлением панамского перешейка на континент «ломанулись» плацентарные североамериканцы. В том числе и хищники. Много местной фауны вымерло, но кто-то из аборигенов перекочевал на север. Отсюда мы можем наблюдать в Штатах сумчатого опоссума, например, или броненосца. В целом миграция была симметрична, но с течением времени южане оказались неконкурентоспособными: на севере не прижились, а на юге их вытеснили. Но давайте изучим уже плейстоценовую мегафауну Южной Америки.

С появлением панамского перешейка сухопутные виды начали миграцию, а морские были изолированы друг от друга

Южная Америка — всё ещё не такая, как все.

Макраухении — представители уникального отряда литоптернов, одного из тех самых южноамериканских копытных. Литоптерны — сестринский непарнокопытным таксон. Разошлись ещё 66 млн лет назад. Сама же макраухения напоминала верблюда с хоботком, а обитала в саваннах.

Глоссотерий — ещё один огромный ленивец. Здесь можно было бы обсудить более крупного и знаменитого представителя семейства милодонтовых, самого милодона, но глоссотерий звучит круче. Глоссотерий вероятный кандидат на самое крупное роющее млекопитающее. Крупные и мощные передние конечности, а также найденные ямы с характерными царапинами позволяют нам осторожно предположить такое. Представили полуторатонного крота?

Токсодон — ещё одно копытное Южной Америки, которое может свести с ума начинающего натуралиста. Выглядит он как грызун размером со слона. Вот что пишет о нём Дарвин:

Наконец, токсодон одно из самых странных животных, когда-либо обнаруженных: размером он был со слона или мегатерия, но структура зубов, как утверждает мистер Оуэн, бесспорно доказывает, что токсодон тесно связан с грызунами, которые сегодня включают в себя самых маленьких четвероногих.

Представьте, каково было удивление учёных, описавших токсодона. Вроде хомяк, а вроде размером со слона. В итоге сейчас токсодон находится в отряде нотоунгулятов — ещё одном отряде южноамериканских копытных, как и литоптерны выше. Токсодон был одним из последних представителей своего отряда, и, возможно, самым крупным и распространённым копытным южноамериканской плейстоценовой мегафауны. Этот бочонок со странными зубами был высотой в метра полтора и массой до 1500 кг. Телосложением он скорее напоминал пухлого носорога с головой бегемота.

Про глиптодона и мегатрия. Пробежимся по ним кратко, так как и ленивцев, и броненосцев мы уже затрагивали в североамериканской фауне. Глиптодон — один из последних представителей гигантских броненосцев. Обитал, видимо, по всей Южной Америке. В основном на опушках или в прилесье, где низкий кустарник был в изобилии. В плейстоцене их размеры достигли своего пика, хоть видовое разнообразие и сократилось. Масса глиптодона доходила до двух тонн. Мегатерий же был не менее удивителен. По сути, это четырёхтонный ленивец. Стоя на двух лапах, мог быть в высоту 5 метров.

На заднем плане стегомастодоны. Листву с дерева объедает мегатерий. Справа от него крупный броненосец. Слева гиппидионы. Как и хоботные, и смилодоны, лошади — мигранты из Северной Америки. Ну а на переднем плане те самые макраухении

Свидетельства Великого обмена можно увидеть, например, в североамериканских хоботных, попавших в Южную Америку. Кювьероны — крупные животные, напоминавшие слонов. Чуть меньших размеров, но плотнее в телосложении. Ещё фишечкой кювьеронов были слегка закрученные бивни. Средний такой «слон» был ростом около 2,3 метра и около 3-3,5 тонн. Обитал он на обоих американских континентах, а вымер одним из последних из семейства гомфотериевых, около 12000-10000 лет назад.

Что же из себя представляли южноамериканские хищники? Спарассодонты, о которых я говорил в начале, успешно вымерли ещё до прихода в Южную Америку плацентарных хищных. И плейстоцен эти уникальные хищники не застали. Крупные фороракосовые, видимо, тоже не дожили до плейстоцена. И исчезли они также до прихода североамериканских кошек и собак. Хотя тот же титанис, перешедший на северный континент, видимо, смог дожить до раннего плейстоцена и конкурировать с млекопитающими. Так что сложно обвинить прогрессивных северных хищников в вытеснении гигантских птиц и сумчатых саблезубых. И что же мы имеем по крупным хищникам Южной Америки? А ничего. Основными хищниками там были североамериканские плацентарные, такие как волки, смилодоны и медведи. Причины вымирания аборигенных крупных хищников до конца непонятны. Их вымирание плохо коррелирует с плацентарными, а других видимых причин особо-то и не видно.

Давайте посмотрим на вымирание крупных южноамериканских хищных на примере огромных птиц — форораксов. Они жили долго и счастливо и не знали бед. Появился панамский перешеек, и они начали вымирать. Виноваты плацентарные? Вероятно, но есть несколько «но». Первое «но» — плацентарные пришли в Южную Америку не сразу же. Тем более крупные хищники. Тем более вглубь континента. Некоторые палеонтологи сомневаются, что вымирание птиц так уж хорошо коррелирует с приходом на континент каких-нибудь волков или пантер. Второе «но» заключается в том, что огромный титанис прекрасно прожил почти миллион лет с кошками в Северной Америке. В целом, как будто ничего не мешало плацентарным и птицам разойтись по разные стороны и сосуществовать, как это делали баторнитиды и нимравиды в эоцене, но почему-то вот не смогли. И человек на этот раз ни при чём, его ещё тогда не было. Ну, в том виде, чтобы истреблять животных массово. Так что выходит, что некоторое время Южная Америка существовала без крупных хищников. Местные уже вымерли, а новых не завезли. А мы отправляемся туда, где существовал такой хищник, что волосы на спине шевелятся.

Австралия, что ты такое?

Достаточно всего пары кроликов, чтобы устроить экологическую катастрофу континентального масштаба. Всего лишь помещаем этих кроликов в экосистему, которая не сможет контролировать их популяцию хищниками. Ушастые всё сожрут, всё заполонят и вытеснят всех аборигенов. Можно завести туда ещё собак, чтобы они ели кроликов, и верблюдов, чтобы ездить на них и следить за всем происходящим. В итоге кролики никуда не денутся, собаки будут жрать аборигенов, а верблюды одичают и станут проблемой лишь немногим меньшей, чем кролики. Но что было с Австралией до того, как плацентарные во главе с человеком устроили на континенте тотал дистракшн?

Как вы смотрите на вомбата массой в пару центнеров? Фасколон — крупнейший представитель вомбатовых. Эта огромная тушка жрала любую растительную пищу по всему континенту. Таких вомбатов в Австралии было много: седофасколом (Sedophascolomys), рамсайя (Ramsayia). Но крупнейшим пока что остаётся именно фасколон (Phascolonus). Его масса могла доходить до 200-250 кг.

Дипротодон хоть вомбатом и не был, но всё же является его вероятным родственником. Скажем так, это вомбат совсем другого порядка. Странный зверь — хотя какой ещё может жить в Австралии — был просто огромнейших размеров. До 2 метров в холке, 4 метров длиной и 3500 кг массой. Этот «вомбат» размером с индийского слона по праву носит корону крупнейшего сумчатого в истории. Кроме того, дипротодон был обладателем крайне мощных челюстей, чтобы пережёвывать грубую растительную пищу, вплоть до веток. Косолапое сумчатое, вероятно, бродило стадами.

Такому странному миру не хватает только гигантских кенгуру. Вы думаете, у меня их нет? У меня их есть! Прокоптодон — гигантский короткомордый кенгуру. 2-2,5 метра ростом делали прокоптодона крупнейшим кенгуру в истории. И, вероятно, это крупнейшее прыгающее млекопитающее. Хотя вот последний тезис некоторые исследователи оправданно подвергают сомнению. Слишком уж он тяжёлый для прыжков, 250 кг как-никак.

Огромный сумчатый тапир или что-то типа того. Палорхест — это огромный губастый или хоботный сумчатый весом в тонну. У него был весьма своеобразный череп. Явно на мордашке должно было что-то вырастать, но пока непонятно что. Вообще, морфология черепа похожа на тапира, так что, вероятно, там был хобот. Кроме того, передние конечности тоже были весьма своеобразны. Остатки животного фрагментарны и их мало. Можно предположить, что палорхест был одиночкой и размножался медленно.

Кроме сумчатых Австралия славится и своими огромными птицами. Сегодня это эму и казуар, а в прошлом был кое-кто покрупнее. Например, гениорнис, или, как её ещё называют, гром-птица Ньютона. Это последний представитель дроморнитидов. Несмотря на свою морфологию и размеры, гениорнис не родственник казуара, он скорее ближе к гусям и уткам. Исключительно растительноядный гигант вырастал до двух метров ростом и весил парочку центнеров. Для дроморнитидов это такой, не самый впечатляющий размер.

В отличие от своих прародителей из Южной Америки, у австралийцев были свои хищники и ещё какие. К сожалению, сегодня не осталось ни одного крупного хищника с сумкой на пузе. Но ещё совсем недавно таких можно было встретить в Австралии. Например, сумчатый лев (Thylacoleo). Сумчатые львы — местные хищники, самый крупный вид которых был размером с небольшую львицу. Вид T. Carnifex мог быть крупнейшим аборигенным хищным млекопитающим Австралии и крупнейшим хищником из метатериев: высота в холке до 75 см, длина 1,5 метра, а масса до 160 кг. Возможно, вы знаете, что сумчатым приписывают самые мощные укусы относительно массы тела. Я уже писал про тасманского дьявола. Так вот, представьте теперь силу укуса сумчатого весом в центнер. Он сопоставим с силой укуса крупного льва в 2,5 раза тяжелее нашего героя. Вероятно, такой кусака грозный охотился на жертв в разы крупнее себя. Это не все выдающиеся черты сумчатого льва. Ещё у хищника были мощные передние лапы и кошачьи когти. Я напомню, сумчатый лев — не кошка, и даже не близко она. А когти у него по-кошачьи втягивались. Тилаколео — выдающийся, но крайне специализированный хищник. Это его и сгубило.

Немножко упомяну сумчатого волка, хоть технически мегафауной он не является. В отличие от своего собрата по сумке, он продержался довольно долго. На континенте вымер около 3000 лет назад, а на Тасмании вовсе дожил до современности. Род тилацинов насчитывал 5-6 видов, но только Thylacinus cynocephalus дожил до плейстоцена. Это относительно небольшой хищник массой до 30 кг. Вероятно, охотился на разную крупную птицу.

Но я вам обещал впечатляющих хищников, а тут какой-то недолев размером с овчарку и совсем уж маленький волк. Где типичные австралийские монстры? Где те, кто могут сожрать человека одним лишь взглядом? Вы уже поняли, что сейчас мы обсудим её. Ту самую. Великую и ужасную мегаланию. Комодский варан на максималках. Хотите знать, как выглядела мегалания? Отмасштабируйте дракона Комодо в длину в 3-4 раза, а массу в раз 10-20. Вообще не ошибётесь. Мегалания — это буквально варан длиной в 7-9 метров и массой до 2 тонн. Ой, да ладно, брехня это всё и уже давно неактуально. Новые оценки внешности мегалании куда скромнее. Конечно, это всё ещё крупнейшая сухопутная ящерица, намного больше современных варанов, но какие 2 тонны и 9 метров? Это уже какой-то тираннозавр, а не варан. Да, сегодня мегалания — это Varanus priscus больших, но умеренных размеров. Изначально её размеры оценивали, сопоставляя размеры позвонков с другими известными варанами. Но сегодня на этот метод уже смотрят с большим скептицизмом. Вероятнее всего, это была ящерица длиной 3,5-4,5 метра. Может, массой до полутонны, но скорее где-то в пару центнеров плюс-минус. Неплохо её так почикали, да? Размеры мегалании будут предметом дискуссии до тех пор, пока не найдут её полный скелет.

Закончим мы ещё двумя рептилиями: трёхметровым сухопутным крокодилом квинкана и крупной змеёй вонамби. Вонамби — это крупная змея, обитавшая близ воды. Длина тела оценивается очень приблизительно, от 3 до 6 метров. Она не была ядовитой, а душила жертв. В общем, это что-то по типу анаконды. А вот крокодил поинтереснее. Морфология квинкана подразумевает сухопутный образ жизни, а места находок — полуводный. Плейстоценовые виды квинкана были поменьше своих плиоценовых собратьев: около 3 метров длиной и 200 кг массой.

Причины вымирания австралийской плейстоценовой мегафауны не так однозначны, как может показаться на первый взгляд. Дискуссия в научном сообществе сложная, постоянно проводятся новые исследования. С одной стороны, очень уж хорошо коррелируют датировки вымирания большинства видов с приходом в Австралию первых людей, около 46 000 лет назад. Виды вымерли быстро и полностью. Но не всё так просто. В Австралии в ледниковый период бывали сильнейшие засухи. Например, квинкане в причины вымирания часто записывают именно засуху. Одно из исследований говорит, что 50 из 88 обнаруженных видов австралийской мегафауны не имеют уверенных датировок после ледникового максимума, который случился 130 000 лет назад, почти за 100 000 лет до прихода на континент людей. Однако анализ зубов представителей мегафауны показывает, что австралийские виды были хорошо подготовлены к длительным засухам и маловероятно, что фауна, обитающая на засушливом континенте миллионы лет, взяла и почти вся вымерла одномоментно из-за того, с чем они уже сталкивались много раз. Другой анализ зубов показывает, что у животных резко изменился рацион, что можно связать с постоянными лесными пожарами, устраиваемыми людьми. Мейнстримной версией, как я понял, всё ещё остаётся человек. Такие вот с ней сложности.

Ну вот и всё! Получился ещё один большой обзор на плейстоценовую мегафауны, но Африку сюда вместить не смог. С вами был Марти. На моём канале контента ещё больше, а также там ежедневные тесты. Подписывайтесь.

Еще вы можете поддержать меня донатом!

Канал — "Естественно знаем"

Итак продолжу откуда закончил. Нагулявшими до одури по развалинам древнего безымянного города встали в очередь из тех, кто едет назад. Тут уже очередь была побольше и шла не так шустро, но и не так долго, как казалось. Из Кальентаса поезд у нас был только в 19 вечера, так что мы спокойно пообедали, и пошли в местные термальные источники. Идти до них не долго, 10 минут неспешным шагом, а он у нас был очень неспешные, так как за утро мы уже налагали 22 км,  если верить шагомеру, половина из которых точно была в гору и с горы. Термальные источники стоят не дорого, по 20 солей на человека, если правильно помню, и там и хорошо все, и чисто, единственное довольно много народу, но там много ванн, можно найти в которой поменьше :) наверное благодаря источникам ноги на следующий день болели не так уж и сильно. Так что набравшись сил на последний бросок, пошли на поезд. Поезд тоже бронировали ещё в Москве, и к сожалению смогли только дорогой, 190$ на двоих до небольшого городка Урубамба. Отель так же был забронирован заранее на букинге, сам городок ничем не примечателен, так что проснувшись, позавтракали и поехали в Писак на маршрутке, она стоила порядка 10 солей на двоих, или около того. В Писаке опять таки руины, честно скажу не обошли все, мне хотелось, но тут жена взмолилась, и мы пошли вниз.

Из Писака в Куско так же поехали на маршрутке, она уже была подороже, что-то вроде 20 солей с человека, но и ехать подольше. Самое забавное, что пока ехали рядом со мной сидела местная бабушка, которая чуть ли не всю дорогу крестилась, ездят местные конечно страшно, серпантины это только усиливали. Кстати в связи с этим были очень рады, что не стали брать машину в аренду. В городах так вообще движение такое, что и в такси то ехать страшно. К вечеру вернулись в Куско, и единственное на что в тот день нас хватило это помыться, переодеться и поесть. Следующие несколько дней мы провели в Куско, ездили по местным руинам, названия их не помню уже, их было много разных, доехать до них можно на местных автобусах, стоят они 1 соль с человека, но обратно лучше на туристических, они по 10, зато не петляют по городу и в них не забирается толпа школьниц, что произошло с нами:) уехали в гетто местное, я ехал посреди толпы школьниц и местных жителей.

На последнем фото альпаки:)

Кстати, чуть не забыл, обязательно пользуйтесь все время средством от загара, мы протупили и обогрели очень сильно, в горах воздух разрежён и удьтрафиолета больше.

На руинах особо останавливаться не буду, интересно да, но день на второй уже становится скучновато.

Зато через пару дней выбрались в радужные горы. Стоило такое удовольствие 90 солей с человека. Вот тут была подстава, даже две. Первое что нам сказали, подъем не крутой и будет англоговорящий гиб. Гид единственное что спросил по английски, говорим ли мы по испански) водитель автобуса в итоге нам все обьяснял. В тур входил: трансфер в 5 утра от отеля, легкий завтрак, трансфер до гор, там платишь ещё 10 солей с человека за посещение, и затем после подъема - обед, и в заклбчении трансфер до центра Куско. Так вот про вторую подставу: подъем не очень крутой, это да, но он происходит с 4000 с чём-то до 5200, и вот как раз тут то мы и поняли, как нам помигали таблетки от горной болезни. Жена в итоге села на лошадку, это 80 солей, которая довозит практически до конца. Я мужественно дошёл, но это потому что у меня адская аллергия на лошадей :) кстати наверху начался снег, туда стоит идти потеплее одевшись, когда начинали подъем было даже жарко и светило солнце, а обратно возвращались под снегом, всё-таки это горы. А ещё одна деталь, в радужные норы есть два маршрута, длинный и короткий, если вас не прет от очень долгого подъема в очередной раз - берите короткий, абсолютно ничего не потеряете

После подъема жену вырубила горная болезнь, у неё болела голова, и никакие таблетки не помогали. Мне честно тоже было не по себе, и это конечно смазало впечатление, а так там тоже очень красиво. На следующий день мы уже улетели в сельву, попрощавшись с Куско.

Небольшая ремарка, почему у нас был именно такой маршрут. Сам город Куско находится довольно высоко, а так где мы провели первые пару дней несколько пониже, и это способствовало адаптации на местности, и помогло не страдать горной болезнью, в купе с другими ухищрениями.

Если интересно про сельву готов запилить ещё один пост, заключительный:)

Начну наверное с того, что весной мне позвонила жена, и радостно сообщила что нашла билеты из Барселоны в Лиму, на двоих всего 100к. Это действительно не дорого, при учете, что из Москвы прямых нет, а те, что с пересадками, раза в полтора дороже. Ну а при условии, что шенген у нас открыт на несколько лет, перспектива провести несколько дней сначала в столице каталонии была приятна. Решение было принято, билеты взяты. Благо в Барсу билеты найти недорогие не составляет труда, летели Победой. Честно скажу, больше ею не полечу, отвратительная компания, стюарты  хамоватые, на сайте на рейс зарегестрироваться невозможно, и прочие мелочи, ну да ладно. Про Барселону писать не буду, благо информации по ней много. Так что спуст пару дней купания в море, поедания хамона и запивание это любимым испанским коньяком мы отправились в путь. Летели до Лимы Латамом, вот это было огромное отличие, прекрасный авиаперевозчик! И удобные кресла, и вкусная еда, заботливые стюардессы, очень понравился. Единственное но, это крупнейший перевозчик в Южной Америке, и очередь к стойкам регистрации бывают просто огромные! Учитывайте это, и лучше закладывать лишний час на регистрацию, даже на внутренних рейсах.

Итак, к Перу. По прилёту никуда дальше аэропорта не поехали, прилетели поздно вечером, был забронирован отель прям через дорогу от аэропорта, там номер стоил если не ошибаюсь порядка 160$ за ночь, дорого, согласен, но это позволило не терять времени, нормально поспать, утром позавтракать там же, и пойти обратно в аэропорт, так как рейс у нас был уже утром. Летели уже не Латамом, и вот дальше с цифрами и за жильё и за перелеты я не помню, этим в основном занималась жена. Но внутренние перелёты в Перу не особо дорогие, если это не Латам. Жильё бронировали везде через букинг, так что актуальные цены можете посмотреть в любой момент, благо не проблема. На удивление в Перу в каждой захудалой забегаловке есть вай-фай, и любой хостел старается дать о себе знать всеми способами.

Итак, в первый же день из Лимы улетели в Куско. Честно скажу, очень странный город, там у нас была забронирована гостиница недалёко от центра, но заселение у нас там было через 3 дня. Сделано это было для того, чтобы оставить большую часть вещей именно там, а сами с минимум вещей мы отправились в священную долину. Так что оставив вещи, поменяв деньги и докупив необходимые вещи, сели в такси и поехали по ближайшим достопримечательностям. Это Марай, Марас и соляные прииски. Такси обошлось в 180 солей, 1 соль это 20 рублей. Такси можно было найти дешевле, но это зато официальное, и гарантированно без проблем и накручивания дополнительных цен. Дальше приложу несколько фото.

Проход на каждую из достопримечательной не дорогой, мы за 130 солей купили сразу две Карты на посещение этих и других памятников культурного наследия в окрестностях Куско. Благо продаются они везде. Позволяют действительно сэкономить. Первую ночь остановились в городе Оллайтайтамбо (написания могут быть разными по русски), номер в хостеле уже был забронирован. Название честно не помню, но их там очень много, на любой вкус, цвет и кошелёк. Теперь немного цифр, покушать в Перу не дорого, порции большие, а еда вкусная. В среднем поесть в кафе на двоих примерно 100-150 солей, это пара салатов, горячее и пара тройка пива. Либо в обед суп, но супа дают столько, сколько взрослому съесть не просто! Без пива мы укладывались даже в 80 солей, и это не считая каждую копейку, а заказывая что хочется, но не забывая что порции большие :) очень вкусные авокадо в Перу, таких в Москве просто нет, очень мягкие и нежные. Так что каждый обед заказывали блюдо с авокадо, либо салат, либо тапасы.

Переночевав пошли гулять по местным руинам.

За 100 солей наняли экскурсовода, искать их не надо, они сами тебя находят прямо на входе. Вход платный, но у нас он был включён в наши билеты. С экскурсоводом ходить лучше, главное чтобы они хорошо говорили по английски:)

А вот далее была проблема. Из оллайтайтьямбо мы планировали уезжать так же на такси, но мы попали в предвыборные гонки в Куско, и все время пребывания в мы вечерами слушали громкие агитации на сценах, пение до 23 вечера и подобные радости жизни, гулять в Перу любят и умеют. Так что пришлось в срочном порядке брать ж/д билеты, к сожалению они совсем не дешевые, 70$ с человека из Оллайтайтьямбо до Агиас Кальентас, туристический город, из которого все и едут на Мачу-пикчу. Там у нас так же был заранее забронирован хостел, без проблем его нашли, благо люди в Перу отзывчивые, к туристам относятся очень хорошо. Подъем у нас был оплачен ещё из Москвы, благо это так же не проблема, но это лучше делать заранее, так как посещение туристов в день ограничено. С другой стороны, в сам город купить билет не проблема, а вот если есть желание подняться на Вайну-Пичу или монтанью, то надо озаботиться за месяц желательно. Я брал в середине сентября, поднимались мы 1 октября, и уже билеты были только на Монтанью. Цену честно не помню, но найти и купить билеты не проблема совершенно, они официально продаются через интернет, нужно только хотя бы минимальное знание английского. После обеда забронировали автобус на 6 утра, стоило это в два конца по 12$ с человека. Одна ремарка, в Перу можно в принципе расплачиваться долларами, сдачу дадут в солях, обменников тоже много, курс одинаковый. Так что вечером в надежде выспаться легли пораньше. Но не тут то было, в тот вечер праздновалось открытие Мачу-пикчу, и до 5 (!!!) утра громыхала Музыка, а в 12 ночи начался очень громкий салют, длившийся минут 30! Но это нам просто повезло) в другие дни такого не бывает. Город сам не фотографировал, в нем ничего особо интересного. Так что поднявшись в 5 утра, захватит завтрак, который заранее попросили нам собрать двинули на автобус. К 6 утрам там уже собралась внушительная очередь, благо проходит она быстро, автобусы подъезжают часто.

Собственно сами руины. Мы поднимались на монтанью, и это действительно испытание! Это 2 часа подъема в гору, где воздух разряжен, и это 2 часа для даже физические более менее подготовленных людей. Я конечно не профессионал в спорте, но и не доходяга, занимаюсь плаванием, много хожу, бегаю, занимаюсь на турнике и брусьях, не курю да и с алкоголем не особо дружу. Я это не к тому, какой я молодец, а к тому, чтобы вы поняли, что это действительно тяжело. Помогают листья коки, действительно помогают, ещё нам посоветовали местный одеколон, его наносишь на руки, и этим дышишь, помогает восстановить дыхание. Если будете подниматься обязательно возьмите пару литров воды на человека, пить хочется часто и много, а пополнить запасы воды будет банально негде. По поводу погоды, нам постоянно все прогнозы говорили, что будут ливни, однако ни капли на упало за все время посещения. Зато солнце когда выходило жарило неплохо. И обязательно если будете подниматься озаботиться обувью. Прям совсем для скалолазания не стоит, но с жёстким задником будет удобнее подниматься, так как порой ступени очень крутые, а их ширина совсем небольшая. По поводу того, стоит ли подниматься или нет. Наверху очень красиво, хотя иногда и набегают облака, и мало что видно внизу. Ни в коем случае не стоит здоупотреблять спиртным за день до, да и вообще стоит от него воздерживаться пока вы в горах, а в департаменте Куско вы постоянно в горах. Причём на хорошей высоте. Нам так же помогали таблетки от горной болезни, которые мы так же заранее купили. Они не дешевые, но один подъем у нас был без них, и мы так поняли, что они работают. Так что если готовы к двум часам подъема и потом часовому спуску то идите смело, виды открываются фантастические. Но вот на сами руины сил останется немного. Нас хватило на пару часов погулять, может быть получилось бы и больше, но у нас закончилась вода, и последний час был уже на пределе. Так же стоит брать гида, потому что в Перу не принято делать поясняющих табличек, в противном случае это тупое брожение между руинами, хоть и красиво, да. Фотографий больше приложить нельзя, так что продолжу следующим постом. Готов к вопросам и критике

Как обещал, финальный пост про сельву и немного про Лиму. Из Куско билеты на самолёт до Пуэрто-Мальдонадо заранее купить не получилось, так чтоб брали за пару дней до вылета в официальном офисе StarPeru. Кстати толи нам так повезло, толи это в норме, но что из Лимы в Куско, что из Куско в Пуэрто-Мальдонадо вылеты у нас задерживали, и по времени это было даже в первый раз больше, чем само время полёта. Но это мелочи жизни, здесь бессмысленно переживать, остаётся спокойно почитать книжку в аэропорту, в любом случае от нервов вылет быстрее не произойдёт, но это все лирика) выйдя из самолета попадаешь как будто на другую планету, после разрежённого и прохладного Куско ты попадаешь в атмосферу, где воздух что называется можно есть ложкой. Очень похоже на Азию, как по запаху, так и по влажности. После недели в горах это было как наконец прилететь на курорт, что в принципе так оно и было. Сразу скажу, много фото не получится приложить, телефон не создан для того, чтобы полноценно сделать хорошие кадры как ни крутись , а видео приложить не позволит рейтинг, хотя на видео слышна вся непередаваяемая гамма звуков джунглей. Жили мы в резорте Corto Maltes его легко найти в интернете. Кстати очень приличный резорт, по прилету его сотрудники встречают в аэропорту, довозят до офиса, где на время пребывания можно оставить ненужные тёплые вещи, а с собой взять только необходимое, и после всех формальностей вас отвозят в сам резорт. А вот самое интересное в том, где он находится. Как и многие он находится далеко от города, и добраться туда можно только на лодке, плыть не особо долго, буквально 15-20 минут. И вот ты посреди джунглей, свет там включали утром и вечером, кормили 3 раза и действительно вкусно. Бассейн чистый, но вот про тишину можете забыть:) на рассвете и закате вокруг какофония звуков, цикады оглушают, птицы орут. Нам повезло, мы были в начале октября, а это конец сухого сезона, и москитов практически не было, в джунглях можно было ходить в майке с коротким рукавом, а на ночь хватало балдахина в бунгало. Бунгало кстати тоже вполне себе, чистые и опрятные. По поводу активности - тут морочиться не надо, за вас все продумали,  программа зависит от количества дней и ночей. Мы были 2 ночи и 3 дня. В первую ночь поплыли смотреть кайманов, и если бы не шумные французские пенсионеры, которые чуть не перевернули лодку, то смогли бы на них полюбоваться вдволь. Отдельно хочу сказать про гида, он был просто отличный. Очень неплохо говорил по английски, но самое его главное это было то, что он сам получал удовольствие от пребывания в джунглях. Показывая какую-то букашку, дерево, обезьяну, птицу он сам последний уходил от того места, где их заметил. Он мог рассказать о любом кустике и деревце, о коренных народах этих мест, и делал это действительно интересно. Звали его Франклин, но боюсь это знание ничем не может помочь, в виду того, что гиды на фриласне и не работают при конкретном резорте.

На второй день нас повезли на местное озеро Сандовал, единственное что в этом было сложного - вставать надо было в 5 утра, даже чуть пораньше, но оно того стоит, потому как позже в джунглях уже не так интересно. По дороге к озеру мы любовались утренним ритуалом огромных Макао, видели обезьян и просто наслаждались тем обилием звуков, которые можно услышать только утром.

Само озеро это тоже нечто фантастическое, мы смогли увидеть выдр, черепах, нереальное количество птиц, опять кайманчиков и обезьян. Сам наш гид говорил что нам очень повезло увидеть всех и в таком количестве. Пару фото прилагаю ниже

Предпредпоследняя фотография это та самая кока.

Вечером же мы забрались на верхний ярус джунглей, и это тоже нечто невероятное- под тобой зеленое море, и оно бесконечно

Сложно на самом деле передать все, что там удалось пережить) туда надо просто ехать. В последний день мы дошли посмотреть где гнездятся зеленые попугайчики, но к сожалению гид уже был другой, и не так это было интересно и познавательно

На последнем фото - по-моему акапи, но это не точно. Возвращение так же не составило труда, довезли, завезли на рынок где продают бразильский орех, который здесь добывают в большом количестве, и здесь он на порядок подешевле, чем у нас естественно.

На последок кратенько про Лиму. В ней мы пробыли всего три дня, но к сожалению из-за выборов не смогли поплавать с тюленями, да и вообще куда-то ехать уже было мало сил. Поэтому мы просто погуляли по городу, который как мне показалось не отличить от других городов Южной Америки, обычный столичный город, хоть и симпатичный. Жили мы в районе Мирафловер, зелёный приличный и спокойный.

Хостел бронировали на букинге и честно не сильно морочась, почитали отзывы, сравнили цены и забронировали. В целом Лима оставляет приятные впечатления, но например по сравнению с Куско, где каждый житель это индеец этнический, Лима это столица многонациональной страны, поэтому какого-либо колорита перуанского уже не было.

Извиняюсь что в конце так сумбурно, но тут действительно все сложно передать словами, а надо все видеть. На этом уже больше не вижу растягивал повествование, если остались какие вопросы готов ответить.

P.S. Мы с женой чаще летаем именно таким макаром, не пакетным туром а именно сами планируем и бронируем, впервые за последние 5 лет смогли полететь без детей, а так обычно всё-таки наши маршруты не такие экстремальные. Но все равно обычно берём себе либо бунгало в Азии, в Европе квартиру, ну или номер в хостеле. Отдых кверху пузом на пляже тоже иногда проводим, но хватает нас не очень на долго, становится скучно и мы начинаем искать приключения:) если что готов к критике и вопросам:) всем спасибо.

Давно хотел по подробнее разобраться в вопросе островных лисиц. Вот, разобрался.
Есть в семействе псовых крайне интересные представители. Называются они островными лисицами. Они похожи на классических вулпини, за что и получили своё имя, но к ним не относятся. Но самое интересное кроется в прилагательном. Как же они стала островной?

Островные лисицы обитают на островах Чаннел близ Калифорнии, США и являются ближайшими родственниками серых лисиц, объеденины одним родом Urocyon. Более того, островная лисица — потомок серой. Во времена ледникового периода уровень моря был ниже и к островам был доступ. Позднее вода поднялась и изолировала лисиц. Около 10 000 лет назад серые лисицы начали новую жизнь в условиях ограниченных ресурсов. За относительно непродолжительное время животные изменились, адаптировились к новым условиям, заработали себе островную карликовость.

Сейчас выделяется шесть подвидов островных лисиц, по подвиду на каждый остров, где они обитают. У каждого из подвидов есть ряд своих морфологических (например, у лисиц острова Сан-Мигель хвостовых позвоноков меньше, а носы длиннее) и генетических отличий.

Около 10 000 лет назад природа поставила потрясающий эксперимент, расселив популяцию серых лисиц по островам. Не без помощи человека, конечно же. Считается что серые лисицы самостоятельно освоили только три или четыре северных острова, а на южные лисиц завезли коренные американцы порядка 3 000 лет назад. Тем не менее, мы имеем тот же эксперимент эволюции, что и с Дарвиновыми вьюрками, но уже на относительно крупных позвоночных и на млекопитающих.
Сегодня популяции островных лисиц находится под охраной. Люди предприняли множество мер по восстановлению популяции лисиц, в том числе переселяли их естественных врагов, беркутов. Сейчас за лисичками внимательно наблюдают и беспокоится не о чем.