2 самопальные плётки и стэк

Не умею в 3д, как тут предлагали сделать макет для 3д принтера, так что сделала, что умею. И это маленькая вязаная игрушка Чистомэна в нашем любимом одеянии и да, с плащом в жопке, куда ж без этого! Не представляете, сколько раз я эту жопку переделывала, чтоб она такая сочненькая получилась, а потом её спрятала в плащ, да ужж, разум и логика. Всё как мы любим. Ну может тут чуток видно:

Я даже не уверена, что сфотала её, когда ещё плащ не был пришит.. вот это косяк, конечно, столько работы и всё под ковёр -_-

Размер игрушки получился 7,5 см. Брелочек.

Вязала нитками Ирис и Пехорка Ажурная, это тонкая мерсеризованная хлопковая пряжа, если взять другую, или, оужас, вообще акрил - я хз что за монстр может получиться, тут уж на свой страх делайте. Делать можно. Не зря ж я так подзадержалась с этим постом - всё схему вылизывала! Двух чистоменов связала, чтоб точно проверить! Вязать можно с плащом смятым, с плащом прямым, без плаща вообще - потому что сочненькая жопка, как я уже сказала, всё равно в наличии.

Взять схему можно тут: https://vk.com/solea_toys?w=wall-203389861_388

Развлекайтесь!

, давай подарю тебе вот этого?

Upd "А слона-то я и не заметил"

Спасибо, что напомнили про херню на руке.

В 19 году заимел себе дачку в СНТ, в Подмосковье. Участок всего 5.6 соток, не разгуляешься. Стояло 2 строения, дом на ленте и "летняя кухня" хер пойми на чем... Начали обустраиваться. Я с ходу сказал родителям, что нужна беседка как ни крути. Те в отказ, типа мы будем приезжать сюда на воздухе подышать и ещё одна крыша нафиг не сдалась и так места мало... То лето если кто помнит, в Москве и Московской области грубо говоря не задалось, помнится всего пару недель было жарко и без дождей. И под конец сезона, родня сдалась. Давай, говорят, построим беседку! Сорян за много букв, начну:

Выровнял землю под стройку, кажется не много, вывез порядка 10 тачек земли!

Решил поставить ее на 16 фундаментных блоках 20х20х40 и выкопал под каждую ямы 60см. 10см засыпал щебня, проложил геотекстилем в несколько слоев и засыпал песком, каждые 15см утромбовывая колотушкой и проливая водой. ̶П̶о̶л̶у̶ч̶и̶л̶о̶с̶ь̶ ̶д̶о̶в̶о̶л̶ь̶н̶о̶ ̶м̶и̶л̶о̶е̶ ̶к̶л̶а̶д̶б̶и̶щ̶е̶ ̶н̶е̶в̶е̶с̶т̶.

Приступил к блокам... Подсыпь, отсыпь, по уровню-уюровню и так далее... Все рОвно! Зблся... Выложил нижний слой с лагами.

Выставил коробку с коньком. Естественно все на уголках с ребром, мыж не в Японии.

Сначала хотел шарахнуть четырехскатную, вальмовую крышу, но решили здравым смыслом бахнуть двускатку. 18 стропил + ОСБ 9мм = ЗБС!

Пришпилил мягкую черепицу, вагонку в стену и прокрас.

Чуток того, чуток сего. Наводим марафет с педикюром, электрофицируем. Сушим. Et voilà!

Спасибо что досмотрел до конца. Всем бобра!

Здравствуйте. Меня зовут Саша и я алкоголик шью из кожи. Вернее не только шью, но еще и выжигаю по коже. Но начну по порядку...

Как я докатился до такой жизни?

Году так в 2013-м обзавелся я ушами Beyerdynamic Custom One Pro. Очень я музыку люблю, всякую разную средней тяжести, да чтоб чисто играла да громко. И все было в них складно, только амбюшуры из кожзама, и пришла им пора облазить. Хотел купить новые и заменить, благо они продаются. Да оказалось, что нет у нас молекул демократии нигде, даже в музыке. Поэтому фиг мне, а не цветочек аленький амбюшуры.

Проснулся во мне мужик русский и говорит: я хачапури торговал, куртками торговал, соней торговал и имел уважение что ж у меня руки из жопы, что я не справлюсь? Нашел магазин по продаже кожи, купил подходящую, распорол имеющееся амбюшуры на запчасти и заменил кожзам на кожу. Получилось конечно не огонь, но лучше чем было. Так я и сшился =)

И как-то, вспоминая начало своего пути, подумал - вот было бы что-то структурированное в самом начале, я бы сэкономил немножко времени, сил и денег. Да и заходило бы легче, без насилия над кожей, пальцами и инструментом. В интернете куча видео и прочего, но Так я и решил начать серию постов для людей, решивших попробовать себя на этом пути. На истину не претендую, сколько людей - столько и мнений. Я буду излагать сугубо свое мнение основанное на том опыте, который я приобрел.

Начинал я примерно с этого:

А теперь мы имеем что-то такое:

Буду показывать кожев, рассказывать про инструмент и хитрости работы с ним. Весь инструмент у меня ручной, кроме дремеля, тот дикий и приручению не поддается)

До скорых встреч.

По заявкам радиослушателей выкладываю туториал по изготовлению картхолдера. Было бы проще обложку на паспорт, но мне потребовалось сшить на заказ несколько картхолдеров, поэтому будут они=)

Для начала берем автокад (на любителя) и отрисовываем выкройку. В принципе, кого в гугле не забанили, могут просто нагуглить готовых. Их в интернете ворох и тележка.

Далее распечатываю

Теперь нужно наклеить распечатку на плотную бумагу. Я беру в книжном ватманы. Клею распечатанную выкройку на плотную бумагу по двум причинам. Первая - точность размещения на коже. Кусок ватмана помять сложнее чем бумагу для принтера. Вторая - бумага тянется. при больших и сложных выкройках это сильно заметно. Клею распечатку при помощи аэрозольного клей-спрея. Многие клеят клеющим карандашом, тут тоже много минусов, если клеить по чуть чуть, то бумагу ведет, если сразу промазывать большой объем, то пока закончишь - начало уже высохло. Времени тратиться в разы больше, особенно если много мелких деталек и не листом клеить. В общем вкусовщина, но мне так проще=)

Теперь вырезаю все и креплю на кожу при помощи малярного скотча. Некоторые пользуются прозрачным, но он часто плохо держится за кожу, поэтому бумажный.

Кожа у меня козья, толщиной не помню сколько, вроде 0.4-0.6 мм. Кожа тисненная под питона. В общем, прикрепил. Дальше вырезаю с небольшим отступом. Беру кусочек кожкартона толщины 0.4 мм (придаст толщину и жесткость изделию), а так же кусочек алькантары чтобы закрыть кожкартон и придать эстетичность изделию. Это автомобильная самоклеящаяся алькантара, подсмотрел у китайского мастера. Удобно и быстро и толщины она не добавляет. При этом красивый эстетичный вид и приятно на ощупь. Мяханько)

Далее наношу аэрозольный клей на тыльную сторону деталей половинок и кожкартон, склеиваю, а поверх кожкартона клею алькантару.

Обрезаю липкий край, чтоб не пачкаться и на пробивочный стол. Так как видео вставлять нельзя из файла, то кина не будет. Ничего особенного все равно в этом нет. Берем пробойник, ставим ровно, бьем молотком, повторить.) получаем готовые заготовки.

Теперь аккуратно все вырезаем. Я дополнительно прокрашивал края кармашков краской для уреза, но это я и для заказных. Начинающему и для себя в этом нет необходимости. Для личного удобства я собираю кармашки на ленту, мне так удобней собирать изделия, особенно когда кармашков много. Для других это не обязательно.

Ну и начинаю сшивать. Первым пришиваю низ внутреннего кармашка

После чего царапалкой царапаю края под карманами для склейки. Это дает мне выравнивание поверхности(кожа то рельефная, питон) а так же снимает гладкий верхний слой для лучшего склеивания. Далее склеиваю и прошиваю.

В итоге получается картхолдер с внутренним отделом под наличку и четырьмя кармашками. В каждый из которых можно положить по две карточки (без деформации) или более (но тогда карманы вытянутся и если класть карт меньше - будут выпадать.

Вот и сказочке конец. Почти. Мне осталось только закрыть торцы краской для уреза.

А вот так, на старых иголках вбитых в полки, у меня висят и сохнут заготовки и изделия при покраске торцов.

Всем спасибо за внимание. До новых встреч.

Как-то задумался я о том, что в интернете много всякого разного видео обо всем, но зачастую идет навяливание наборов никому не нужного хлама. И решил я облагородить эту тему. И так, приступим:

1. Мат, он же непрорезаемый коврик.

Адепты олфы твердят, что надо олфу, но я не вижу ничего плохого в простом коврике от дядюшки Ляо. Единственное, мат нужен размера А2. Резать кожу нужно за один раз, поэтому заготовка должна помещаться на мате.

2. Ножи.

У меня их много разных, но пользуюсь я в основном двумя.

Первый: нож с сегментированным лезвием 18 мм. Выполняю основную работу.

Второй: нож с сегментированным лезвием 9 мм и углом 30°. Использую для фигурной резки.

Можно было обойтись только вторым, но пачка лезвий для него стоит 200 рублей, а пачка лезвий для первого 40. Экономия на лицо.

Сегментированными пользуюсь потому, что ничего не надо точить, сношать эти ножи. Затупился - обломил сегмент и дальше режь.

3. Строчный пробойник.

Их 4 вида: косые, ромбы, гвозди и круглые. Рекомендую начинать с круглых. Легче пробивать, легче соединять детали, легче шить. Пробойники отличаются шагом - расстоянием между центрами зубев. Оптимальный шаг 4 мм. Пробойники надо брать со сменными зубьями.

4. Молоток.

Тут все просто. Железный - громко, капроновые дорого и трудно, резиновая киянка - крошится. Идеально - безынерционный молоток. Единственное, своему я кончик ручки скруглил, так удобней.

5. Линейка.

Для работы нужно три: 30, 60 и 100 см. Для начала хватит и одной на 30 см. Главное чтобы железная была и деления гравировка, а не рисунок.

6. Иглы.

Иглы сразу нужны хорошие, благо не дорого. Пользуюсь иглами Джон Джеймс. так как ремешки не шью, для работы выбрал размер №2. Можно не покупать сразу пачку, продают их и поштучно. Китайские точно не надо - быстро ломаются и никель слазит, от этого иглы плохо проходят в отверстие.

7. Нитки.

Идеально подойдут плетеные вощеные диаметра 0,7 мм. Рекомендую Galaces. Качественная нить, в меру вощеная. стоит катушка около 350р.

8. Шорный пони\шорник.

В интернетах куча всяких разных, есть и на струбцинах крепятся на стол и гнутся в разные стороны, но что-то выглядят они не по мне. Пользуюсь обычным. Губки ему кожей тонкой обклеил, чтобы не царапали заготовку. Без него можно обойтись, но шьется в две руки, а чем деталь держать?

9. Пробивочная доска.

На доске пробивают кожу, нужна она для того, чтобы не портить пробойники. В магазинах дорого, я для себя нашел альтернативу - разделочная доска. Материал тот же, стоит раза в 3 дешевле. Доски разных размеров и цены. Я себе купил 60х40 размера, потому что у нее толщина 18мм, распилил лобзиком вдвое и получил сразу две доски нужного размера и нужной мне толщины. для начала можно взять потоньше, выйдет рублей 400.

Ну и осталось по мелочи: шило рублей 100, ножнички рублей 100, клей я использую момент кристалл (прозрачный), беру в тюбиках по 30 грамм, так удобней работать.

Я сознательно не затрагивал тему обработки уреза, так это отдельная затея. На аэродинамику не влияет, а новичку в первую очередь нужно научиться ровно резать и ровно шить.

На этом пока все. До скорых встреч

Снова здравствуйте, господа и господессы!

Это палюдариум или в простонародье акватеррариум. В нём никто не живёт, просто красиво и успокаивает. А еще там настоящий водопад.

На данный момент самая сложная для меня композиция, было потрачено около трёх человеко-недель, многа деняк и в итоге до сих пор отдыхаю от растений. Видео в конце. В цифрах:

- аквариум 60-литровый;

- насос для воды качает 2 л/час;

- жменька бесплатной ряски от продавщицы Эпицентра, тк она у них есть в отделе водорослей, но не продаётся;

- 1 лист пвх 1х1, пару больших тюбиков силиконового клея и жидких гвоздей, полтора листа пенопласта 1,5х0,5. Земля и хамедорея за деньги, остальное собрала на улице и отмыла/пропарила/ошпарила+выдержала в карантине.

Немножко процесса в так себе качестве:

На фото основа из пвх, уже приклеенная к стенкам. Добавила сверху ёмкость для верхушки водопада, куда выводится трубка из насоса. Стенки в месте контакта этой ёмкости с основой занижены, даже сделала трамплины для воды. Один плоский камень имелся, а второй пришлось сооружать из пвх.

Снизу ступенька для двойного водопада. Делает много-брызг прямо на переднее стекло, потому сейчас уже не уверена, что это была хорошая идея. Ну и в дальнем углу ниша для растения с незаметными отверстиями на уровне будущей воды.

Можете бесконечно долго представлять, как я копошусь с ножичком вокруг лужи, подозрительно высматриваю землю около кустов или с фонариком в зубах отделяю карточкой сплошной кусок мха от верхнего слоя земли. Потому что так все и было))

Сразу справа от нее виртуозно спрятана за камнями сетка размером 5х5 см, через которую вода из фасада конструкции попадает на задний двор, аккурат к насосу.

Дальше методом многаклея и брутфорсом приклеить мелкий камень к нижней ступеньке водопада (отвесная скала, так-то), идентично обойтись и с горизонтальной нишей для озера в верхнем отсеке для водопада.
Самый приятный этап - налепить на основу достаточный, но не слишком толстый слой удобрений с корнями и прочими скрепляющими элементами подкормки + влажной земли (чем выше, тем тоньше слой), и быстренько повторить это сверху кусками мха. Где руками, где пинцетом уже надо было между камнями втиснуться.

Всё дело в том, что я проебалась. Задумка была в том, чтобы с верхней ниши на нижнюю ступеньку вода текла под напором. Вон, даже трамплины ей сделала, целых два. А она так течь не захотела, по крайней мере, не вся.

Поэтому, когда я с трепетом наблюдала за первым наливанием специально купленной для этого питьевой воды (около 20 литров), случилось нечто. Запускаю насос, и весь слой земли со мхом между верхней и нижней ступенькой водопада смываются вниз.

(

Расстроилась, дала себе пару дней отдохнуть, но в итоге переделала: выгребла уже не столь светлые камешки с пола, выкачала всю воду и начала заклеивать уязвимое место камнями. + в целом на нижнюю ступеньку наклеила слой тёмных камешков, такие же постелила и внизу, в воде высадила пару аквариумных растений и кустик сортового мха.

Ну и где-то между переделками заклеила снаружи все стенки аквариума, кроме передней, полупрозрачной самоклеющейся плёнкой. Создаёт эффект тумана и увеличивает натуралистичность. Этому меня научил Asu с Ютуба, который и вдохновил сделать что-то подобное, но на уровне новичка.

Готово) Познакомиться с палюдариумом поближе можно на видео. Первое еще без воды, второе - с:

Добрейшего денёчка, уважаемые. Я понимаю, что скорее всего набигут любители услуг за три копейки и начнут пузыриться хейтом, но тем не менее, разрешите отрекомендоваться: я - рвач. :) Ну да, тот самый слесаришка, который не хочет работать за три копейки и дерёт с трудового народа деньжищщи за всякую мелочь.

Приходит, значит, ко мне заказчик и показывает вот это:

Что же это такое? Оказывается, это муфта, соединяющая вентиль и само запорное устройство (ну типа шаровый кран). Заказчик сделал ремонт в ванной, поставил какой-то гипсокартон и теперь у него штатная муфта коротковата. Он её отнёс к Мастеру, который месяц ебал мозги и родил нечто. Т.е. распилил его муфточку на эрозии, сделал проставку и... и всё. На этом мастер потерял интерес к работе. Да ещё и длина проставки оказалась больше чем нужно. Нужно было 7мм, а получилось 10. И теперь заказчик хочет сделать с этим что-нибудь, потому что все отказываются и продолжать работу за Мастером и делать новую муфточку.

Вообще, мне не ясно, что дальше планировалось делать. Склеить? Спаять? Просверлить отверстия и вкрутить поперёк винтики? Непонятно. Но понятно, почему все отказываются делать такую новую. А чем и как промерить шлицы? Т.е. это же не под напрессовку, где если что - нагреть можно и как-нибудь затолкать. Муфта садится на капролоновый поводок. Т.е. вариантов приклеить или там насадить на прессовую посадку особо и нет. Ща прогрессивная общественность скажет - положил делать на сканер и... Простите, лиловые хуи.

Не знаю, кто как, а я по такому изображению построить нормально шлицевую не сумею. Да и просто не вижу смысла в такой "работе". Однако, у меня есть то, его нет ни у кого. Большой Проектор. Интереснейшее измерительно-сравнительное устройство на начало-середину прошлого века. Кинул штучку на предметный стол (да-да, кто имел дело с измерительными микроскопами, узнает. Такие же столики на ММИ и БМИ):

Получил увеличенное в 50 раз изображение на рабочий стол. И тупо обвёл его ручкой. А уже масштаб 50:1 - на сканер.

Согласитесь, с таким размерчиком работать поудобнее? :)

Ну и после непродолжительных ласк в САПРе получаю модель:

Дальше уже совсем просто. На токарном из прутка латуньки точнул бобышку и просверлил её по центру, заготовку поставил на эрозию и давай жогово делать:

Ну и в результате - нормальная муфточка:

И посадка приятная. Не тугая, но и не болтается. Прям вот только-только чтобы под своим весом не сваливалась:

А теперь - самое интересное. ЗА ЧТО ТУТ ЦЕЛЫХ ШЕСТЬ ТЫСЯЧ!!!!???? Да хрен его знает. В принципе же в каждом гараже стоит микроскоп на полтонны весом, выпущенный в количестве менее 2000 штук за всё существование СССР. В каждом гараже есть токарник и проволочно-вырезная электроэрозия. И самое главное, совершенно точно, любой бы справился с такой задачей, просто у него оборудования нету. :) :)

Резонный вопрос. А как же оно делается на заводе, чтобы не стоить столько денег. Да тоже просто. Сверлится центральное отверстие, а потом протягивается протяжка на 40 зубов. На автоматизированной линии протяжка такой муфты занимает примерно полминуты. Потому и ценник не высокий. А когда в индивидуальном порядке - извините, но вот так.

Да, разумеется, можно было бы напечатать на тридэпринтере, или запихать куски предыдущей муфты в трубку и опаять, или допилить эту вставочку и использовать. Но, простите, у меня нет желания сделать как-нибудь, лишь бы подешевле. Я ж не пакистанец. Я стараюсь делать хорошо. А хорошо - не дёшево.

П.С. если чо, весь это металлизм в режиме онлайн происходит в телеге, ссылка в профиле. Только это, ребят, прошу понять и простить... канальчик некоммерческий, поэтому там рекламы нет. Сорян.

Здравствуйте 

Показав такое среди  , кто  использует такое по назначению 🫣 будет 2 типа :

1 как дорого

2 какое дешевое Г показываешь тут. 

__________________

Переходим из чего сделано? Из ненужного 😉

Вот так отыскался нож. Похож на 1970-1980 года выпуска. Молодой ещё 🙃.

Многие "выживальщики" знают теорию про ручки ножа и пр. Возле дивана же опасно 🤣... Поэтому бюджетно укрепил ручку, чтоб не виляла больше. Да помогло!!!!

Размышлял какие ножны сделать. Не в кармане же носить. Пришел к выводу из кожи, а то "пожарный рукав" не то для моих целей. Хотся было покрасивее.

Лишнее отрезать. Другое приделать

Совершенно отвратительно крепился на ремне. Заготовка же короткая была, если кто просмотрел фотографии выше. 

Клёпки нужны были, если этот нож поломается и заменить на более ширше 🥹.( Веревкой можно подгонять нужный размер!)

Была нашита ( и проклеена) надставка из такой же кожи. Люверсы( железки круглые) сделаны для крепления на пояс через верёвочку. Просто и со вкусом 🙂.

Двойной фиксатор шнурка? Изумительно 😍, нож не выпадает от тряски перевернутый вниз ручкой! Хотя так ходить не буду( вниз головой) , а потому меня устраивает. 

Для уменьшения истирания кожи внутри применил такое:

-проклеил и прошил дополнительную кожу 

-в месте сильного трения вставил , леску от бензокосы пластиковую

-в нос ножен, двойную кожу вклеил.

-шнурок не доходя до конца люверсов(железок) завязан, а потом только фиксаторы зажимают нож.

-кожа смягчена! Сохнет сейчас.

___________

Ничего сложного в этом нет! Можно делать хоть из старых сапог или куртки кожаной. Главное желание ваше!!!!! 

Благодарю за внимание 🤗. Коли что интересно по коже, то в меру познаний смогу подсказать( однако я "любитель" в этом!) 

_____________

Делать такое с нуля? Смотрел цены на маркетплейсе, и порой дешевле купить готовое. Чем бывает покупать люверсы/ пробойник(и) / нить(и) вощенные и пр. Учтите это!!!!!

Футляр для классических очков. Закрывается на магнитную кнопку. Сделан из натуральной кожи. С ручной прошивкой. 

Привет!

Неоднократно встречал в рецептах пасты "Карбонара" такой ингредиент, как гуанчиале. А так же много раз видел, что под рецептами, где используют бекон, комментарии: "Как прочитал в составе бекон, сразу закрыл рецепт"

И стало мне интересно, а че это такое и как оно на вкус?

Поэтому начитавшись литературы, я пошел к своему любимому мяснику на рынок и взял там пару свиных щёк.

Щёчки тщательно промываем, если есть волоски на шкуре, то опаливаем их горелкой и счищаем ножом.

Далее подготавливаем специи.

Перец душистый горошком - 8 грамм.

Гвоздики 12 штучек.

Закидываем их на сухую сковородку и слегка прогреваем, чтобы аромат был сильнее.

Далее перемалываем их в крупную фракцию и смешиваем с другими специями.

Сухой чеснок - 8 грамм.

Сахар - 26 грамм

Соль - 50 грамм

Соль нитритная - 4 грамма

Натираем наши (свиные щёчки) готовой смесью

И вакуумируем.

В вакууме оставляем на 6 часов при температуре 22-24 градуса (при комнатной). Тогда начнется процесс ферментации.

После этого убираем в холодильник на 7 дней. Температура 4-5 градусов.

Через неделю достаем из вакуума.

Промываем водой и обтираем как следует бумажными полотенцами, чтобы убрать лишние специи и влагу.

(Тут есть интересный момент, есть мнение, что можно было после вакуума промыть щёчки в белом вине , но его под рукой не оказалось, а в ближайшем алкомаркете самое дешевое винище стоило 1 300 рублей. Жаба задушила и от этого пункта было принято решение отказаться.)

После этого нужно сделать небольшие петельки из бечёвки и подвесить за них в холодильнике.

Температура в холодильнике так же 4-5 градусов. Влажность 20-30%.

Далее остается только ждать. Ждать нужно, чтобы щёки потеряли в весе 18-20% от первоначального веса. А это примерно 2 месяца.

Мы ждали 2.5 месяца, но столько влаги так и не вышло. Возможно это связано с тем, что ранее щеки были заморожены и часть влаги из них уже вышла. Поэтому мы решили дальше не ждать и приступить к дегустации.

Что тут скажешь? Аромат просто бомбический. Сначала кажется, что пахнет просто салом, но когда начинаешь обжаривать, аромат сразу же раскрывается и наполняет собой всю кухню. Бекон в этом плане даже рядом не стоял. Запах просто сводит с ума!

Вкус тоже получился очень необычным, но справедливости ради, надо отметить, что просто так такие щёчки не поешь. В сыром виде это просто не вкусно, а в жареном надо есть с чем-то, иначе очень жирно. Да и это скорее ближе к деликатесам, которые ложкой не едят. Но вот блюдо с ним получается просто шикарным!

Возвращаясь к началу поста о карбонаре, не зря я начал с неё. Я её приготовил. Приготовил и на сливках и на яйце. Лапшу сам сделал, всё обжарил и смешал. Вкус очень сильно отличался в лучшую сторону от карбонары на беконе. Рецепт по карбонаре будет в ближайшее время. Буду рад новым подписчикам здесь и в моей телеге. Ссылка есть в профиле.

Всем приятного аппетита!

P.S. Фото карбонары и моё для хейтеров.

Задолбал этот день сурка в четырех стенах.
Хочется хоть какого-нибудь разнообразия.
Нашла свою старую футболку - обычная, черная, пара неотстирывающихся пятнышек, дырочек, вобщем, кроме как дома или на выезде, нигде ее больше не наденешь. А значит, можно смело пускать в расход!

Трафаретов у меня дома нет и взять их сейчас, к сожалению, негде. Ну, не беда, вояем из говна и палок(впрочем, как всегда).
Бумажный скотч, тарелка, резак и прочее - всё в ход!

Белый Pro-Color кончился, пришлось взять обычный акрил DECOLA, развести водой и вперед. Рано или поздно я озадачусь покупкой нормального акрила для ткани.
Практически всё рисовалось аэром от руки.

Всё, осталось доработать мелочи, снять трафарет.

...и померить)

Получилось даже с эффектом линзы😅
Осталось прогладить утюгом и та-даааам! Ещё один день пролетел почти незаметно)

По большей части это объединение двух моих старых постов сами знаете откуда, но с добавлениями и правками. Опять же - работа над ним еще не окончена, так что это и дополнительный стимул довести работу до ума.
И спасибо NeXX.t, уж не знаю с нами он или нет, за эту развертку, да еще и в общем доступе.
Итак, начнем

По опыту работы с развертками, с даэдрическим шлемом в частности, пришел к выводу, что модель, как всегда меньше, чем нужно (хотя автор ориентировался на размер собственной головы), и зачастую значительно, поэтому чутка увеличил. Обычно для удобства чутка переделываю детали развертки и размещаю на листе по участкам, чтобы не искать на всех листах. Но в этот раз было как то лень. От того и получилось как получилось - чутка через жопу.Так как с обычной бумагой у меня не клеится (то ли бумага стала плохая, то ли клей, а может руки из задницы) то распечатал на А3 фотобумаге. Так как фотобумага толстая, но зато хорошо, до определенного момента, склеивается (таки да, суперклеем), получилось чутка криво, из-за чего пришлось сделать дополнительный каркас и покрыть эпоксидкой, чтобы выровнять.

Сейчас я может совсем бы отказался от клапанов и схватывал бы фотополимером (который вполне неплохо находит применение и без 3D-принтера), но искривление модели вытекает в данном случае из-за толщины фотобумаги - вроде при проклеивании клапана и какие то десятые миллиметра, но в сумме они дают нехилые расхождения. Но обычная бумага на таких больших моделях мне не нравится, неудобно.

Для сравнения - недоделанный предыдущий шлем, пострадавший от кота. Вроде новый ненамного больше, но внутри значительно просторнее.

Теперь я беру кисточку, кторую не жалко (но так как смола жидкая - вполне себе отмываемая и многоразовая, главное, чтоб синтетика) и покрываю бумажную развертку эпоксидкой, чтобы проклеилось все, что не проклеилось при сборке, ну и для укрепления самой модели.
После завершения сборки и укрепления бумажной модели начинается самая долгая (и самая грязная) часть работы - укрепление стеклотканью. Так как руки были в застывающей эпоксидке (которая уже плохо отмывается как мылом, так и спиртом, а перчатки порядком и на работе надоели), то сфоткал только финал.
Как лучше это делать сложно сказать, так как к единому выводу я не пришел. но все же лучше промазать модель смолой, дать ей загустеть, а далее работать поэтопно - проклеить сперва самы простые части, а затем уже все остальное. Одно могу сказать точно - после промазывания внутри модели смолой также стоит промазать и стеклоткань (весь отведенный на работу кусок) и также дать смоле подгустеть - стеклоткань не будет так сильно волокниться и нарезание ксков будет без накрошившихся волокон стеклоткани - они останутся в смоле.

Так как смола что внутри шлема, что на стеклоткани у нас начала схватываться - нам легче склеивать их друг с другом, да и стеклоткань лучше принимает нужную форму и не стремится выпрямиться.
Далее оставляем модеь в покое, пока не застынет, иногда поглядывая, не сползла ли стеклоткань (пока смола не застыла можно подправить и прижать куски, которые не захотели ложиться так, как нам надо), тут нам может помочь строительный (да и обычный, если вас за его порчу не убьют) фен, турбозажигалка или минигорелочка - при разогревании даже загустевшая смола становится ненадолго более жидкой, что помогает нам доклеить плохо проклеевшееся.
следующий шаг я вообще делал уже потом (тем более что всегда есть остатки смолы, которые некуда деть) - промазать "швы" стеклоткани смолой, чтоб небыло лишних зазоров. Предварительно скальпелем или каким нибудь канцелярским ножом срезать ненужное (например торчащие края стеклоткани). можно еще пройтись наждачкой или какой нибудь крупной абразивной губкой.

А еще стеклоткань очень хорошо снижает общую массу шлема (раза в 2 легче соседа). Далее начинается самое муторное - счистка бумажного каркас. Не сказать, что это прям принципиально - как бы можно вручную/шлифовальщиком просто шлифануть, а оставшиеся бумажные участки оставить как есть, но я люблю, когда все максимально надежно, а даже проэпоксиденная бумага в случае сильного механического воздействия будет слабым местом (а еще под ней могут быть пустые каверны, как, например, заметно над глазницами.

Все делается поэтапно, и там, где я уже счистил бумагу я покрыл эпоксидкой - тогда я использовал смесь смолы с гипсом, скульптурным мелом и алюминиевой пудрой и аэросилом (он же диоксид кремния, он же полисорб, который продается в аптеке - повышает вязкость смолы). Возможно это тема для отдельного поста про работу со смолой, но так как такового еще нет - советую смешать все до добавления отвердителя и не советую смешивать сразу много - в большом количестве смола, да еще и с наполнителями, может начать сильно разогреваться (да, сама по себе) и большой объем просто застынет в емкости до того, как ее примените

ну и далее покрываем, покрываем, сошлифовываем, покрываем и так далее до нужного результата. Можно использовать листовой пластик для "армирования" подтекающей смолы, в особенности где у нас углы, чтобы проще было потом доводить их до ума.
Особенность этого этапа - сразу разведенной смолой есть смысл разве что промазать либо места, которые собираемся покрывать, для улучшения последующего схватывания. Соответственно даем загустеть как и этому слою, так и смоле в банке (главное, чтоб греться не начала, но в малых объемах спасет морозиловка, куда можно ненадолго поставить банку, если вдруг она начала нагреваться - мне во всяком случае это пару раз помогло), когда смола достаточно густая (кондиция определяется опытным путем), начинаем ее наносить на модель, при необходимости подогревая, если смола стала слишком вязкой.

И вот результат на данный момент
Ради интереса окрасил хромовой краской (брал на пробу ARTON Super Chrome - шикарная - ложится хорошо, ровно (особенно если не забыть с модели пыль стереть), сохнет быстро - мне понравилась, да еще и отечественная)

Доделывать осталось вроде и не много, наверно на пару-тройку дней/вечеров, но работы достаточно пыльной - придется в основном шлифовать и подтачивать смолу, лишь иногда где то подмазывая эпоксидкой (для финишной доводки использую уже не обычную эпоксидку, а двукомпонентную в шприцах - конкретно Bison Epoxy Metal - не скажу, что дешевая, но ее удобно замешивать вот совсем капельками, хорошо прихватывается и обрабатывается)
Соответственно нам понадобятся разнообразные наждачки, абразивные губки, и гравер.

Ну и на данный момент все. Продолжение (однажды) проследует...

Создавайте, творите и не бойтесть закосячить - не получится сразу - получится потом!

Приветствую вас друзья на своем канале. В этой публикации хочу поделиться информацией, как я отремонтировал электрическую мясорубку, а точнее как можно реанимировать любую слизанную шестерню от бытовой техники.

🤔 Для начала немного предыстории, мясорубку Bosch покупал где-то год назад.

Отличный по всем техническим характеристикам агрегат, вот только в ней есть один изъян, и как выяснилось позже, на него клюнули многие пользователи, а именно — реверс.

Кнопка реверса находится рядом с пусковой (их в этой модели всего две) и производитель почему-то не учел тот момент, что при нажатии "Реверс" на включенной мясорубке, сразу же слизываются зубья на шестерне редуктора и защиты от этого нет ни какой.

✨ Хотя если по уму, то можно было сделать блокировку кнопки "Реверс" или на худой конец хотя бы разместили кнопки порознь друг от друга, для предотвращения случайного включения.

😪 В общем-то попался и я на эту недоработку и три зуба на ведущей шестерне как небывало.

Сначала решил не заморачиваться и купить шестеренку, но при поиске получил одно только разочарование,

шестерни имелись в продаже, но только из разряда "китайского ширпотреба".

Заводская шестерня имеет металлическую вставку на месте соединения мясорубки с редуктором, а так же запрессованную втулку, а китайский аналог полностью из пластика и не уверен из какого качества.

До этого я встречал в интернете варианты восстановления шестерни при помощи воска в качестве формы и эпоксидного клея для заливки.

Решил воспользоваться этим способом и как обычно первый блин оказался комом, сейчас расскажу какие ошибки я допускал и как их избежать тем, кто решит реанимировать шестерню подобным методом.

Форма для заливки поврежденных сегментов шестерни из воска

Для изготовления формы понадобится гибкая пластина в качестве ограничителя (я делал из пластиковой бутылки), воск, ровная поверхность и термоклей (или другой материал для уплотнения).

✔ Размещаем пластину на целых зубьях шестерни, при этом учитываем что нам потребуется форма минимум на 4 зуба больше чем повреждено, для надежной фиксации перед последующей заливкой эпоксидного клея.

Воск текучий материал, поэтому всю форму необходимо уплотнить, как и упоминал выше, я делал это при помощи термоклея.

👉 Далее смазываем шестерню маслом, разогреваем воск строительным феном или другим подходящим способом и заливаем форму. Ждем пока воск полностью остынет и разбираем в обратной последовательности.

❗ Сразу скажу, что такой вариант формы подойдет только для узких шестеренок (до 15 мм),

в моем случае шестерня широкая (27 мм) и как я не старался зубья при снятии формы открашивались, поэтому затею с восковой формой мне пришлось оставить.

Форма из холодной сварки

👌 Мне пришла в голову мысль, что сделать форму для заливки можно намного проще и надежнее, для этих целей я использовал холодную сварку.

👉 Сварка пластична и застывает очень быстро, поэтому прежде чем смешивать компоненты, рекомендую сразу подготовить шестерню и помазать маслом или тонким слоем Литола.

Отрезаем кусок холодной сварки с расчетом, чтобы хватило покрыть площадь равную поврежденным шестерням + 4, хорошенько сминаем состав сварки в руке,

☝ накладываем на целую сторону шестерни и прокатываем каким-либо валиком или просто покачав шестерню со сваркой по ровной поверхности стола.

🕓 Ждем несколько минут пока холодная сварка застынет, зачищаем края болгаркой или наждаком и аккуратно снимаем форму с шестерни.

Еще одна ошибка при восстановлении шестерни

⚠ Важный момент, на котором я прокололся, это объем заливки. Первый раз я просто почистил гравером поверхность, где находились зубья,

просверлил несколько отверстий в шестерне для более надежного схватывания клея на поверхности и в таком виде залил форму "эпоксидкой".

Шестерня получилась почти идеальной и от заводской отличалась только цветом реанимированных зубьев.

😪 Но радость продлилась не долго, жена использовала мясорубку всего несколько раз после ремонта и зубья не выдержали нагрузки, возможно косточка попала в шнек и нагрузила редуктор, но шестерня разлетелась в том же месте.

👉 И теперь я решил сделать все то же самое, но только увеличив площадь заливки, а таким образом и укрепив всю конструкцию.

Обороты в редукторе на выходе минимальные, поэтому не думаю что балансировка будет играть важную роль, хотя если кто-то сомневается, можно заливать и всю полость шестерни клеем.

📝 Для себя я посчитал это лишним, возможно не прав, напишите в комментариях свое мнение по поводу балансировке шестерни на малых оборотах.

Подготовка шестерни к заливке клеем

🔰 После того как возможные ошибки учтены, в шестерне выпилил ножовкой чуть большую площадь для заливки клея,

а при помощи гравера и насадки-фрезы удалил лишний пластик.

Далее по аналогии с описанием выше сделал форму для заливки клея.

Форму делал и со стороны зубьев шестерни, и снизу, предварительно смазав все соприкасающиеся поверхности маслом.

Когда форма застыла, аккуратно снял её с шестерни и немного подровнял гравером дно формы.

❗ Теперь будьте внимательны, для того чтобы клей хорошо схватился с поверхностью шестерни, её необходимо хорошо обезжирить.

И наоборот все части формы тоненьким слоем покрыть какой-либо смазкой, чтобы после застывания клея, всю конструкцию формы можно было без труда разобрать.

👉 Надеваем форму на шестерню и обязательно уплотняем все стыки каким либо герметиком, я для этих целей использовал термоклей.

⚠ Учитывайте, что эпоксидный клей очень текучий и если будет хоть одна маленькая щёлочка, то весь клей уйдет из формы.

Проделав все манипуляции, можно считать подготовку законченной и приступать к заполнению подготовленного состава клея в форму.

Какой клей использовать?

Не советую использовать для восстановления зубьев шестерни эпоксидный клей (момент) вот такого типа,

он быстро застывает и воздух из полости формы может не успеть выйти, при этом зубья могут получиться с канавками и ненужными пустотами (по крайней мере у меня ничего не вышло).

Кроме того, такой клей по прочности намного уступает привычному клею советского образца.

💥 Я взял обычный эпоксидный клей, которым пользовался и лет тридцать назад, а посему в его свойстве и прочности был полностью уверен.

У многих пользователей, которых я знаю часто были проблемы с разведением смолы и отвердителя, всегда основной состав оставался, а отвердитель расходовался первым.

👉 Поэтому поделюсь как я развожу клей, просто после распаковки клея на обе бутылки наношу деления маркером, разделяя на несколько ровных долей.

Сначала отмечаем верхний уровень клея, делим его на пополам, далее каждую часть еще на пополам и та до тех пор, пока нужная минимальная дозировка вас устроит.

То же самое проделываем и с емкостью отвердителя. Теперь можно отмерять ровно столько клея и отвердителя, сколько потребуется для ваших нужд.

Можно конечно использовать для этих целей медицинский шприц, но как по мне это более хлопотный вариант.

Выставляем по уровню шестерню и заливаем подготовленный состав клея в форму. Оставляем на 24 часа для застывания клея.

Да, еще я думал как-то армировать состав клея, так как он по своей природе хрупкий я использовал для этого многожильный медный провод нарезанный на мелкие частицы по 2-3 мм.

Как выяснилось позже (после застывания) это было лишним, так как вся медь ушла на дно, в общем-то немножко я "лопухнулся".

🤔 Напишите в комментариях, может кто-то знает, как и чем армировать клей и нужно ли это делать вообще?

После остывания, разбираем всю конструкцию формы из холодной сварки, немного подравниваем низ/верх шестерни, удаляя лишний клей и

в остатке получаем реанимированную деталь, которая в этом варианте, надеюсь, прослужит долго.

🤷‍♂️ Далее остается только собрать все на свои места и отдать жене на испытание.

🤪 Еще предварительно, я физически заблокировал кнопку "Реверс", так как знал и предупреждал жену о последствиях неправильного использования, а именно, нажатия кнопки "Реверс" при запущенном двигателе, но не помогло, надо было убрать эту функцию раньше, не пришлось бы заниматься "самостроем", но как говорится "знал бы прикуп, жил бы в Сочи".

👍 Пока что мясорубка работает в штатном режиме, если со временем и эта шестерня не выдержит нагрузки (в чем я конечно сомневаюсь), то обязательно напишу в комментариях об этом.

😜 Ну, а пока у меня все, спасибо что дочитали статью до конца, кому были полезны мои советы из практики, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь публикацией в соцсетях.

Хеллоу, геноссен. Сегодня у нас планетарка для какого-то микроэкскаватора. Вот такое вот получилось в итоге:

Вощем, дело было как. Сперва ты покупаешь японский мини-экскаватор и используешь его, радуясь жизни и деньгам. А потом экскаватор ломается, а в стране "кажется что-то случилось" и запчастей больше не достать. Не, ну предвосхищая бурю эмоций - можно, разумеется, купить через Казахстан. Но это будет в три раза дороже и неясно когда. А простой экскаватора - это прям существенные деньги. Порядка 30-50 тыщ в сутки. Короче, заказчик хочет вытряхнуть останки и сделать лучше и новое.

Останки вот:

Нуок, чо. В принципе, всё же просто. Берём болванку из 30ХГСА и точим. Попутно получая парик Мальвины.

После точки вышло так:

Теперь настраиваю немецкий зубофрезерный станок высокого класса точности (Pfauter RS-00) с помощью оптического коллиматора КО-1 (ща в камментах будет кококо, что оптика избыточна, лишь бы денег побольше содрать! Но он у меня есть. И с его помощзью угол будет точным, а не примерным)

Ну прям ваще точным:

И, собсна, режу зубки. Потому что если не я, то кто?

Снизу обнижение - это так по заводу. Не спрашивайте зачем. Если отмотать вверх, там на останках заводской - тоже такое же. Окей. Теперь надобно подвергнуть полученное термообработке.

Негрошестерни ооочень хороши. Но не то. Дело в том, что саттелиты сидят на игольчатых подшипниках. Т.е. ось саттелита является одновременно поверхностью обкатки роликов подша, как будто бы она - внутренняя обойма. А внутренний диаметр саттелита является внешней обоймой. Т.е. он болжен иметь высокие показатели цилиндричности, округлости и чистоты поверзности. А значит - его надо шлифовать. Более того, весь этот пакет саттелитов сверху и снизу накрыл железяками. Т.е. высота шестерней обязана быть одинакова. Иначе при прикручивании верхнего диска у нас что-то может перекосить. Но, разумеется, было бы достаточно зачухать шкуркой на палке, а это всё - лишь бы деньжищ содрать. :)

Нуок. Сперва - плоская шлифовка всей кучи шестерёнок. Шлифование выполняет станок Jotes SPD-30B.

А теперь переходим на внутреннюю часть. Для этого на немецком универсальном круглошлифовальном станке Heckert VMV 125\250 сперва делается оправка под запрессовку шестерни:

А потом производится внутренняя шлифовка самих сателлитов.

Ну и вот, такие сателлитики получились:

Центральную шестерню сделал точно так же. И схематично не показал. :)

Ясен пончик, что работать не будет. Несомненно, деньги слупил с заказчика зря, потому что всем известно, что пакистанцы, например, просто наварили бы и шлифанули болгаркой и ходило бы лучше оригинала. Но увы. Где пакистанцы, а где я... я, кстати, в телеге. Телега в профиле. Канал бодро-общительный и онлайн-описательный. Единственное, там, ребят, нет рекламы (кроме того, что сама телега пихает - тут уж сорян). Но тут уж извиняйте... скидочки на ноготочки, формирование инвестиционных портфелей и тому подобное вам порекомендуют в других местах. :)

Всем привет!
Сегодня у меня совсем спонтанный пост, тк изначально его пилить не собирался.
Внезапно понадобилась маска чумного доктора к мероприятию. "Хм, а ведь еще в ковид я начинал такую делать", подумал я.

И правда, на подоконнике уже 4й год лежит заготовка маски из эпоксидки до которой все никак не доходят руки.

Мда, тут работы еще вагон, за 2 недели довести до ума не вариант.
Что же делать? навпечатать на 3D-принтере? ну такое себе, долго, дорого, да и дорабатывать ее тоже нужно время. лень.
"Ладно", - думаю я, "поищу чтоль выкройки в интернете, может получится что нибудь сколхозить". Как ни странно, в этот раз я довольно быстро нашел выкройку (а 4 года назад искал - либо все платное, либо хрень какая то), теперь вопрос - из чего делать?

Кожи пока нет, но ее, благо, можно оперативно заказть, а не пилить за ней черт знает куда. но сперва надо попробовать.
Зимой купил пленку (в магазине назвали жидким стеклом, но оно явно ни разу не стекло), достаточно плотную и толстую (около 1-1.5 мм) осталось лишь перенести выйкройку на нее. для этого проклеиваю одну сторону двусторонним скотчем, вторую обычным (все таки бумага)

Теперь надо все соединить вместе. Так как есть детали с люверсами и хольнитенами, то начинаю с них

теперь самое простое (нет) - все сшить. так как это пробник - с ним я особо не заморачивался и сшивал чисто чтоб держалось арамидной нитью (хрен порвешь)

И сшиваем все полностью. Для линз использую пластик

И готово, неплохо. Ушло на все где то часа 3-4. Теперь пора попробовать то же самое, но с кожей

По тому же самому принципу приклеиваю выкройку к материалу

также все вырезаем. на детальках есть пунктир - точки, где детали будут сшиваться. Здесь шилом пробиваем дырки и отклеиваем выкройки от кожи.
Далее также - сперва ставлю хольнитены с люверсами, затем шью уже нормально толстой нитью

Да, стежки так себе, слишком уж толстая нить, с ней сложнее, чем с арамидной, но больее подходящего под руками ничего нет. продолжаем. в этот раз для линз использую "жидкое стекло" вместо пластика - оно более живучее и усточиво к механическим воздействиям

Почти готово. Теперь осталось придумать, как это носить. В выкройке были и ремешки, но кожи на них не хватило, да и застежек таких нет. зато есть пластиковые пряжки и черная стропа. Сойдет, все равно стропу уже видно не будет. Как ни странно, но это оказалась самая геморройная, хоть и недолгая часть - почему то трехщелевая пряжка не хочет нормально затягивать ремешок.

Еще чутка и готово!

так как кожа все таки тонковата (наверное для клюва нужна более жесткая и толстая кожа, пришлось проделать еще несколько дыхательных дырок снизу, так как клюв немного схлопывался (хотя треугольник склееный из пластика и вставленный внутрь клюва решил эту проблему).
Но в целом результатом я доволен. Да, кривенько, но это мой первый опыт работы, где кожа основной материал.

На этом все. Надеюсь, кому-нибудь окажется полезным. Отсутствие спецнавыков и крутых инструментов не помеха - придумывайте, пробуйте и творите!

Можно сказать , что я мастер по кельтике, немного по шеридану, и разной геометрии. Но вот собак делаю впервые, с помощью учителей, можно так сказать пошла учится на курсы , чтоб научится делать животных.  Теперь будет покраска. А потом уже буду делать обложку с собачкой , очень надеюсь , что она у меня тоже выйдет хорошей и правильной.

Попросили однажды , что то красивое и с плетенкой и дали фотку орнамента. Ну вот и получилось. Человек был рад, да и я честно сказать тоже. Красивое изделие хорошему человеку.

Кожа производства Аргентина, по мне так это самая лучшая кожа которая была для ремней. Спиртовые краски, пряжка ручной не моей естественно работы. Ручная прошивка.  Т.к заказчик имел объёмную фигуру ремень был проклеен вторым слоем кожи и прошит. Им даже оборонятся можно было )))

В своё время захотелось мне разнообразия и вот блокнотики сваялись. Формат А5. Из натуральной кожи, на кольцах. 

Если будут вопросы отвечу в комментах.