1 января в тайге

Всем привет!

Построил избушку в этом году в Салаирской тайге, это Заринский район Алтайского края.

Можно сказать исполнил мечту. И вот решил встретить здесь Новый год.

Накануне был снегопад, поэтому пихты все такие нарядные, а сегодня ещё и солнечный денёк, красота просто капец!))

Эти три пихты особенно фотогеничные, всегда красивыми получаются.

Вчера нарядил ёлочку, гирлянду подключил к пауэрбанку. Вечером будет праздничный ужин с оливьешкой, мороженым и мандаринками.)

Поздравляю всех с наступающим новым годом!

От всей души желаю всем счастья и здоровья!

P.S. Связь у меня тут через раз и от погоды сильно зависит. Подробности про избушку, как строил, и какая тут флора и фауна , напишу отдельным постом, как в город вернусь.

Всем привет. Я сегодня упарился просто- зашли на территорию одного предприятия, а оно все усеяно плохим железом различной степени сработки:

Не важно- пустой боеприпас или нет, я обязан о нем сообщать:

Короче много пришлось поработать, хотя участок метров 250:

Ну и осколков - наверное сотни кг:

А это куда прилетели:

На цветочки похожи - правда?

Устал короче. Ну вы знает… ля-ля-ля-ля, я гражданский специалист, с МО никак не связан.

В очередной раз благодарю за теплые слова и донаты. Лично мне ничего не надо, а солдатам всяких ништяков цепляю нет-нет. Все благодаря вам.

Всех обнял. С глубоким уважением Евгений Хрусталев.

А какой из них лучше всего подходит для наблюдения за природой?

На юге Сибири расположены два региона с практически одинаковыми названиями – Республика Алтай и Алтайский край. Это совпадение обусловлено тем, что на территории обоих субъектов расположены Алтайские горы. Однако на этом сходство регионов не заканчивается.

История двух алтайцев

С древнейших времён Алтай был заселён местными народами, и в IV веке н.э. сюда последовательно стекались различные кочевые племена. Позднее регион входил в состав различных тюркских империй Центральной Азии, включая Монгольскую империю Чингисхана. Тюркские империи постепенно распадались, и в XVI веке Россия начала освоение Сибири. В XVII веке этот процесс достиг и Алтая.

Первый русский острог на Алтае появился в 1709 году, а в 1747 году был образован Колывано-Воскресенский горный округ (в 1834 году переименован в Алтайский). Он включал в себя Алтайские земли, части Новосибирской и Кемеровской областей, а также ряд других регионов.Лишь в 1917 году Алтай был выделен в отдельную область со столицей в городе Барнаул. Но уже в 1922 году из него был выделен второй Алтай – Ойротская автономная область. Ойроты – ныне устаревшее название жителей Алтая, и позднее область была переименована в Горно-Алтайскую автономную область. Различие между двумя регионами заключалось в этническом составе: Ойротский район был населён коренными алтайцами, в то время как Алтайский край был заселён преимущественно русскими. 

В результате административных преобразований 1937 года два Алтайских района были объединены в состав Алтайского края. Однако в 1991 году Горно-Алтайская автономная область вновь стала отдельной единицей. В 1992 году она была переименована в Республику Алтай. Так на карте появились два региона с практически одинаковыми названиями.

Природа и отдых 

Если вы хотите увидеть уникальную дикую природу, где обитают исчезающие животные, вам стоит отправиться в Республику Алтай . На её территории расположен объект Всемирного природного наследия ЮНЕСКО «Золотые горы Алтая». Он объединяет Катунский заповедник, Алтайский заповедник и высокогорное плато Укок. 

На территории заповедников можно увидеть высокогорья с ледниками, уникальные озера, горные реки, водопады, снежных барсов и манулов. Плато Укок славится наскальными рисунками и древними захоронениями – именно здесь в 1993 году была найдена мумия девушки, жившей в V веке до нашей эры, «Алтайской принцессы» .

В Республику Алтай едут за активным отдыхом: треккингом, альпинизмом, конными походами и рафтингом. Здесь вы почувствуете местный колорит и сможете познакомиться с древними традициями местных жителей, чего не встретишь в Алтайском крае! 

В Алтайском крае тоже есть горы, но они меньше и ниже. В Алтайский край едут за тихим отдыхом на курортах (самый известный из них — «Белокуриха») и комфортным отдыхом в туристических местах. Там же находится «Сибирская монета» — одна из четырёх официальных игорных зон, разрешённых правительством.

Источник:  www.gw2ru.com

В гаражах 1 января никого. Полнейшее безлюдье, медленно кружащиеся хлопья снега и монохром леса. И тишина.

Жемчужина тайги, маленький городок в Восточной Сибири, раскинувшийся по оба берега реки Ангары. Находится на северо-западе Иркутской области.

Та часть города, что расположена на левом берегу, называется Старый город – с учётом возраста Усть-Илимска, это забавно) Ну а я живу на правом берегу, в Новом городе.

Ничем не примечательный для других, мало кто знает о нём, но он такой классный для меня. Читала посты о других городах, невольно сравнивала и думала, ну что такого есть у меня, чем можно поделиться…

Моему городу всего лишь пятьдесят. В нём нет старинных зданий, мощёных улочек и вот этого вот всего. Зато есть горы, скалы, бурные реки и тихие озёра. И моё море)

Здесь невыносимо жаркое лето и суровые морозы зимой. Климат резко континентальный, город приравнен к районам Крайнего Севера. Жителей у нас совсем немного – около 80 тысяч на данный момент.

Усть-Илимск – город-легенда. Я не преувеличиваю нисколько, сейчас вкратце расскажу его историю)

Город трёх ударных всесоюзных строек: Усть-Илимская ГЭС, собственно, сам город и лесопромышленный комплекс. До середины 70-х он был единственным городом, где такое строительство велось одномоментно. Это была стройка века.

Ну как вообще могла возникнуть идея возвести город посреди тайги? Но нашлись отчаянные головы) И романтики, которые не побоялись поехать в такую глушь, где ещё не ступала нога человека, чтобы своими руками отстроить город. Можете представить такое сейчас? Я нет)

В рождении Усть-Илимска участвовала молодёжь не только из различных уголков Советского Союза, но и венгры, болгары, финны, немцы. Очень многие из первопроходцев остались тут, поэтому мой Усть-Илимск такой многонациональный) Вот она, настоящая толерантность – трудиться плечом к плечу. Единый дух, общее благое дело – громкие и высокопарные слова сейчас, но тогда это было вообще в порядке вещей.

По природным ресурсам мой край относится к самым богатым регионам России. Лес, газ, нефть, уголь, щебень и тому подобное. Но главное богатство, как бы банально это ни звучало, – люди. Улицы в моём городе назвали именно в честь людей: ул. Романтиков, Мечтателей, Строителей, Энтузиастов, Декабристов, Надежды и, конечно же, Дружбы Народов – тут живу я))

И, конечно же, потрясающая природа! И живность таёжная) в порядке вещей бурундучки, выскакивающие на тротуар, белки, перебегающие дорогу, лисы, которые ищут что-то вкусное во дворах. Ну и медведи иногда, да))

Я не буду рассказывать о достопримечательностях, музеях, галереях и тому подобном, это есть в любом городе. Но вот такая история создания есть не у каждого города. И, наверное, кому-то мой Усть-Илимск покажется скучным. Но для меня он – спокойный и уютный, защищённый от всяческих катаклизмов и бед, он для размеренной жизни. Это моё место.

Абсолютно плюсую все доводы в пользу Узбекистана. В прошлом году у нас был перелёт через Ташкент. Решили взять недельку отпуска и покататься по стране. Честно говоря, ехали туда без особых ожиданий, но Узбекистан очень сильно удивил. И удивил приятно. Низкие цены - ехали от аэропорта в центр в Ташкенте, такси эконом стоило 17000 сум (на тот момент 95р.), бизнес 35000 сум (190р.) за 15-20 минут езды. Что ни город - то памятник архитектуры, причём вполне себе живой, а не огороженный лентой с табличками "не входить". Есть высокоскоростной современный поезд Афросиаб, курсирующий между Ташкентом и Бухарой и доставляющий пассажиров менее, чем за 4 часа (~570км) между этими городами. Никто не пристаёт - даже на рынках все занимаются своим делом, не хватают тебя за рукав, не зазывают активно что-то купить.

Наш маршрут был таким:

• Ташкент - Самарканд (поезд, взяли люкс типа нашего СВ, чтоб поспать, 2500р. за двоих)

• Самарканд - Бухара (поезд, Афросиаб, VIP класс, 1600р. за двоих)

• Бухара - юртовый лагерь на оз. Айдаркуль (такси, ~60 usd, почти 4 часа езды)

• оз. Айдаркуль - Джизак с заездом в Нуратинские горы (такси, ~100 usd за машину с водителем на ~6 часов)

• Джизак - Ташкент (поезд, Афросиаб обычный класс, 900р. за двоих)

• Ташкент - Хива - Ташкент (самолёт, 9700 на двоих туда-обратно)

В Самарканде, Бухаре и Хиве брали гидов на полдня, чтобы получить максимальное представление о городе, поесть лучшей еды и в целом не тратить время бесцельно (гид 50-60 usd). Дальше много телефонофоток.

Самая крупная курюра - 100000 сум (550р. на тот момент). Т.к. везде нужна наличка, пачка денег не помещается в бумажник

Древнейший вагон класса люкс. Единственный оставшийся на тот момент вариант, где можно было поспать. Думали, что сваримся там, пока он не начал движение - вентиляция наше всё.

Первый плов в Самарканде

Сиабский Базар в Самарканде

Поезд Афросиаб

Вечерняя веранда в кафе в Бухаре

Минарет Калян (Николай) в Бухаре. Построен, на минуточку, в 1127-м году.

Керамика. Очень красиво, но нужны пустые чемоданы, чтоб всё это увезти :)

Местные контрасты

2 лагмана, полтора литра компота, 2 самсы с мясом, 2 салата и лепёшка - 120000 сум (660р.)

Юртовый лагерь и его окрестности около озера Айдаркуль

"Лёгкий обед" по дороге в горы. К моменту подачи плова мы уже были наевшимися из-за обилия закусок :)

Окрестности Нураты

Отель в Хиве

Просто виды в Хиве

Целая простыня получилась. Увы, лимит на фотки исчерпан, слишком много фотографий и впечатлений привезено, всем не поделиться. Если думаете, ехать ли в Узбекистан в отпуск или нет - не думайте, езжайте :) Там есть и прекрасные исторические города, и горы, и вкусная еда, и безопасность практически в любой точке страны, максимально доброжелательные люди, обилие фруктов и овощей.

Есть, конечно, и минусы. В первую очередь - дорожное движение. Я бы сказал, что такого хаоса я не видел больше нигде, но нет. Я был в Индии, я был в Камбодже, был в Марокко - там всё хуже. Но Узбекистан - это как Сочи-Краснодары-Абхазии вместе взятые в их не лучшие годы :) Благо это нивелируется наличием поездов и авиасообщения для длительных расстояний. Если много нужно перемещаться по городу - придётся потерпеть эту веселуху в такси)) Благо, что аварий мы там не видели на дорогах. Также для кого-то будет минусом высокая температура. Сухой и жаркий климат, наличие пустынь. Решается прогулками утром или ближе к закату, в середине дня отдых.

Добавил ещё фоток в соседний пост, т.к. тут достигнут лимит :)

Продолжение поста про Узбекистан

Велосезон в разгаре, поездок много, но оформить в информативный пост одновременно с этим и нечего. По этому пока будут только фото... 

Давайте вместе беречь такую красоту! Переходим к делу:

«Живи быстро — умри молодым» — это не обновленный слоган Пенсионного фонда, а рабочий девиз жука-оленя. Хоть награду в номинации «Самый большой жучара в РФ» у него забрал 11-сантиметровый уссурийский дровосек, жук-олень всё ещё держит титул крупнейшего жука Европы.

Но только попробуй назвать этого парнишу оленем при встрече тет-а-тет. Во-первых, зверюга эта большая — от 5 до 9 сантиметров. А во-вторых, его «рога», на самом деле, измененные верхние челюсти (они же жвалы, они же мандибулы).

Кушать такими — не вариант даже дамам, у которых эти самые рога не столь внушительно выглядят (половой диморфизм вошел в чат). Но тяпнуть чьи-то ручонки или быкануть на соперника — в самый раз.

В полной комплектации: с усищами, лапищами и зубищами наши друзья живут всего-то 3 недели. А до этого они пребывают в виде личинки аж до 8 лет, неторопливо пожирая древесину. Надо отдать должное членистоногим оленям — на шедевры деревянного зодчества, орудия сельхозтруда и прочую техническую древесину они не покушаются — предпочитают только трухлявые деревья. Личинки работают эдакими невидимыми санитарами леса, утилизируя лиственные породы.

Набрав необходимую массу в 20-30 граммов и длину в 10-13 сантиметров, будущий рогач решает: пора! Самоизолировавшись где-нибудь в корнях, жирная гусеничка окукливается, чтобы в ближайшем июне-июле отправиться на вписку с бухлишком, девчатами и спариванием.

На вечеринках жуки ведут себя как настоящие олени: налакавшись дубового сока, парни начинают быковать друг на друга. Цель — выпендриться перед девчонками и показать, у кого тут самый крутой генетический материал для будущих поколений.

Дружить организмами любовничкам помогают те же «рога»: ими жучара-альфач в течение 2-3 часов интимной близости удерживает избранницу. После соития самец жука-оленя быстро откидывает копытца. Самка сделает тоже самое, но позже, когда пристроит два десятка яиц и убедится, что дитачки обеспечены питательной древесной трухой на ближайшую пятилетку.

Встретить в лесу этого краснокнижного красавца сложно — вид близок к уязвимым. Страдает численность жуков-оленей от вырубки лесов, энтомологов-любителей с манией коллекционирования и крупных хищных птиц. Особенно облюбовали жука врановые, для них наш герой — желанный деликатес. Правда, съедают они исключительно мягкое пузико, отправляя 2/3 жука в утиль. Найти жука так сложно, что определить, где они живут, зачастую можно только по остаткам птичьего пиршества.

Чему учит эта история? Даже если вы долгое время придерживались ЗОЖ, трудились на благо общества и вообще вели себя хорошо, взрослая жизнь, алкоголь и женщины способны изменить вас до неузнаваемости.

Ниже бонус с просторов ютуба:

Накатавшись как-то раз по Алтаю, мы с мелким возвращались домой. Заночевать решено было на знакомой базе на Чемале. База была скромная, но раскидистая и домики стояли на хорошем расстоянии друг от друга с костровым местом и беседкой для каждого отдельно взятого домика. В этот раз нам достался домик далеко от въезда и жилища хозяев базы, а значит и от других людей.

В отпуске отсутствие народа вокруг меня только радует, мы закинули свои вещи в небольшую комнату на первом этаже и пошли валяться на берегу, поедая прихваченный по пути в кафе ужин. До этого конца базы особо никто не доходил, потому что делать здесь было решительно нечего. Неспешно бредя назад к домику, мы услышали громкий щебет девичьх голосов около него. На второй этаж заселялись три юные феи, только что вырвавшиеся из-под родительского контроля и собиравшиеся отдохнуть как следует.

Не помню, по какой причине выезд на следующий день планировался в районе шести утра. Вопрос раннего подъёма решался просто - ложимся спать пораньше и вуаля, в шесть утра ты свеж и бодр, как жаворонок. Дамы, хихикая, бегали туда-сюда по лестнице в свой номер, отлучаясь то в туалет, то прогуляться по вечернему берегу реки. Часов в десять вечера беготня закончилась и понеслось веселье. Сверху начались залихватские танцы с грохотом бутылок по полу и заливистый хохот в три юные глотки. Готовясь к отбою, я сумрачно посматривала на потолок, девушки пошли в отрыв со вкусом и надолго.

Часов в одиннадцать я не выдержала и поднялась к ним. "Дамы, мне завтра рано вставать, может быть вы продолжите веселье на берегу? Там есть куча места и беседка, я могу организовать вам костёр. Ну или радуйтесь как-то потише." - любезно попросила я. "Да-да." - они закрыли за мной дверь, танцы с бутылками продолжались. Малой уже преспокойно дрых, нагулявшись за день и не обращая внимания на шум. Неспокойно задрёмывая, я просыпалась под грохот очередной бутылки, упавшей и катившейся по полу под аккомпанемент музыки и взрывов смеха.

Время близилось к двенадцати, по потолку скакали бутылки, девушки, стадо слонов и отряд кавалеристов. "Дамы, вашу мать. Мне вставать завтра в шесть, не могли бы вы вести себя потише?" - я снова стучалась к ним, уже чуть менее культурно. Заверив в том, что они всё поняли, девушки закрыли дверь, из-за неё донеслись взрывы хохота. Но музыку они приглушили. На короткое время.

К часу ночи веселье пошло на новый круг. "Сгорел сарай, гори и хата." - решили девушки и продолжили танцы. Снова проснувшись, я почувствовала, как в моей душе поднимается древнее зло. Идти в час ночи к домику хозяев через всю базу спросонья решительно не хотелось, я бахнула чем-то в потолок. Музыка снова слегка притихла, на пол уронили очередную бутылку, с грохотом куда-то покатившуюся. "Что они там с ними делают?" - подумала я, снова проваливаясь в сон.

К четырём утра я горько жалела, что не подняла хозяев базы с терапевтическим дрыном против трёх валькирий, которые только-только угомонились к этому времени. В шесть раздался звон будильника. Древнее зло, проснувшееся ночью, хотело крови и откусить кому-нибудь голову. Одевшись, я поднялась наверх и постучала в дверь. За дверью было тихо. Я постучала немного громче, за дверью раздалась возня и сквозь приоткрывшуюся щель выглянула юная полусонная мордашка, изрядно опухшая от радостей вольной жизни.

- Дамы! - в моём голосе сплелись все радости рассвета над бурной рекой и утренней росы на траве - Мы провели с вами вместе прекрасную ночь, давайте же теперь вместе встречать утро!
Девушка сонно и мрачно смотрела на меня. Я улыбалась во всё своё дружелюбие и дирижировала в сторону прекрасных просторов вокруг, приглашая порадоваться вместе.
- Шесть утра. - пробурчала она.
- Самое время вставать! - я была полностью согласна.
Дверь бахнула, закрывшись у моего носа. Прелести рассвета их явно не привлекали, я пошла собирать вещи.

Минут через пять я поднялась наверх и снова постучалась к ним, воспевая красоту природы вокруг и приглашая проснуться. За дверью сердито возились, что-то шипя в три голоса и проклиная все рассветы, вместе взятые и меня в том числе. С перерывами на песнопения раз в пять минут, я собрала вещи и стояла рядом с домом, перекуривая перед дорогой домой. Сверху наконец-то открылась дверь и в сторону туалета попыталась прошмыгнуть одна из юных дам, зябко кутаясь в толстовку.
- Что, не спится? - прищурив глаз от дыма, поинтересовалась я.
- Нет. - она ответила чисто от неожиданности. Судя по её взгляду, девушка очень жалела, что я не провалилась хоть куда-нибудь.
Я со вкусом затянулась и произнесла с максимально зловещей интонацией: "И не будет." Дьявольски хохот удался мне только один раз в жизни и это был именно он. Девушка вздрогнула, шарахнувшись в сторону и галопом рванула в сторону туалета.

Мы уехали ещё до её возвращения. А может быть, она пряталась в кустах, ожидая пока я куда-нибудь денусь и боясь пройти мимо злобной гарпии ещё раз. Я надеялась на то, что правила поведения в общественных местах и отдыха в целом, они запомнят надолго.

В Рускеалу и обратно мы ехали на паровозе. Туда в купе на 4 места, правда, большую часть пути мы провели в вагоне-ресторане. Берёзовый сок - слегка подслащенная водичка, в Советском Союзе был гораздо вкуснее. Не советую. Сидячие места все были заняты, так что мы кушали стоя.

Обратно все ехали в вагонах-ресторанах упрощённого типа, потому что в обратный билет входило питание - двойной бутерброд и напиток на выбор (вино, пиво и морс, а тем кто брал морс ещё и мороженку в придачу).

Рускеала, честно говоря, своих денег не стоит. На подземное озеро билеты только на шесть вечера. Видимо, все утренние и дневные сеансы распродают с экскурсионными билетами. Мы поехали своим ходом, хоть и на паровозе. Лодки и катамараны по тысяче. Кстати, билет на озеро по две тысячи с носа. Вход в сам парк 450.

Можно прыгнуть вниз с одного берега карьера и забраться на другой берег за 2500. Вдоль озера прокатиться на канате за 2000.

Кстати, в парке в одном месте сконцентрированы едальни и сувенирные магазинчики. Едальни вполне приличные. Рыбка копчёненькая мне очень в Карелии понравилась.

Водопады Ахинкоски. Проехать от парка Рускеала можно на экспресс автобусе. 200 рублей туда-сюда и час гулять на водопадах. Плюс сам проход к водопадикам стоит по 300₽ с человека. Час пролетел незаметно. Деревянные помосты с лесенками везде, несколько подвесных мостиков, забавные деревянные скульптуры.

На Валааме мне не понравилось. Есть парочка красивых мест, но они оккупированы желающими их сфотографировать. Тут даже туалет платный. Храм, который превратили в лавку. Сплошное разочарование.

Байкал — не только самое глубокое озеро на планете, но и добрый дом для уникальных существ, которых не найти больше ни в одном уголке мира. Каждый из них — эндемик, редкость и настоящее чудо природы, что поддерживает хрупкий баланс ледяных глубин. Сегодня мы познакомимся с необыкновенной сибирской пятёркой: у каждого из них своя история, но все они про Байкал.

Байкальская нерпа

Самая знаменитая обитательница озера и его символ. Это 130 килограмм милоты, 165 сантиметров очарования, большие круглые глаза навыкате и целая куча загадок. Учёные до сих пор спорят, как ластоногое, что живет в открытых водах, попало в озеро. Самая рабочая версия: животины попали на Байкал по рекам около 100 тыс. лет назад из Северного Ледовитого океана.

И всё это время нерпы эволюционировали вместе с озером, привыкая к его пресной воде и горам-великанам вокруг вместо бесконечных снегов полюса. Получилось выше всяких похвал: сегодня нерпа сразу трижды «единственная и неповторимая». Это единственное млекопитающее Байкала, единственный пресноводный вид тюленя и единственный вид ластоногих-долгожителей. Самая старая байкальская нерпа отметила свой 56-летний день рождения!

Нерпы на озере — высшие хищники. Они регулируют численность ракообразных и рыбок, вылавливая самых вкусных на глубине до 300 метров. А потом в удовольствие греют бока на солнышке. Жизнь на Байкале — не про выживание, а про хрупкий баланс и равновесие.

Байкальский омуль

Не просто рыба, а визитная карточка Байкала. Культурный символ региона, главный кормилец и почти что священное животное для местных жителей. В каждом ресторане рядом с Байкалом подают омуля. Рыбка эта не маленькая: серебристая тушка вырастает до 60 сантиметров и набирает около 2 килограмм. Но старики говорят, что водятся в озере настоящие сокровища весом под 7 килограмм!

Раньше омуля ловили просто на удочку. О нём сочиняли легенды и сказки, поучая уважать важную рыбу. Потом его начали ловить в промышленных масштабах, и популяция резко сократилась. Сейчас вид охраняют. Диких особей не трогают, всё то, что попадает на стол — выведено на рыбных фермах.

Омуль, как и нерпа, пробрался в Байкал из океана. Это видно даже по его способу размножения. Сначала рыбины нагуливают жир в холодных глубинных водах озера, поедая рачков и всякую мелочь. А затем совершают длинный тернистый путь вверх по течению рек, чтобы отметать икру — и скатываются обратно в Байкал. То же самое делают лососи, к примеру.

Голомянка

Самое многочисленное жабродышащее озера. 3/4 всей рыбы в Байкале приходится на этот вид! Несуразное существо занимает ключевую роль в пищевой цепи. Голомянки «переводят» энергию с низа пищевой пирамиды наверх, то есть кушают всякую мелочь и сами при этом становятся добычей для огромного числа видов.

Рыбка размером с ладошку — главное лакомство для нерп и омулей. Дело в том, что голомянка обладает феноменальной питательностью, она на 40% состоит из жира. Так она приспособилась к условиям глубоководья, где и прописалась. Жир помогает удерживать нейтральную плавучесть — так рыбе не приходится тратить силы на то, чтобы оставаться на дне.

Своё уязвимое положение в серединке пищевой цепи рыбки компенсируют быстрым и уникальным способом размножения. Они не мечут икру, а вынашивают беременность! Самочка носит икринки в себе около 3 месяцев, после чего рожает до 3000 мальков. Это колоссальная нагрузка на организм, и зачастую молодые мамы гибнут сразу же после родов. Но тысячи новых голомянок встанут на её место и продолжат питать огромный Байкал.

Байкальская эпишура

Без этих крошечных созданий огромный Байкал давно бы превратился в зелёную лужу. Эпишуры — планктонные ракообразные — составляют до 90 % (!) биомассы всего озера. Это значит, что если выловить всё живое и взвесить, то 9/10 частей придётся на эпишур.

Их роль для озера не сравнится даже с голомянками, ведь они стоят сразу и на первом, и на последнем этаже пищевой пирамиды. Как это возможно? Дело в том, что рачки — фильтраторы. С одной стороны, они поедают микроскопические зелёные водоросли, передавая энергию дальше по цепочке. С другой, обгладывают тушки павших животных, помогая разложить тело. Именно благодаря им и байкальским губкам мы можем любоваться кристально чистой водой и сияющими льдами.

Байкальские губки

Если нырнуть поглубже, то на дне Байкала можно найти сказочный лес — будто бы действительно попадаешь в другое измерение. Словно драгоценные изумруды, растут на камнях труженицы-губки. Их легко спутать с каким-нибудь растением, но на деле это древнейшие животные, что живут в симбиозе с крошечными зелёными водорослями.

В день одна губка может отфильтровать до 20 литров воды от всевозможных бактерий, планктона, органических остатков и прочего микроскопического сора. Всё это она с удовольствием съест, а чистую воду выпустит наружу. Работа у губок идёт бесконечно. Если они когда-нибудь остановятся, то вся экосистема рассыплется.

Прогулялись сегодня вокруг дома с мопсой. Жара аномальная, +27.

Утренние крикуны.

Специально для @natureaddict . Вонючее дерево - это гледичия. В интернетах пишут, что у него сильный медовый аромат. Какие-то неправильные у них пчёлы.

Скоро будут красивые цветы. А пока смешная коробочка.

И традиционный котик.

Предупреждение: Очень очень длиннопост (много истории и фоток природы)

Вчера напомнили что ивент то продолжается, и слово у нас «миг». А единственное мысль про это слово - как быстро пролетели каникулы) и у @JasonWoorhies  родилась идея рассказать про то как они пролетели. Так что выполняю обещанное (и даже три года ждать не пришлось))) в попытке натянуть сову на глобус, вернее слово «миг» на этот пост))

Я уже рассказывала, про чудесное местечко, куда мы выбираемся, если есть возможность: вокруг тайга, Уральские горы (а именно Качканар). Вот туда то мы и отправились после нового года. 

Попав сюда года 3 назад впервые, помимо красивых пейзажей мы наслушались местных легенд и стали интересоваться историей места и выяснили много интересного. 

Деревня называется ВерхИс, на некоторых картах обозначена как поселок Старь. Основана деревушка была в 1826. До 1824 года там был густой кедровый лес и река Ис (на тот момент она была судоходной) и поселения вогулов (другое название их манси). 

Вообще вокруг Нижней Туры и севернее очень много названий из вогульского (сейчас буду писать по памяти, могу напутать, читала пару лет назад):

- Ис, Исса - душа, вогулы верили что у людей есть две души, Ис и Лили - ис только у неодушевленных предметов. Так что река Ис была священна для вогулов, по ней их души отправлялись в загробный мир Йель Маа. Недалеко кстати есть деревенька Елькино, считается что именно там начинался Йель Маа) 

- Тура - Тере-я  озеро-поток. Ла-я, Вы-я - большой и малый поток.

- Кстати, по одной из версий выражение «елы палы» («елы паал») («нижняя сторона») тоже пришло от вогулов. Не будем забывать, что в представлениях манси верхний Урал значит южный (за которым находилась священная, (уш маа - городская земля), а «нижний» - северный. 

Известна и печальна судьба одного пауля (поселения) местных манси на реке Туре близ деревни Большая Именная ( под городом Нижняя Тура). Всё, что от него осталось - это следы построек, что разрушились в 70 годы и  русское название: «вогульское поле». Город Верхотурье также был построен на месте захваченного города вогулов. 

Река Ис впадает в реку Туру, рядом с городом Нижняя Тура. Там есть пещера, в камнях которой есть отпечатки реликтовых растений, еще с той эры, когда здесь был океан. И вогульские писаницы конечно.

В самом городе Н.Тура есть гора Шайтанка. У подножия горы в 1754 году началось строительство Нижнетуринского завода. Гора получила свое нынешнее название от татар. Можно только догадываться об исконном вогульском названии горы, а также о божестве, которому здесь поклонялись, по одной из версий это была КалтасьЭква или СорниНай (золотая баба).

По преданию, манси унесли идола Калтась-эквы на север, и русские много столетий безуспешно искали Золотую Бабу. У жертвенника Шайтан-горы, помимо глиняной посуды, в которой вогулы приносили и готовили пищу, хранились стрелы, идолы богов и их помощников. Эти идолы находили на капище ещё в 20-30-е гг. XX века.

Но это я отвлеклась) история про вогулов полна легенд и мистики, поэтому так притягательна) вообще можно много и долго говорить про них, если интересно почитайте про Бабиновский тракт (как Бабинов подсмотрел путь через Уральские горы у вогулов), легенды вогулов (про змею, подозрительно похожую на амурского полоза), легенды о Сорни Най, золотой бабе, о самом известном вогуле Кандинском, ну и «Сердце Пармы» все туда же в копилочку))

Вернемся к нашей реке Ис. В 1824 году там были найдены залежи платины, и в 1826 туда отправили старателей, были построены казармы, а через год к старателям приехали их семьи. И с этого момента начались работы по добычи золота и платины. Позднее там появилась первая паровая драга, выкопан сложный канал для перехода в Туру, стало шумно, ушла дичь, река перепахивалась, и вогулы двинулись на север - последние вогулы охотились и пасли оленей на месте закрытого города Лесной в 1940-50 по старой памяти, но уже давно не были полноценными хозяевами этого места. 

Что же касается драги - на нее все еще можно посмотреть, она «припаркована» как раз в поселке Ис. 

Драга перерыла всю реку, и теперь река Ис стала неглубокой, узкой, появилось много маленьких озер.

Деревня ВерхИс разрослась во времена активной золотодобычи почти до 2000 человек, со своей школой, детсадом, хлебопекарней. Появилась и узкоколейка, станция называлась Крючковка.

Гуляя в лесу можно набрести на почти заросшую дорогу и 4 метровую каменную стену поперёк остатков узколейки. Я не знаю что это было - стена склада?

Метрах в 50 от нее можно найти каменный фундамент, видимо остатки самой станции.

В советское время рядом выросли деревни Лабазка (там селили тех, кто подвергся репрессиям, а огромные с виду избы оказались бараками на несколько семей),

Появилась деревня Граневое с совхозом, там до сих пор стоят огромные железобетонные опоры под коровник невероятных размеров. Граневое практически вымерло, остался один постоянный житель, и три дома использовались как дачи - остальное - чистое поле, до этой зимы там даже электричества не было, но осенью туда начали тянуть кабель и ставить опоры.

ВерхИс в 2010 насчитывал 25 жителей (это после 2000 человек!). Часть улиц уже не существует - только по рассказам местных старожилов мы знаем, где была школа, две улицы с краю совершенно поглотил лес - печи или забор в тайге смотрятся совершенно дико и инородно.

Много легенд связано и с золотодобычей, и с трактом по которому отправляли людей на каторгу. Например соседний прииск (теперь пгт Ис) назывался Екатерининский, управляющим поселка и драги был немец, после революции немец с экономкой тихо сбежали ночью, пропала одна лошадь и одна повозка. И все богатство - но на одной повозке невозможно вывезти все было. Считается, что сокровища спрятаны были или под фундаментом дома или на одном из берегов реки, где было много барсучьих нор. 

Помимо богатой истории здесь просто очень и очень красиво, много животных, мы видели лисок, зайцев, белок, ёжика, самых разных птиц (глухари, вальдшнепы, тетеревы, совы и филины), летучих мышек, крота, какую то зверушку типа сони, бурундуков. Встречали следы волков на перевале, лосей на заимке. Медведица с медвежатами поселилась прошлым летом за Лабазкой, нам старожилы рассказывали. Рядом с ВерхИсом есть местечко «Медвежий угол», раньше там было много медведей, и до сих пор все обходят стороной это место, просто на всякий случай.

Много ягод и грибов. Если двигаться в сторону Пермской области по кандальному тракту, совсем рядом с деревнями его пересекает нитка газпрома Уренгой-Помары-Ужгород. Она проходит по перевалам, с шикарнейшими видами.

Еще дальше по старому кандальному тракту начинаются совсем глухие места, мы туда пару раз по осени ездили на заимку. 

Везде растут огромные кедры, этим летом должен быть богатый урожай на кедровый орех. Обычно большой урожай бывает раз в 4 года, остальное время шишек мало, весь орех съедают птички и животные. Кстати, то что мы называем кедром и кедровыми орешками - на самом деле плоды дерева сосна сибирская. Живите теперь с этим)) 

А еще очень здорово путешествовать по отвалам, оставшимся после драги. Река вьется местами как змея, есть множество мелких озер. 

Наше любимое развлечение искать Бобров по осени (как только слегка подморозит и можно без труда пересесть мелкие болотца). Три года назад бобры жили на озере с краю деревни. А потом внезапно переехали. И только этой осенью мы кажется нашли куда. Про Бобров я тоже могу рассказывать часами - настолько потрясающие они инженеры и строители. На старом месте у них даже был «пищепровод». Бобры семейством вытаптывают тропинку, постепенно углубляя ее, она заполняется водой и становится таким ручьём. В него удобно кидать ветки и прочую еду, и ее вынесет прям к хранилищу еды. А запасает бобриная семья до 60 кубов древесного корма на зиму!

А как быстро они грызут: осину диаметром 5-7 см - за пять минут. Дерево диаметром 40 см - валит и разделывает за ночь! Но чаще бобры подгрызают крупные деревья и оставляют на день-два, чтобы ветром повалило дерево. То есть эти животные как то рассчитывают: где погрызть, чтоб дерево упало в нужную сторону! До самих Бобров в этом году мы не добрались, но нашли их плотину и хранилище еды.

Здесь очень красиво в любое время года. В самой деревне есть турбаза, кому будет интересно могу сдать явки и пароли, но турбаза весьма простенькая. 

Тайга в каждое наше путешествие очень разная. От нежности до невероятной суровости. И каждый раз здесь находятся новые тропинки, новые приключения. Однажды мы зимой попали на фееричное уничтожение древесины (там во многих местах заготавливают лес), и вот чтоб эти остатки летом не создавали пожароопасной ситуации сжигают их зимой лесничие. Бревна сложены в огромные кучи до 5-6 метров высотой, жар такой что тает снег в радиусе 10-20 метров, невероятное зрелище. 

Ну и если у Вас остались еще силы, вот еще немного фотографий тех замечательных мест):

Любите родные просторы, иногда можно узнать очень много интересного о самых обычных вроде бы местах)