Сохраняй посты, комментируй и ставь оценки
Перерисована из модели аптечки АИ-2.
Состоит из 4х частей(2 части коробки, нижняя\верхняя накладка отдельно приклеиваются).
Скачать файлы для печати и для редактирования надписей на верхней крышке в компасе v20 можно тут
Всем привет!
Занимаюсь монето\металлопоиском. Почти все, кого знаю, кладут свои находки в коробочки от старых советских аптечек АИ-2. Сперва хотел купить данную весЧ для себя, но потом подумал, а не напечатать ли мне ее самому!
Порывшись на просторах была найдена модель (коих много как платных, так и бесплатных) аптечки АИ-2, но захотелось индивидуальности.
Для этого были срезаны верхняя и нижняя часть под "ноль" и переделана верхняя аббревиатура аптечки под свой разум.
Жаль пластика нужного цвета(желтого или светло-оранжевого) не было, печатал ярко-оранжевым, лого и буквы решено было выделить более темным цветом для подчёркивания изделия.
Печать верхней части крышки отдельно экономит пластик на поддержках т.к. печатать крышку логотипом к столу мне не зашло, а логотипом вверх...это надо всю полость в крышке заполнять поддержками.
Клеится по месту на клей для пластика.
Кому понравилась-качнуть можно тут https://3dtoday.ru/3d-models/sport-and-rest/hobby/xabarnica-kladoiskatelya-xk-2
Всем удачного копа и клудуху под катуху. Привет деду Хабару.
Вот и ещё одни часики. Только это уже полностью 3D-печать. Вариант пробный, поэтому без изысков. В дальнейшем цифры и ещё какие-нибудь декоративные элементы буду печатать другим цветом, чтобы выделить.
Хотите погонять в NFS с рулем? Нет денег на G29? Не беда, что-то подобное можно собрать самому. Будет, конечно, попроще. Сильно попроще. Но зато своими руками - подумал я и решил замоделить крутой руль с педалями.
Помнится, много лет назад уже было что-то подобное, но без аддитивных технологий и ардуино. В старинных звуковых картах тогда был MIDI-порт, как раз для всяких игровых устройств. Так вот, подключив к нему переменный резистор, вы получаете руль. Остается приделать к нему швабру и колесо от детской игрушки.. С тех пор остались только переменные резисторы, которые тоже бы надо заменить на что-то более современное. MIDI-порты канули в лету - появился USB-интерфейс. К нему уже переменник не подключишь, зато с легкостью можно подключить особый вид контроллера Arduiuno, который может определяться компьютером, как HID-устройство. Такими являются Arduino Leonardo, Pro Micro и еще кое-какие микроконтроллеры.
Для того, чтобы превратить Arduino в полноценный игровой контроллер, нужна прошивка. Я использовал прошивку от замечательного проекта MMJOY2. По ссылке есть инструкция по прошивке, после которой микроконтроллер превращается в игровой контроллер с 8 осями и 96 кнопками. Там-же можно скачать конфигуратор, в котором можно настроить все эти оси и кнопки. Разумеется вам может не понадобиться такой обширный функционал, вы можете подключить и назначить только то ,что вам необходимо. В моей поделке используется только две оси. Одна на руль, вторая на педали. В дальнейшем планирую добавить некоторое количество кнопок и может еще пару осей.
Теперь о технической части. Для постройки руля, кроме напечатанных деталей, использовались кое-какие метизы и часть панели ламината, оставшейся от ремонта. МДФ, из которого сделаны эти панели очень просто обрабатывается и при этом обладает достаточной прочностью.
Руль.
Руль состоит из 4-х частей. Там мне показалось, удобнее печатать. Соединяются части на шканты и клей. Я использовал дихлорметан. В архиве с файлами есть средняя часть одним объектом, так-же есть весь руль целиком, если вы захотите печатать его сразу весь.
Рулевая колонка.
В качестве рулевой колонки выступает шпилька М12 или болт такого-же диаметра. Я не смог найти болт длиной 126мм, поэтому у меня шпилька. Собирается все вот в таком виде:
Особо блестящие штуки - это подшипники 6001. Синяя гайка и шайба рядом с ней - сюда крепится руль. Я просверлил в шайбе 6 отверстий, соосных с отверстиями в центральной части руля, нарезал резьбу и закрепил руль при помощи 6 винтов М4. Хватило бы и двух, но так красивее. Резьбу нарезать необязательно, можно просверлить отверстия для винтов и стянуть все при помощи гаек.
Блок шестерней.
Шестерни тут служат понижающим редуктором. Дело в том, что переменный резистор имеет чуть меньше одного оборота, а мне хотелось, чтобы руль крутился хотя-бы на два в каждую сторону. В итоге получилось полтора, но и так неплохо.
К большой шестерне будет крепиться переменный резистор через переходник, на ней-же имеется органичитель вращения. Делается он просто - вклеивается несколько отрезков прутка между двумя зубьями.
Собирается блок шестерней таким образом:
И притягивается к основанию большими винтами М5х52. В архиве вы так-же найдете PDF-файл с разметкой отверстий. Я сделал ее по модели, но в реальности некоторые детали имеют немного другое положение после сборки, поэтому винты в отверстия не попадают. Может просто у меня руки кривые, я не исключаю такую возможность. Короче, лучше собрать все на весу и разметить отверстия по месту. Более того, вам никто не мешает сделать основание больше, например, увеличить ширину и разместить там еще блок с кнопками или переключатель передач. Ну или пепельницу. (блок кнопок, переключатель передач и пепельница мной еще не разработаны). Итак, печатаем все и собираем.
В итоге должно получиться вот так:
Блок электроники.
Сюда можно отнести корпус для Arduino, корпус разъема для связи с педалями и кронштейн с переменным резистором, который через переходную муфту подключен к большой шестерне. Вместе это все выглядит так:
Корпус для Arduino сделан с крышкой, чтобы ничего там случайно не замкнуть. Плюс, в корпусе сделана специальная выемка для штекера Micro USB, который подключен к плате. Это необходимо, чтобы коннектор держался жестко и его нельзя было вырвать. Гнездо на ардуине отрывается на раз, вместе с дорожками. У меня уже таких несколько штук валяется.
Еще, я думаю, пора объяснить, зачем тут "тюльпаны" и разъем RCA для них. Да просто они у меня были, как и шнур от усилителя с "тюльпанами" на одном конце и штекером Mini Jack на другом. В принципе, можно использовать любые другие разъемы, главное, чтобы линия связи имела 3 провода.
Итак, после сборки механической части, нужно выставить среднее положение руля таким образом, чтобы до ограничителя вращения было одинаковое количество оборотов. После этого нужно установить переменный резистор в среднее положение и соединить его с переходной муфтой, которую, в свою очередь, соединить с ответной частью на валу большой шестерни.
Ну и все, можно затягивать все винты и приступать ко второй части.
Блок педалей.
Собирается так-же, как и рулевой модуль, на куске МДФ 180х260мм. Конструктивно состоит из двух одинаковых механизмов, расположенных симметрично относительно друг друга
Осью для педалей является алюминиевая трубка, диаметром 10мм, которая с помощью двух шайб по краям зажимает всю конструкцию, но не насмерть. Необходимо оставить некоторый люфт для свободного перемещения педалей. У меня получилось примерно 48мм, но если вы будете использовать шайбы другой толщины, этот размер может быть иным. Проще всего взять трубку подлиннее и собрать на ней все, а потом измерить и отпилить нужный размер. Схема выглядит примерно так:
А вот так уже в собранном виде:
В качестве возвратной пружины используется резинка для денег. Можно использовать сразу несколько, от этого зависит сила пружины. Не сломайте только зацепы.
Итак, сборка закончена, приступаем к электронной части. Для начала идем по адресу https://sites.google.com/site/mmjoyproject/ и по имеющейся там инструкции прошиваем Arduino. Если все сделано правильно, пора браться за паяльник. В образном смысле. Схема подключения такая:
Вот и все. Если подключено все правильно, можете подключать кабель USB к компьютеру, там появится новое игровое устройство и вы можете настроить и откалибровать его, как обычно. Для внутренних настроек, программирования кнопок и т.д. запускаете конфигуратор MMJOY и настраиваете все там. Эта программа достаточно известная в узких кругах и ее настройки много где обсуждаются.
Ну и бонусом получите крепление для стола, рассчитанное на толщину столешницы 18мм. Я так понимаю, это стандартная толщина. Крепление состоит из двух частей, каждая из которых собирается на шкантах и клее. Собирать нужно все сразу. На картинке показано, как оно работает:
Спасибо за прочтение, надеюсь у вас все получится.
Итак, потребовалось установить на подземной парковке на N машиномест термометр-гигрометр. Купить его купили, но задачка усложнялась тем, что нужен был хоть какой-то минимальный дополнительный корпус-крепление. Чтобы и не унесли прям сразу и чтобы показания видно было. Замоделил в 3ds max и распечатал... с третьего итерации все сошлось )
Не совсем тематическое сообщество, но вдруг кому-то тоже будет интересно?
Есть у меня очень старая садовая телега. Она была добыта где-то на помойке моим дедом, лет так 40 назад, приведена в рабочее состояние и поселилась в деревне. Штука незаменимая, таскала всё: от тяжеленных 50-ти литровых газовых баллонов до дров, земли и мусора. Даже есть фотка, где крошечного меня катает в ней отец. :)
Конструкция примитивна, ломаться нечему. Колёса на нейлоновых скользящих втулках, кузов на раме, складная ручка и складная подножка, которая никогда не доставала до земли (видимо изначально там были маленькие колёсики) и цельнолитые, тонкие шины. А когда её катили - грохот разливался на сотни метров вокруг! Относились к ней легко, катается - и ладно. Обслуживания и ухода она никогда не видела.
Однажды, я в очередной раз прицепил её к мотоциклу и поехал за чем-то на рынок. Торможу и вдруг меня обгоняет одна из шин телеги. Вот я офигел, конечно. :) Пока сползал с дороги, пока глушил мотоцикл - шина укатилась в канаву куда-то впереди.
Я потратил чёрт знает сколько времени, но так её и не нашёл. Ни в этот день, ни на следующий, ни на следующий год. Без шины пользоваться телегой стало невыносимо. Металлический диск колеса гремел ещё сильнее и гнулся о неровности дороги. Пришлось временно намотать на него старую велокамеру и приступить в поискам нормального решения.
Сперва я решил купить просто новую телегу/тачку. Но рассмотрев все варианты в магазинах - меня ничего не устроило. Я хотел и нормальную ручку, чтобы и толкать и тянуть и складную подножку, чтоб можно было цеплять эту штуку в вело/мото... Хрен. На вторичке тоже ничего не приглянулось.
Идеальным был бы вариант велоприцепа типа ВП-100, такие делали в Минске. Но свой я продал давно, а купить новый оказалось невозможно.
Тогда я решил просто купить новые колёса для своей, но это также оказалось невозможным. Проблема в оси. На такую длину, диаметр и пр. параметры колёс не существует! Вообще. Никаких. И сделана она так, что её не заменить на другую. Тупик. Единственное, что хоть как-то получилось поставить - это колёса с игольчатыми подшипниками. Причём втулка там на несколько мм шире оси и колесо просто болтается, а подшипники - жрут ось. Подобрать подходящую трубку-проставку также не удалось.
Технологии развивались. Появились 3D-принтеры. Затем они совершенствовались, появлялись новые, всё более интересные материалы для печати... И в какой-то момент я понял, что надо пробовать делать колёса самому.
Сначала я хотел сделать диск цельным, но прикинув массу и прочность - быстро отказался от этой идеи.
Шин тоже было 2 варианта. Первый вариант (снизу) получился слишком толстым, мягким и тяжелым. Поэтому, была изменена форма на "ёлочку".
Колесо должно держать большие нагрузки, в т.ч. боковые. При этом, оно должно быть относительно лёгким, а ещё удобно печататься. Поэтому, итоговый вариант сделан по образу и подобию автомобильного.
Колесо состоит из следующих компонентов:
- Мягкая, резиновая шина. Выполнена из сверхмягкого TPU, на ощупь мягче зимней авторезины. Помимо толстых стенок, имеет внутри "соты" с воздухом для лучшей амортизации. Натягивается на диск с хорошим усилием.
- Сам диск. Выполнен из PETG. Тоже с сотами, но уже для экономии пластика с лёгкости.
- Подшипники качения, по 2 штуки на колесо.
- Проставка между подшипниками, не дающая им двигаться в поперечном направлении (синяя). Также сделана из PETG.
- Ось телеги (розовая) под шплинт.
- Проставка на ось (серая). На неё непосредственно оденутся подшипники, т.к. на её диаметр подшипников не существует в природе как и готовых колёс. Также из PETG.
- Шайба (зелёная). Прижимает подшипник шплинтом. Из PETG.
- Декоративный колпачок-пыльник (чёрный). Не даёт земле и лягушкам попасть внутрь ступицы. Из PETG.
А вот и результат.
Дополнительно была сделана "проставка" на родную подножку, чтобы она нормально доставала до земли.
Масса колеса в сборе 1500 грамм.
Тесты с 70 кг на борту прошла легко. Больше просто нечего положить.
Катится шикарно, почти перестала греметь.
Очень мягкий ход.
Длинными зимними холодными вечерами она вязала длинные холодные зимние свитера я начинаю маяться от безделья и сажусь за парту 3D принтер.
Вот результаты:
2. Решил переделать колонки и выкинуть встроенный усилитель. А чем дыру закрыть?
3. На прошлый НГ решил что-нибудь соорудить...
4. Насмотревшись Звездных войн...
5. Жена попросила колпачки на колёса.
6. Чехол на телефон
7. Держатель проводов для зарядки
В самом конце уже после финальных окрасов я ещё добавил ракеты на узлах подвески оружия под крыльями, но общей картины это не изменило.
Далее берём японский грунт Mr.Hobby в баллончике и дуем, он хорош тем что страшное превращает в более-менее презентабельное, этот случай не исключение.
Берём старую коробку из под не помню чего, проклеиваем скотчем от разваливания – покрасочный бокс готов, вы восхитительны. Дуем баллоном с автомобильной краской, потому что аэрограф так и не был освоен. Потом прокрашивание серебром под металл и прочее.
Этапы покраски не фиксировал потому что не сам красил.
Готовый вариант для сравнения с американским патрульным самолётом Lockheed Ventura времён второй мировой. (Брал его на Авито подразломанным за смешную сумму на интерес – получится восстановить или нет, стойки шасси тоже из проволоки, а через заднюю насквозь пропустил иголку. Напечатал все шасси и остекление, потом остекление надо прозрачным лаком покрыть раза три чтобы из матового в хоть чуть прозрачное превратилось.)
Ну и как же корабль без команды, их есть у меня. Сначала даже купил почти готовые миньки для экипажа, но стандартные 35мм ваховские ребята оказались слишком велики. Нашёл на DevianArt модельки персонажей с игры, откуда и корабль. Прикрепил к ним скелет и придал позы.
Теперь не знаю куда пятёрку оригиналов девать.
А финал нашего сегодняшнего рассказа выглядит так:
(распечатал и склеил для заднего фона виды марса, да простят меня вахолюбы)
Первые три фото подрезанные в начале поста.
ЛэндСпидер это тоже игромододельное прошлое. Сначала нашёл в телеграмме канал по печатной вахе и взял модель оттуда, но там по богатому деталировка, на такой мелкий масштаб нет смысла печатать. Потом достал из закромов свои вытаскивания моделек из самого первого Dawn of War. Покромсал маленько и в продакшн.
На этом всё.
Есть ещё одна вещь с пикабы, надо перефоткать и тоже запилить процесс создания. Осталось перебороть лень, как обычно.
Всем привет, рисую 3D модели нужных вещей для МД, которые барыги продают втридорога на маркетплейсах.
Переходник для блока металлоискателя X-terra 305-505-705 на трубку с внутренним диаметром 19,5мм для телескопических штанг.
Скачать можно тут
Опробована на 2х друзьях, все работает нормально.
Кому надо исходник для компаса для доработок-пишите.
Недавно заказал популярный в узких кругах радиолюбителей, тестер радиоэлементов. Штатный акриловый корпус, который предлагал продавец, меня не устроил, так что, не найдя ничего подходящего на Thingiverse, я решил сделать свой вариант. Дело в том, что новая версия аппарата имеет меньшие размеры, чем все найденные модели корпусов. В итоге получилось вот это:
Так-же решил сразу переделать его на нормальное питание, т.е. 18650, с повышайкой, зарядным модулем. Все, как у людей.
Для повторения данного творения вам понадобятся дополнительные материалы:
Ну и сам аккумулятор, формата 18650. Я думаю, вы знвете, как он выглядит.
Собирается все просто, но, возможно придется немного поработать надфилем. В первой версии я немного ошибся с отверстиями под модуль зарядки и напрявляющими для выключателя. Во второй версии эти ошибки исправлены, вроде. Проверять я это, конечно, не буду.
Сам тестер прикрычивается саморезами М3х8 либо такими-же винтами, но под них нужно нарезать резьбу в пластике. Я просто нагрел винт и быстро вкрутил его в посадочное отверстие. Этого вполне достаточно.
В нижнюю часть вставляются клеммы для аккумулятора, им нужно подрезать ушки. Платы и выключатель вставляются в соответствующие пазы и закрепляются термоклеем или можно просто подплавить паяльником, окружающие их, пластиковые перемычки.
Я поленился рисовать схему подключения, думаю, и так понятно. К зарядному модулю подключена батарея, к другим его контактам подключен повышающий модуль. В разрыв его плюсового провода подключен выключатель. На повышающем модуле нужно накрутить 9В. И от модуля питание уже идет на тестер.
Если все равно непонятно, скажите мне, я нарисую схему.
Модели можно найти здесь: https://3dtoday.ru/3d-models/mechanical-parts/body/korpus-dlya-testera-radioelementov
Исходники не выкладываю, потому что они в не очень популярном формате Rhinoceros, если нужно кому - пишите, попробую конвертнуть во что-то другое.
А я вот видел!
И теперь Ваша очередь!
Процесс:
Результат:
Ко мне обратился человек, имея на руках пенопластовый корпус с нанесённой деревянной промысловой палубой, с вопросом достроить модель. Я немного умея в 3д моделизм сконструировал всё, что на палубе. (квадратное и из простых обьектов, в обтекаемые сложной формы я не умею, поэтому корпус не смог бы намоделить) Печать, сборка, покраска. После того как отдал модель, человек сказал что они натянули такелаж и установили леера. Этого я уже не видел, по определённым причинам наши пути разошлись. На мастерство не претендую.
Когда то я на таком даже годик поработал.
На палубе у него танк М3 Ли. Их доставали со дна Баренцева моря. Ссылка на репортаж о подъёме танков:
https://murman.tv/news-n-5413--amerikanskij-tank-m3-%C2%ABli%C2%BB-vremen-velikoj-otechestvennoj-vojny-podnyali-so-dna-barenceva-morya
Привет, Пикабу!
Был мною недавно приобретен китайский микроскоп. Такой:
В комплекте с ним бы пластиковый штатив. И качество его, мягко говоря, оставляется желать лучшего:
По этой причине было решено изготовить собственный штатив. В интернете готовую модель не искал, решил смоделировать с нуля. Вот что из этого вышло:
Отдельная история была с винтом и гайкой. Резьбы имеющиеся во Fusion совершенно не подходят для печати - пришлось создавать свой собственный профиль для них. Делается это путём правки xml в недрах Fusion.
В пластике все (почти все, у платформы есть ножки - планируется допечатать из TPU) эти деталюхи выглядят так:
Всё в сборе:
Из не напечатанного:
- трубки алюминиевые 6х200
- винты м3
- втулки латунные резьбовые
- клей цианоакрилат
- микроскоп
Ссылка на файлы: https://cloud.kosmuxa.ru/s/YjYo2LKcEqGoea3
Позже может быть выложу на thingiverse.
P. S. Я знаю, что на tingiverse есть чуть более чем до хрена держалок для этого микроскопа. Хотелось сделать самому готовое изделие.
Сейчас идет волна постов про превращение косплеера в образе в 3д фигурку через нейросеть. И у меня родилась в голове идея, используя такую фотографию, превратить ее в настоящую фигурку.
Это был некоторый вызов, ибо скульптирую я крайне плохо.
Сразу скажу что с 1 генерации ничего толкого не получишь, только несколько генераций, из которых только удачные части пошли в проект.
Моделинг делал в Блендере. Заняло 3 дня. Возможно кто-то скажет, что работы тут на день, но для меня это огромный шаг вперед.
В итоге получилась модель в формате STL для фигурки в 20 см. Разделенная на 9 частей и с пазами в сочленениях для удобства сборки.
И с простыми матариалами (Рендер тоже не мой конек)
Шалом, православные! Сегодня пост будет не о том, какой я молодец и справился с поставленной задачей, а о том, что я понял как делать не надо.
Сидел я, значится, выстраивал сетку, и тут меня как осенило: ну и нахера я это вот сейчас все делаю? Я же ещё не все элементы добавил, которые будут выглядывать из этой детали. По плану было сделать танк из пяти деталей: двух симметричных бортов и корпуса. Ну и пушки на бортовых спонсонах. И значит я сейчас добью сетку, потом добавлю ещё элементов, а затем буду вплетать в сетку уже их, попутно правя уже построенную сетку до этого? Не, Кхорнатский, так дело не пойдет. Ты усложняешь и без того энергозатратный процесс. Так что остановись пока не поздно, добавь все детальки, пока не добьешься необходимой геометрии, и затем уже выстраивай сетку.
Собственно пока я добавил катки. Создал цилиндр, подогнал его по размеру, выставил в нужном месте, скопировал, поставил дубликат на другое место, скопировал, поставил дубли... Ну и так далее, пока все катки не оказались на своих местах. Обрезал один каток, потом удалил все катки, которые имели такую же геометрию обреза, и уже копировал и расставлял обрезанный каток. Да да, понял что опять сделал как не надо было делать. Всегда понимаешь, что делаешь как не надо, когда уже начал делать как не надо.
В общем, надо посмотреть что нужно добавить, а потом уже займусь нормализацией нормалей.
P.S. забавно, что все скопированные катки программой воспринимаются как один цилиндр. С одной стороны понятно, что я не добавлял каждый как новый меш, но и не понятно с другой стороны.
А на сегодня все. Всех обнял
Запросил у нейросетки BlueWillow нарисовать мне интересный светильник. Она мне выдала вот это:
Вызов принят, подумал я и засел в тинкеркаде на несколько дней. Адаптировал корпус лампы под область печати.
Первый вариант корпуса пришлось забраковать, но в итоге получилось что-то похожее на правду и я отправил на печать
лампу версии 2.0
Во второй версии тоже была проблема, а именно при упорядочивании электроники я не учел размер выключателя, и из-за этого не поместился батарейный блок. Так что версия 2.0 работает только от сети.
Для версии 3 увеличил размер короба, так что теперь всё должно поместиться, а в версии 4 планирую, по совету друга, перейти с трёх АА на одну 18650 + контроллер заряда.
В качестве начинки – WEMOS D1 Mini и библиотека WLED. Прикольная штука, оказывается, раньше с ней не сталкивался, был удивлён, что не пришлось даже Arduino Studio запускать.
Как очень нетерпеливый человек, я печатал с высотой слоя в 0.4мм, при этом на корпус у меня ушло около пяти часов, на короб ещё столько же, и два часа – на рассеиватель.
Итого примерно полсуток только на печать, плюс заседания в тинкеркаде, плюс работа ещё не закончена... В общем ещё предстоит потрудиться)
Корпус напечатан из Eryone Metallic PLA Iron. Рассеиватель напечатан eSun Luminous PLA.
Последний был выбран больше за его светопропускающие функции, чем за люминесцентность, но бонус приятный.
Выключенная лампа выглядит вот так:
Куда ж без кота? Главный помощник!
Ну и гифка с одним из эффектов WLED.
Мы с женой много занимаемся творчеством, она много занимается изготовлением изделий из керамики, а я часто помогаю ей по технической части. Сегодня расскажу, как я делаю гипсовые молды для литья керамики по трёхмерным моделям с помощью Blender и фотополимерного 3d-принтера.
(в конце есть фото — пример изделия, отлитого по молду, сделанному по такой технологии)
Для начала, конечно нужно иметь саму модель. Её можно создать самому, что по сути отдельная обширная тема, или скачать в интернете.
Например, мы хотим сделать вот такого гуся, как на картинке ниже.
Нам понадобится: базовое умение работать с 3d-редакторами, 3d-принтер, гипс, литьевой силикон.
Для моделирования и подготовки молдов мы используем Blender: он есть на Mac OS и бесплатный. В последних версиях сильно подтянули качество интерфейса и он стал гораздо дружелюбнее, чем лет десять назад.
Для начала давайте определимся с некоторой терминологией и общим планом действий, чтобы потом не отвлекаться на объяснения по ходу текста:
Молд — форма для литья, в данном случае для отливки из литьевого фарфора/керамики.
Литник — отверстие в молде, через которое заливается литьевая масса.
Многосоставный/трёхсоставный/двусоставный молд — молд, состоящий из определённого количества частей, которые скрепляются резинками при литье.
Мы возьмём 3d-модель, определим и создадим секущие плоскости, которые будем использовать для нарезки молда, создадим базовую форму молда — в нашем случае это будет параллелепипед, затем нарежем её на части с помощью модификатора Boolean и им же вырежем модель из этих частей молда.
Первым делом необходимо определиться, из скольки частей будет состоять молд и где должны проходить границы, по которым молд должен разделяться. Это зависит от сложности самой модели, так как каждая часть молда должна легко сниматься с отлитого изделия, не повреждая его. Для простых моделей часто может быть нужно всего две части (левая и правая), как на картинке ниже.
В случае с этим гусём не обойтись без хотя бы трёхсоставного молда: между его лапами есть поднутрение, которое помешает разъёму молда в стороны. Можно было бы разделить гуся в другой плоскости: вперёд и назад, но этому мешает голова, повёрнутая в сторону.
Итак, чтобы определиться с формой и количеством составов молда, намечаем примерные границы карандашиком на модели. Также на этом этапе нужно будет продумать, в каком месте на модели будет находиться отверстие для литника. Литник — это та часть молда, через которую в него заливается жидкая масса. В случае с декоративными фигурками проще всего размещать его на дне.
После этого нужно сделать секущие плоскости, которые мы будем использовать для того, чтобы создать сам молд. Затем из каждой плоскости делаем объект, ограниченный со стороны молда этой плоскостью, а с остальных сторон форма объекта не имеет значения, но должна быть больше предполагаемого молда: она будет использоваться для нарезки частей молда из базовой формы с помощью Boolean.
Здесь мы видим две секущих плоскости: вертикальная, которая будет разделять заднюю часть модели на две и передняя, которая будет отделять его грудку и лапы. При построении плоскостей нужно учитывать несколько факторов:
Для того, чтобы проверить раъёмность молда (пункт 1), я также приспособил Blender. Нужно создать материал, который будет раскрашивать модель так, чтобы все части, которые спокойно достаются в определённую сторону, были раскрашены одним цветов, а остальные — другим. Для этого переходим на вкладку Shading и собираем такую штуку:
Материал берёт нормаль поверхности, отделяет от неё значение Y, затем красит в чёрный цвет всё, что будет больше нуля (проще говоря, все полигоны, "смотрящие" хоть чуть-чуть в направлении оси Y, будут чёрными). Всё остальное окрашивается в белый. Затем это немножко смешивается со стандартным шейдером, чтобы был свет и тени для удобства редактирования модели (если вы решите её чуть исправить на данном этапе).
Выглядит это так:
Можно увидеть, что некоторые части рельефа на крыльях неразъёмны. Можно исправить это или, в случае небольших неровностей, понадеяться, что усадки литьевого материала будет достаточно, чтобы это скомпенсировать.
Видно, что голова точно не разнимется вперёд, но это нормально: мы уже планируем изгибать секущую плоскость вдоль головы. Чтобы посмотреть разъёмность в других направлениях, нужно задать угол к оси Y в поле Angle ноды Vector Rotate в созданном материале.
Продолжим же с созданием молда. Так выглядит объект, который возле модели ограничен секущей плоскостью, а затем просто расширяется во все стороны. Что-то такое нужно сделать для каждой части молда.
Затем нужно создать базовую форму молда (обычно это параллелепипед), которая будет содержать в своём центре модель, продублировать эту базовую форму по количеству составов молда и, наконец, начать нарезать молд.
При создании базовой формы нужно учесть, что у будущего гипсового молда должна быть достаточная толщина стенок во всех местах, чтобы он мог впитывать достаточно влаги из литьевого материала.
Нарезка делается с помощью модификатора Boolean (в других 3д-пакетах он называется обычно так же). Этот модификатор позволяет производить "арифметические" действия над моделями. В нашем случае нужно оставить от базовой формы только её пересечение с секущим объектом (полученным путём расширения секущей плоскости), а затем вычесть из него саму модель (гуся).
В стеке модификаторов это будет выглядеть так:
Кроме прочего, надо не забыть про ещё две вещи: замки и литник.
Без литника в молд не получится ничего залить, а без замков молд будет разъезжатся. Поэтому при необходимости берём сферы, плющим их немного, размещаем ровно по секущим плоскостям, после чего к одной стороне молда приклеиваем их Boolean'ом, а из другой стороны вырезаем такую же сферу но чуууть-чуть больше размером. После вырезания и склеивания всего-всего получается такая штука:
Повторяем операцию с остальными частями молда и отправляемся печатать это на принтере. Мы печатаем наши модели на SLA (фотополимерном) принтере, но для крупных изделий кто-то использует и FDM. Но, в случае с FDM, после печати модель нужно будет обработать (закшкурить, возможно, зашпатлевать). Для высокодетализированных объектов лучше подходит SLA.
Здесь маленькая ремарка: конечно, для экономии материала можно сделать молд полым, но это приводит к изменению его геометрии при охлаждении/усадке, из-за чего готовый молд не будет сходиться.
Итак, печатаем наш молд (а строго говоря, пока лишь его прототип), обрабатываем его при необходимости, после чего ищем или делаем опалубку для заливки силикона. Для маленьких штук хорошо подходят коробки от старых смартфонов. Берём наши напечатанные молды и приклеиваем их на дно коробочки, после чего заливаем их силиконом. После застывания и извлечения силикона получается такая вещь:
(серые пятна — остатки бумаги со дна коробки, которые решили остаться внутри силикона)
Это называется кап. Ну или каппа, кто как их называет. По сути, это молд для отливки молда. Сюда нужно залить гипс, чтобы получился правильный, гипсовый молд. Почему нельзя использовать просто пластиковый молд, напечатанный на принтере? Потому что для литья керамики нужен молд, который будет хорошо впитывать воду, иначе керамика или фарфор не схватятся. У каппы есть ещё один плюс — с одной каппы можно снять большое число молдов, прежче чем она износится, но её износ будет гораздо медленнее износа гипсового молда. Это позволяет сделав каппу единожды, наделать много крутых одинаковых штук!
Итак, льём гипс. Разводим для этого раствор средней прочности. Слабый будет крошиться, а слишком твёрдый будет плохо впитывать воду.
(на фото коробка слегка сжата струбциной, но это оказалось ненужным. Я переживал, что каппа расползётся под своим весом, но и без опалубки всё было хорошо)
И через часик или два уже можно достать готовый молд:
Я, будучи на середине написания текста, захотел добавить в начало поста картинку для привлечения внимания, своего рода превьюшку, но тут пока что нельзя двигать блоки в редакторе постов. Так что вот, бонус в конце: уточка! Маленькая милая уточка, так как проект, где нужен данный гусь, ещё в работе.
Всем привет, рисую 3D модели нужных вещей для МД, которые барыги продают втридорога на маркетплейсах.
И так, доработанная цанга(зажим) к терке 305-505-705. Закрывает все потертости от старой цанги, нет необходимости делать дополнительные отверстия, усиленная. Садил на трубку после выдержки в кипятке. По необходимости ,после истирания, меняем крючок зажима.
Доработка напильником по месту т.к. замечено, что у диаметр зажимаемой части штанги отличается на разных палках на 1-2 десятки и где-то крюк очень тяжело зажимается.
По опыту эксплуатации лучше ставить зажим с левого бока, а не в верней части, как показано на картинках.
Скачать можно тут
Кому надо исходник для компаса для доработок-пишите.
Комментарии