Сохраняй посты, комментируй и ставь оценки
Так и хочется спросить, это как же надо порубить, чтобы туда влезло четверо
Всем здравствовать!
Сегодня
расскажу вам о плёнках, постараюсь в двух словах. Какие они бывают, какими
свойствами обладают, плюсы/минусы и т.п.
Начнём, пожалуй, с бронеплёнок, точнее сказать ударостойких, я о них упоминал в статье про взломостойкость.
Они бывают разных классов, которые отличаются лишь толщиной.
Я совсем забыл, что у нас есть каталоги и искал картинку в интернете (бывает), но теперь я сфотографировал и спешу с вами поделиться составом ударостойкой плёнки.
Именно благодаря тому, что плёнки состоят из двух слоёв склеенных между собой упругим клеем и достигается их ударостойкость.
Теперь предлагаю перейти к плёнкам декоративным, т.е. всем знакомым тонировочным плёнкам. Их огромное множество. Существуют плёнки с рисунком, без каких либо дополнительных функций.
Есть плёнки с одной интересной функцией – конфиденциальностью.
Как видите, если такую плёнку наклеить на стекло и прижать, например, руку к стеклу, изнутри помещения, то снаружи эту руку будет хорошо видно. Но стоит лишь немного отвести её от стекла, как силуэт начинает терять очертания, вплоть до полного исчезновения. На фото плёнка белого цвета, но так же имеются варианты и других цветов и оттенков.
Теперь перейдём к функциональным плёнкам. Вариант плёнок с отражающим покрытием для защиты от солнечного тепла.
Вариант плёнок с металлизированным отражающим покрытием. В народе «зеркалка».
Как видите, процент отражения солнечного тепла здесь намного больше. Связано это с тем, что во первых плёнка металлизированная, а во вторых с тем, что уровень затемнения здесь «тёмный». Если взглянуть на правую сторону, то сверху вниз можно прочитать, что уровень пропускания света всего 13%, уровень отражения солнечного тепла 83%, а в самом низу можно увидеть, что раз цвет с улицы, то именно цветная сторона приклеивается к стеклу, а значит, её можно смонтировать на стеклопакет изнутри помещения. Предыдущий же вариант можно нанести только снаружи, для чего придётся работать снаружи что, в общем-то, не всегда возможно. Либо же можно распакетить конструкцию (т.е. достать стеклопакет) и нанести плёнку в помещении. Разумеется, если вы решили смонтировать плёнку на уже готовые стеклопакеты, если же вы заказываете новые стеклопакеты, то их можно заказать с плёнкой, уже вмонтированной в стеклопакет, поэтому она же никогда не поцарапается. Есть несколько вариантов размещения плёнки внутри стеклопакета, но я сейчас буду об этом.
Пойдём дальше и перейдём к атермальным плёнкам. Из названия становиться понятно, что их главное предназначение, это защита от солнечного тепла.
Показатели отражения тепла могут быть действительно впечатляющими вплоть до 95%, конечно значения могут меняться в зависимости от состава стеклопакета. Но согласитесь, в любом случае показатель потрясает. На указанном примере видно, что это прозрачная плёнка пропускает 75% видимого света. По сути, в помещении будет на 25% темнее, но и нагреваться от солнца оно будет значительно меньше. Такую плёнку можно нанести на существующий стеклопакет, но только снаружи.
Теперь, предлагаю познакомиться с вариантами плёнок, которые распространены немного меньше предыдущих вариантов.
Плёнка самозатемняющаяся.
Smart-плёнка. Ну, или, если хотите, смарт-плёнка. Что переводится как «умная» плёнка. (Даже плёнка умная! Одни люди тупые остались 😞)
В общем-то, тут уже показывали парочку видео с этой самой плёнкой. Поэтому просто объясню принцип работы. На самом деле это не плёнка, а два слоя плёнки с тонким слоем жидких кристаллов между ними. Сэндвич, если говорить просто. Когда на плёнку подаётся напряжение (как правило, 12, 24 или 48 вольт), то кристаллы упорядочиваются и плёнка становиться прозрачной. Этот показатель (светопропускание) может варьироваться, в зависимости от типа плёнки и составлять диапазон от 45 до 75%. Можно использовать в качестве штор, или экрана для проектора. Можно нанести на существующие конструкции, в том числе и на автомобильные стёкла. Требует блока питания и соответственно электричества, хотя потребление электроэнергии незначительное (3-5 Вт/м²).
А теперь перейдём к следующему покрытию, правда, его нельзя приобрести отдельно, только в составе стеклопакета или уже нанесённым на стекло. Так что же это за покрытие? Нагреваемое стекло. В общем, энергосберегающее стекло с нанесённым на него токопроводящим покрытием, обработанным определённым образом. Работает оно от сети 220 вольт. Разумеется, тоже требует дополнительного оборудования, в т.ч. УЗО, терморегуляторы (количество зависит от площади нагреваемого стекла), температурные датчики и т.д. Как я уже говорил, приобрести можно только уже готовые изделия, но подключить можно и самостоятельно, хотя, как правило, те, кто может позволить себе такие стёкла, вряд ли буду подключать их самостоятельно. К минусам можно отнести энергопотребление в районе 80-400 Вт/м², но опять же, если у вас есть деньги на такие стеклопакеты, то и счёт за электроэнергию вас не напугает. К плюсам можно отнести то, что в зависимости от расположения нагреваемого стекла в стеклопакете, оно может греть «наружу», что пригодится на остеклённых крышах – не будет образовываться наледь. Если поставить его на внутреннее стекло, то во первых снизится потери тепла через стеклопакеты, что положительно сказывается на обогреве дома и общей его энергоэффективности. Во вторых от стеклопакета перестанет веять холодом и на ощупь оно так же будет тёплым. Кстати такие стёкла могут нагреваться до температуры до 80 C. В третьих, это отсутствие конденсата и как следствие плесени.
На этом, пожалуй, всё. Надеюсь, понравилось. До новых встреч!
P.S. чуть не забыл, есть ещё плёнка, называется Anti-Fog, ну, т.е. Антизапотевающая. Её функцией является… С трёх раз догадаетесь? Думаю, тут и одного хватит.
Диапазон применения обширный. Как на рисунке, в ванную. В автомобиль, в маску (ну те, что защитные), да хоть куда. Главное - больше никакого конденсата.
Она раскрывается за 5 мин и может стать убежищем для 4 человек.
Раздобыл в свою коллекцию полукадровый фотоаппарат Чайка-II. Полукадровый - значит, что вместо стандартного для 35мм плёнки кадра размером 24х36, он делает вертикальный 24х18. Соответственно, таких кадров на плёнке помещается вдвое больше. Фотоаппарат шкального типа, то есть дистанция фокусировки выставляется по шкале на объективе, что требует определённой сноровки, либо каких-нибудь вспомогательных аксессуаров, типа лазерного дальномера.
Далее будет немного примеров фото. Плёнка использовалась Kodak Ultramax 400.
В общем, фотоаппарат оказался достаточно удобен, чтобы постоянно носить его с собой в кармане. Правда, вместе с ним пришлось носить ещё и дальномер (в моём случае - Xiaomi DUKA), хотя если прикрыть диафрагму до 5.6 и дальше и фокусироваться на бесконечность, то о промахах по фокусу при съёмке общих планов можно забыть.
Телеграм с моими фотозарисовками.
В комментариях к последним постам неоднократно поднималась тема обогрева палатки при минусовых температурах, видимо стоит лучше осветить этот вопрос.
Как в горах не замёрзнуть зимой в палатке и при этом выспаться?
•
• Вроде бы всё просто, нужно взять с собой спальник, температура комфорта (T Comfort) которого +/- = самой низкой ожидаемой ночной температуре на маршруте в местах ночёвок. Если вы мерзливы, то брать с "запасом" по температуре.
НИКОГДА не выбирайте спальник ориентируясь на температуру экстрима (T Extreme), хоть производители (брендировщики) и любят лепить эту цифру в название спальника, читайте описание характеристик спальника ... не один раз уже сталкивался с тем, что этот упоротый маркетинг подталкивал людей к покупке того, что им не нужно.
Если примерно и коротко, то:
температура комфорта = температура, при которой ночью вы не будете просыпаться от холода или наоборот от чрезмерной жары/потеня.
температура экстрима = температура при которой с некоторой вероятностью вы сможете выжить находясь в спальнике N часов, ни о каком сне речи не идёт
Подробнее про стандарт EN13537, T Max, T Comfort, T Limit и T Extreme можно почитать немного погуглив, статей на эту тему сотни.
Размер спальника так же имеет значение, т.к. чем больше свободного воздуха вам придётся нагреть, тем хуже. Следовательно, спальник надо выбирать по росту. Конечно из этой ситуации можно выпутаться, частично подгибая или выворачивая спальник внутрь, но, как показывает практика, во время сна оно всё обратно разворачивается и морозит ноги. )
•
• Коврик/пенка/каремат так же играет не последнюю роль в плане комфортного сна, т.к. спальник, будучи смятым под телом, теряет свои теплоизоляционные свойства.
Опустим "мягкость", речь идёт именно о теплоизоляции. У каждого коврика есть своё значение R-value, ищите на упаковке или в описании, подробности можно нагуглить, статей масса.
R-value выражается в значениях от 1 до 9 (вроде бы) ... что это за хрен и как её использовать?
Значение подставляется в формулу:
-6,8 x R-value +16,2
на выходе получается ориентировочная предельная температура поверхности, от которой коврик сможет защитить при использовании.
Туту, конечно, всё довольно индивидуально ...
Для примера, я пользуюсь и зимой и летом одной и той же самонадувашкой (с наполнителем) толщиной 3,8 см, коэффициент теплоизоляции/термическое сопротивление коврика/r-value которой 3.5, что = -7.5 градусов, но при этом я прекрасно сплю на ней и в -20.
•
• Спальники с подогревом, на зимних многодневных автономных маршрутах в горах выше зоны леса, всерьёз рассматривать смысла не имеет, т.к. тут очень много "но" и "если".
Возможно как вариант для рыбалки/охоты они подходят.
•
• Обогрев палатки газом, горячими камнями, свечками или любой другой приблудой возможен только если вы попали в какую-то жопу и это уже не вопрос комфорта.
Просто возьмите с собой нормальный спальник, чтоб не пришлось пользоваться этими "костылями".
Количество вариантов что может пойти не так, при обогреве палатки, стремиться к бесконечности, начиная с неприятных ожогов, дыр в снаряге и заканчивая летальным исходом.
Навестив в очередной раз родителей нашел среди своих старых вещей артефакт ушедшей эпохи в лице дальномерного фотоаппарата ФЭД 5 с объективом Индустар-61Л/Д. При беглом осмотре всё показалось рабочим, в связи с чем захотелось попробовать его в деле.
На пленку до этого я снимал лишь однажды и очень давно, это если говорить о камерах, предполагающих полностью ручные настройки, а не о мыльницах, поэтому в результатах я не был уверен и для тестов взял недорогую просроченную пленку Fuji Eterna 500T. Что получилось можно увидеть ниже, параметры съемки тоже постараюсь по памяти указать.
К слову, стоит вкратце упомянуть, что означает "дальномерный фотоаппарат" - это тип камер, где фокусировка осуществляется путем соединения двух изображений в видоискателе. В отличие от зеркальных фотоаппаратов вы не видите непосредственно ту картинку, которая попадает на пленку, но в этой схеме есть и свои плюсы - навестись на резкость при должной сноровке можно очень быстро, ну и изображение в видоискателе не темнеет, когда вы прикрываете диафрагму. В моей камере, судя по всему, дальномер требует некоторой юстировки, либо я не до конца наловчился, так как небольшие промахи по фокусу имеются.
Чтобы как-то подытожить скажу, что я получил немалое удовольствие от процесса съемки на полностью механическую камеру, да и с результатом вроде не сильно накосячил. Параметры выставлял по встроенному экспонометру, который на удивление подает признаки жизни и даже не сильно врет. Просроченная аж в 2011 году пленка показала неплохой результат и очень приятные, на мой взгляд, цвета. В общем, можно пользоваться.
P.S.Буду рад видеть всех интересующихся темой фотографии в своем канале, где я делюсь своими фотозарисовками без претензий на экспертность и профессионализм и где нет рекламы, курсов и какой-либо коммерции в целом. Подписчиков, правда, тоже пока нет, только мой любительский опыт и энтузиазм)
Тема довольно обширная, совсем кратко и тезисно не получилось рассказать. Поиск наиболее безопасного и, по возможности, комфортного места в изменчивых горных условиях.
На фотке возвращение в лагерь у дальнего озера на высоте ~3000 после радиалки на вершину Кынгыр-Чад (1Б 3543).
Ближнее озеро называется Хызыр-Кёль, находится это всё на хребте Гидам-Кая, район Теберды, Карачаево-Черкесия.
► В заповедниках существуют регламентированные и обустроенные (конечно далеко не всегда идеально) места под палатки, лучше не ставить лагерь за пределами этих полянок.
► Быт и комфорт
В целом тут всего два пункта - чистая вода/снег в "шаговой" доступности + место должно быть ровное и без сильного уклона.
► Ветер
Если ветер начинает усиливаться и представлять угрозу, то стоит выбирать места с укрытиями (лесные массивы, надёжные скалы, ледниковые мульды и т.д.).
Основными проблемными местами являются перевалы, большие открытые пространства и вершины. В этих местах дует если не постоянно, то очень часто, старайтесь здесь не останавливаться.
Уменьшайте "парусность" палатки, ставьте её учитывая направление ветра.
Практически у всех палаток есть штормовые оттяжки, не забывайте об этом и не оставляйте их дома вместе с колышками (про крепление на различных поверхностях поговорим как-нибудь в другой раз при обсуждении палаток).
► Реки и дожди
Не ставьте палатки прям рядом с рекой, на месте русла бывшей реки или в углублении ландшафта без растительности (здесь, скорее всего, образуется лужа в дождь).
На "ступеньках" лесистых склонов тоже не стоит стоять в ливень.
Для предотвращения подтопления палатки можно выкопать водоотвод вокруг.
Останавливайтесь на небольшой возвышенности.
► Молнии
В грозу подальше от лагеря уносятся все ледорубы, кошки, трек палки и, по возможности, любые другие изделия из металла и т.д..
Не делайте из палатки возвышенность на отшибе и уж тем более не ставьте палатку на вершине.
Большие валуны и одинокие деревья так же могут привлечь разряд.
► Лавины, сели, камнепады и т.п.
На безопасность места сильно влияет погода.
Например там, где в хорошую погоду ничего не происходит, в сильный ливень может начаться камнепад.
Посмотрите вверх, если прям над вами осыпной склон, снежные карнизы, нависающие скалы и прочие радости - уходите подальше.
Резко сужающиеся долины и любые кулуары также не самое удачное место под палатку.
Оглядитесь по сторонам, не лежат ли вокруг свежие слетевшие камни, не видны ли рядом сходы пород.
Место должно быть защищено чем-нибудь вроде углубления в рельефе или "стены", например становитесь так, чтоб на пути потенциальной опасности был большой валун, возвышение рельефа или река.
► Окружение
Обращайте внимание на то, что у вас под ногами и если порода не надёжна (например может быть размыта) - меняйте место.
Закрытые ледники крайне опасное место требующее тщательного обследования.
Не ставьте палатку прям на краю обрыва.
«Коробки» от CMAX Systems раскрываются в полноценный дом за считанные минуты и стоят всего 700 тыс руб.
Делают это и муравьеды. Они их носят просто на спине.
Где-то на Алтае. Неделю назад. ;)
Комментарии