Сруб

Дом почти незаметен на участке, сливается с окружающим ландшафтом. «Когда я проектировал свой дом, то совсем не ставил перед собой задачу создать необычный арт-объект. Просто максимально использовал особенности красивого участка на берегу залива», – говорит сам Фирсов.

После предыдущего поста, о собранном на уголки каркасе загородного дома (Нанял сторителлеров вместо строителей. Можайский стыд или как строят каркасники с большой предоплатой), в каментах меня несколько раз спросили, чем плох монтаж деревянных конструкций на саморезы. И даже просят схему сборки каркасной конструкции на гвозди. Чтобы по несколько раз не объяснять, кратко распишу здесь. А заодно расскажу, почему металл в стенах брусового дома это плохо.

Т.к. во всех своих постах я опираюсь на науку, а не на "деды жили" или "всегда так строим", то давайте попробуем понять физику процесса.

И гвоздь, и саморез - это клинья, которые используются для соединения деревянных (в данном случае) деталей. Только гвоздь это клин, который забивается в древесину и держится за счёт уплотнения её слоёв (сил упругости), а саморез - закручивается и держится, помимо сил упругости, за счёт бороздок, которые он нарезает внутри детали.

Если рассматривать гвоздь и саморез с точки зрения вертикальных нагрузок, то свежезакрученный саморез удерживается в древесине гораздо прочнее гвоздя. Гвоздь мы можем вытянуть обратно. Саморез можно вытянуть только разрушив бороздки, нарезанные им. То есть, вроде бы, саморез более перспективный крепёж для дерева. Но есть один нюанс. Саморез и дерево отлично работают в лабораторных условиях. Где детали неподвижны, а влажность постоянная. В реальности же каркас дома испытывает постоянные разнонаправленные нагрузки и при этом находится в среде с переменной влажностью. Древесина - материал капиллярный и поэтому "живой". При повышении влажности она набухает (волокна растягиваются), при снижении - высыхает, усаживается (волокна сжимаются). Вот и выходит, что наш крепёж находится в постоянно подвижной среде, которая испытывает циклы влажностного растяжения-сжатия.

На гвоздь это никак не влияет, т.к. будучи забит в сухой или влажный пиломатериал он уплотнил волокна и будет держаться дальше. Если влажный материал высохнет, то гвоздь зажмёт ещё сильнее. Если сухой материал увлажнится, гвоздь всё равно продолжит держаться в уплотнённом слое волокон. Саморез имеет резьбу, которая является по сути спиральным ножом. Лезвие (или, правильнее, режущая кромка) этого ножа продолжает подрезать волокна древесины во время циклов растяжения-сжатия. В итоге, иногда саморез можно просто достать руками. Аналогичная проблема возникает, когда на саморез действуют вертикальные нагрузки, которые возникают, например, при расширении одной из скрепляемых деталей. Его резьба работает как пила, растачивая отверстие и ослабляя крепление. С этим, кстати, сталкивались почти все владельцы шкафов из ДСП, с петлями дверок, прикреплённых на саморез.

Что касается нагрузки на сдвиг - тут у самореза ещё больше проблем. Т.к. саморез изготавливается из твёрдой стали (иначе резьба держаться не будет) он достаточно хрупок и при смещении одной скрепляемой детали относительно другой может сломаться под нагрузкой. Гвоздь же выполняется из мягкой стали (в т.ч. и для возможности загнуть его при креплении), поэтому при боковых нагрузках он может изогнуться, но при этом продолжит удерживать детали.

Вышесказанное не означает, что саморезам не место в каркасном домостроении. Просто нужно понимать их преимущества и недостатки, используя по назначению. Для сборки каркасной конструкции использовать саморезы нежелательно. А вот при монтаже плитных материалов, отделки, кровли они предпочтительны, а иногда даже обязательны по технологии.

Крепление же несущих элементов каркаса - стоек, балок, стропил, лучше доверить гвоздям.

Про нагели (шканты) в рубленных домах

Недавно Минстрой разродился СП по рубленным домам (срубу, брусу) и первое, что я сделал - начал пролистывать до указания технологии соединения венцов между собой. Не могу сказать, что был удивлён, когда увидел очередную отписку в стиле "используйте что угодно, лишь бы держало". Дело в том, что используя "что угодно" можно получить очень печальный результат.

Правильный монтаж нагелей, которые обеспечивают удержание брёвен или бруса в срубе от смещения по горизонтали, должен осуществляться следующим образом:

То есть, два венца просверливается насквозь, а самый нижний имеет слепое отверстие на 2/3 толщины. Нагель при этом утапливается ниже уровня первого венца на 20-40 мм. Традиционно в домах из сосны используются берёзовые нагели. Диаметр нагеля должен позволять погрузить его в отверстие свободно, без усилий. Это обеспечит срубу возможность усадки, все венцы смогут двигаться относительно друг друга и уплотняться в стене.

Если мы используем гвоздь для соединения венцов, то начинает работать вышеуказанный принцип уплотнения древесины вокруг него. В итоге, при усадке древесина зажимает гвоздь ещё сильнее (а тут надо понимать, что при монтаже срубов используются гвозди от 200 мм длиной) и в итоге венец подвисает, стена расщеливается. Результат такой сборки на фото ниже.

По этой же причине нежелательно использовать в качестве нагелей стальную арматуру, которую щеледомостроители любят забивать кувалдой. А вот стальной пруток использовать вполне допустимо, если соблюдать схему монтажа. Но зачем? Это экономически нецелесообразно. Деревянный нагель стоит гораздо дешевле, а работает ничуть не хуже.

Как обычно, на любые вопросы, которые не требуют больших временных затрат, расчётов или выезда на объект я отвечаю бесплатно в каментах или лично - мои контакты в профиле. Кто не видит профиль - пишите в телеграм: karkasovo (это не канал, а мой контакт).
Аудит проекта, проверка договора на строительство, анализ сметы, обследование дома на соответствие строительным нормам, приёмка дома, консультации по реконструкции, строительный контроль - это моя работа и я делаю её за деньги.

Не всегда могу ответить оперативно - очень плотный график, но стараюсь ответить всем. Если вдруг вы не получили ответа - не стесняйтесь маякнуть лишний раз, иначе запрос может потеряться в потоке входящих.

Есть в них некая цельность, основательность настоящего дома, близость к природе. А еще в таких домах у меня (но наверное не у меня одного) отличный безмятежный сон и бодрость по утрам:)

Коттедж расположен в красивом зимнем пейзаже в Скурдалене на юге страны. Владельцы купили просторную бревенчатую хижину и не стали ничего менять во внешнем виде, но вот интерьер основательно переделали под себя. Этнический стиль хозяев хорошо сочетается с норвежским крестьянским.

Привет, дорогие подписчики и все, кого интересует тема загородного домостроения! Меня зовут Илья, я инженер строительного контроля и специалист по техническому осмотру загородной недвижимости. Пишу здесь о своей работе много лет.

Недавно, в обсуждении темы горизонтального нанесения масла при пропитке стен, получил несколько вопросов, что делать с трещинами в брусе или срубе. Штош, давайте окунёмся в старину и поговорим про это, пугающее многих домовладельцев, явление.

Почему возникают трещины? Основная причина проста - это неравномерная потеря влажности, происходящая в процессе усушки. Как я вам уже неоднократно рассказывал, древесина обладает свойством давать усадку, то есть, сокращать свой размер по ширине и длине при усушке. И если по длине размер сокращается незначительно, примерно на 1%, то по ширине/высоте усадка может достигать 10%. Величина усадки зависит от начальной влажности материала. Сырой пиломатериал усаживается, независимо от его вида: бревно; брус; лафет; доска; брусок; рейка и даже нагель - все они изменят свой размер в сторону уменьшения. Естественно, чем меньше деталь, тем меньше усадка в абсолютных величинах, но процентное соотношение усадки будет всегда одинаковым.

Что происходит при усадке? Одна часть древесных волокон (обычно это сердцевина) сохраняет влагу и пластичность. Другая теряет влагу и начинает сжиматься вокруг несжимающейся сердцевины, распирающей внешнюю часть в стороны. Это как пытаться раздавить куриное яйцо или сжать теннисный мячик обхватив его ладонью. Вследствие возникающих напряжений на поверхности появляются трещины, иногда доходящие до середины бревна. Наиболее подвержены растрескиванию торцы, так как они теряют влагу первыми.

Внешняя оболочка трескается, т.к. волокна продолжают сегментарно сжиматься. При этом, структура дерева может быть не однородной, слои волокон закручены по спирали. А соответственно, трещины тоже будут проявляться по спирали.

Процесс растрескивания длится десятилетиями, а усадка древесины продолжается в течение всего времени существования бревна. Просто первые годы она идёт динамично, а далее продолжается очень медленно. Но трещины будут добавляться. И если посмотреть на старые срубы, то видно, что бревно покрыто трещинами чуть более, чем полностью.

Рекордсменом по трещинам считается брус, особенно сырой. По причине того, что его поверхности неравнозначны по твёрдости и влажности. При вырезании его из бревна, сердцевина получает смещение, что увеличивает напряжения в древесине при усадке из-за неоднородной плотности волокон на разных сторонах.

Естественно, возникает кручение, которое рвёт его. Иногда до середины.

Короче, массивная древесина - трескается.

Клееный брус, кстати, тоже может трескаться только в путь. Главное, чтобы в него запихнули немного сырых досок.

Сухое бревно тоже трескается. Просто умные люди заранее делают пропилы в пазу, по которым бревно раскалывается внутрь в одном направлении, а не со всех сторон.

Если говорить о хвойной древесине, широко применяемой в строительстве, а в ЦФО это в большинстве своём будет сосна или ель, вся она подвержена растрескиванию при усушке. Лиственные породы деревьев, применяемые в столярном деле, менее подвержены растрескиванию. Однако, стоимость их за куб такова, что лучше сразу строить дом из пачек денежных купюр, замоченных в эпоксидке.

Короче говоря, трещины, изгибы и кручение древесины - это норма! Что подтверждает ГОСТ 8486-86 Пиломатериалы хвойных пород, который в сухом первосортном материале допускает глубокие пластевые трещины длиной до 1/6 от длины материала. То есть - метр на 6 метров.

Нужно ли заделывать трещины и если нужно, то чем?

Многие адепты дедыжили-текнолоджи утверждают, что трещины никак не мешают жизни в доме, ведь брус или бревно никогда не трескаются насквозь. Второе действительно так, а вот первое, конечно же, неправда. Т.к. трещина глубиной в четверть или половину диаметра бревна истончает и без того хорошо теплопроводящую стену. А значит, увеличивает теплопотери. Кроме того, трещины могут быть расположены расщеливанием кверху, служа водосборником во время осадков и ускоряя гниение древесины. Поэтому, желательно не оставлять щели открытыми в дождливый период и предпринять меры по их заполнению ещё в тёплое время года.

Методы заделки трещин зависят от их размеров. В большинстве случаев их можно заделать современными герметиками и шпатлёвками по дереву. Для наружных работ лучше выбирать шпатлёвки на акриловой основе, они сохраняют эластичность, обладают влаго- морозостойкостью. Шпатлёвки на основе эпоскидки тоже рулят, но цены вас неприятно удивят. Разница будет на порядок, 12 литров эпоксидной шпатлёвки обойдётся в 40 000 рублей, а столько же акриловой - 1 200 рублей.

В эту же когорту можно добавить акриловые герметики, но они должны быть специализированы для дерева, т.к. состав обычных герметиков, например, моего любимого Стиз А, паропроницаемого герметика для герметизации наружной части оконного и дверного монтажных швов, не позволяет длительное время сохранять свои свойства в трещинах древесины.

Мой опыт с акриловыми герметиками по дереву показывает, что они обладают хорошей адгезией и извлечь их потом очень непросто. На одном из объектов заказчик выбрал герметик с цветом "сосна" по названию, в итоге, бригада нанесла этот герметик, а когда он застыл, оказалось, что он более жёлтый, чем древесина стены. Заказчик попросил удалить герметик и я взялся, думая, что это довольно лёгкая работа. А в результате, провозился весь день, вырезая его стамеской - иначе он никак не хотел выходить из щелей в имитации бруса.

Ещё одним вариантом может быть применение дедовского, но до сих пор рабочего, метода - заделка щели смесью из опилок и ПВА. Не забудьте только, что клей ПВА должен иметь класс D3 или выше. Остальные размоет водой и будет только хуже. Чтобы получить декоративный эффект смесь можно покрасить при помощи порошкового колера.

Если щель очень велика и заделка её герметиком или шпатлёвкой не имеет смысла, то в ход идёт заделка щепой или клином. То есть, по размеру щели вырезается клин, который вклеивается в щель на герметик, либо забивается на конопатку и фиксируется саморезами.

Злоупотреблять этим методом не надо, иначе получится как в одном из домов, которые хотел купить мой заказчик:

То есть, щели с шириной до 15 мм и глубиной до 50 мм лучше заделывать шпатлёвками и герметиками, а уж те, что шире - забивать клиньями.

Наверно всё, что могу рассказать про заделку трещин в стенах щеледомов. Закончить пост хотелось бы выражением моего армейского друга, рубщика срубов из Карелии: "Хороший деревянный дом - дорогое удовольствие. Плохой - дорогое неудовольствие."

Как обычно, на все вопросы отвечаю либо в каментах, либо через контакты в профиле.

Привет, дорогие подписчики и все те, кто интересуется темой загородного домостроения! Меня зовут Илья, я занимаюсь техническим обследованием загородных домов и строительством каркасников. После небольшого перерыва, который связан с высокой загрузкой по работе, я снова здесь, я в бархатных штанах. Точнее, в брезентовых, ибо от того, что доводится увидеть при обследовании загородных домов, с неподготовленным организмом может случиться всякое. А риэлторы очень блюдут чистоту в показываемых ими домах. Иногда даже смешно - перекрытие вот-вот обвалится, а тебя просят надеть бахилы.

В общем, сегодня расскажу вам пару интересных историй, а в конце поделюсь своими новостями.

Недавно довелось побывать на обследовании дома в Можайском районе. Утеплённый щеледом из лафета - бревна обтёсанного с двух сторон (что вообще-то редкость, нечасто их встречаю), с дополнительным утеплением 50 мм снаружи, под кровлей из шифера.

Перед началом обследования дома внутри, традиционно обхожу дом снаружи, осматривая конструкцию здания на предмет потенциальных или видимых вооружённым глазом проблем. Первым делом осматриваю фундамент и отмостку. Сразу видим, что цоколь треснул, отмостку разломило.

Произошло это по простой причине - отсутствие гидроизоляции фундамента, отсутствие водосточной системы и водоотведения (ливнёвки). В последнем можно убедиться наглядно.

Кровля выполнена из шифера, я этот материал люблю и считаю, что он незаслуженно заброшен домостроителями. Но глядя на эту кровлю понимаешь, почему. Если вы приглядитесь внимательно, то увидите в местах стыков характерные щели.

Они образовались потому, что шиферные листы были уложены без подрезки. Эти щели не приведут к протечке, но во-первых, в крайней волне верхнего листа создаётся напряжение, а во-вторых - под листом раздолье для насекомых. Правильный монтаж шифера должен выполняться с запилом диагонально пересекающихся листов.

После чего верхний лист закроет запил и при этом всё покрытие ляжет ровно и плотно. Но строители дома об этом не знали.

В доме есть печь и соответственно, труба. Гидроизоляция шва примыкания кровли выполнена так, что недочёты видны снизу. Делаю себе пометку - внимательно осмотреть трубу внутри дома на предмет протечек.

Заходим в дом и узнаём, что есть люк в подпол. Это круто, потому, что продухов в цоколе я не обнаружил. Конечно, обследовать подпол через люк удобнее. Открываем люк и видим...

Некоторые владельцы замков делали колодец внутри, чтобы избежать проблем с водой во время осады. Хозяева дома, видимо, ведут свой род от рыцарей. Ну, а кроме шуток, в некоторых северных регионах такое расположение колодцев было распространено. Ничего хорошего для дома это не даёт - от колодца идёт постоянная влага и холод, а из дома туда летят грибки и бактерии. Особенно меня порадовало отсутствие какой-либо крышки.

Ок, спустимся в цоколь и изучим утепление перекрытия.

Сейчас те, кто хотя бы мало-мальски знаком со строительными технологиями, офигеют. Миватой утеплён... грунт под домом. Риэлтор сказала, что строители убедили в необходимости именно такого утепления.

Естественно, она деградировала под действием влаги. Само перекрытие при этом не утеплено,, также отсутствует пароизоляция и даже гидроветрозащита, которые могли бы защитить жильцов от минватной пыли. Кстати, обратите внимание на гвозди, которыми прибита половая доска - они прошили лаги пола (брус 100 мм) насквозь. Я не завидую тем, кто решит перестелить полы или утеплить перекрытие.

Рассматривая эту затею с точки зрения физики возникают сомнения во вменяемости домостроителей. Зачем утеплять грунт, который в зимний период имеет температуру около +7 градусов? В этом случае логичнее было утеплять цоколь, чтобы защитить весь периметр фундамента. Думаю, всем понятно, что логикой строители не пользовались.

Кстати, аналогичную технологию я обнаружил и в бане.

Риэлтор сказала, что хозяйка не скрывает - полы холодные, зимой ходит в валенках. Что, в общем-то, неудивительно в сложившейся ситуации.

Остальные элементы конструктива утеплены сравнимо. Например, кровля не имеет пароизоляции. Вы спросите, что там такое чёрненькое белеется?

Это полиэтилен, которым устраняли протечку вокруг трубы. То, что будет течь мне стало ясно ещё снаружи, когда я увидел исполнение защитного фартука из криво нарезанной оцинковки. Внутри мы просто утвердились в этом окончательно.

Так вот, кто-то боролся с течью оригинальным образом - распределив потоки воды по полиэтилену в прилегающую минвату. Вообще, чердачное перекрытие утеплено оригинально.

Минвата настелена слоем 50 мм, местами по рубероиду, местами без. Лаги перекрытия заботливо укутаны сверху. Кровля, кстати, выполнена в деревенской традиции - без вентзазора, рубероид по обрешётке (местами рваный) и сверху шифер.

В общем, можно подводить итоги. Те, кто сторил этот дом были неплохими рубщиками. Стены не имеют дефектов, лафет смонтирован на деревянные нагели, отделка не расщелена и, что большая редкость, окна и двери не клинит, дверные и оконные проёмы не деформированы.

Но ни в утеплении, ни в кровле, ни в фундаментах они не разбирались. Сумма этих проблем перевесила качественную рубку и на выходе по прошествии лет мы имеем холодный дом с текущей вокруг трубы крышей и разломами цоколя морозным пучением. Его можно эксплуатировать как дачный и даже перестроить в круглогодичный, но для этого он не должен продаваться по цене качественного и тёплого дома.

Вообще, с такими вопиющими нарушениями строительных норм (гигроскопичный утеплитель уложен на грунт) я столкнулся впервые в своей многолетней практике. Видимо, такое стало возможным потому, что хозяйка - одинокая пожилая женщина, что ей сказали строители, то и приняла на веру. Ни один мужчина в здравом уме не принял бы такой способ укладки утеплителя, за который заплачены немалые деньги.

А вот и обещанный бонус. Из интересных казусов с минватой, помимо часто встречающегося монтажа без гидроветрозащиты и пароизоляции (от которого у жильцов начинается кашель, аллергия и потенциально может возникнуть нехорошее заболевание лёгких - силикоз), мне вспомнился один случай со щеледомом. Осматривая его перед покупкой, на чердаке обнаружил такую конопатку.

Фронтоны были законопачены минватой. Уж не знаю, зачем строители это сделали. Ведь это помещение холодного чердака и оставь они щели, ничего бы не случилось. Тем более, дом утеплён снаружи и обшит сайдингом. Видимо, у них закончилась льняная уплотнительная лента или джут и они решили использовать минвату в качестве конопатки. Идея лишена здравого смысла - минвата гигроскопична и при этом совсем не имеет упругости, поэтому сколько её не набей, она будет сплющиваться и продуваться, одновременно удерживая влагу на древесине. Но, видимо ехать за рулоном льнянки ценой 200 рублей за 5 метров, было лень. Зато минваты в избытке!

Как видите, при покупке дома можно нарваться на любы неприятности. Поэтому, если вы собрались покупать загородный дом, как минимум, используйте мой чек-лист Как не потерять всё при покупке загородного дома. Чек-лист для начинающего домовладельца. Он позволит подойти к покупке с рациональной, а не эмоциональной точки зрения и избежать многомиллионных потерь.

Как обычно, на любые вопросы, которые не требуют больших временных затрат, расчётов или выезда на объект я отвечаю бесплатно в каментах или лично - мои контакты в профиле Пикабу. Кто не видит профиль - пишите в телеграм: karkasovo (это не канал, а мой контакт).
Аудит проекта, проверка договора на строительство, анализ сметы, обследование дома на соответствие строительным нормам, приёмка дома, консультации по реконструкции, строительный контроль - это моя работа и я делаю её за деньги.

Друзья, сейчас сезон сбора и заготовки урожая, а как многим известно, помимо строительства каркасных домов и технадзора, мы с женой занимаемся популяризацией загородного образа жизни, выращиванием томатных деревьев (кстати, об этом про нас написали на Огород.ру) , коллекционных сортов томатов и других овощных культур. Осенью по этому направлению большая нагрузка - участвуем в партнёрских мероприятиях (недавно посетили теплицы агрофирмы Гавриш, если интересно - могу написать отчёт с фото и видео), заготавливаем посевной материал для оптовиков, закручиваем домашнее варенье и консервы, ставим ягодное вино и делаем ещё кучу неотложных дел. Ну и ускоренными темпами заканчиваем подводку коммуникаций в гостевой дом-баню, ибо не успеешь оглянуться, как зима катит в глаза. Поэтому, не всегда могу ответить оперативно, но постараюсь ответить всем.

Если вдруг вы не получили ответа (даже со второго раза) - не стесняйтесь маякнуть, иначе запрос может потеряться в потоке входящих.

Привет, дорогие подписчики и все, кому интересна тема загородного домостроения. Меня зовут Илья, я инженер строительного контроля и специалист по техническому обследованию зданий. Много лет пишу здесь о своей работе.

Сегодня у меня два выезда, один в Петушки, Владимирской области, второй в Воскресенск. Осенний день короткий, надо провести осмотры до заката, потому что потом появятся вампиры темнеет в 16:20. Поэтому, встаю рано и качусь 360 км. В пути проведу примерно 5 часов.

Утро меня встречает таким каментом:

Семимесячный номерной решил поучить уважаемого автора поста, как обрабатывать стены сруба. Отвечал он на мой пост про дом из бруса и необходимость его обработки:

Названная цена - 6 млн. за 100 м2 действительна только для сарая из сырых палок или голого газобетона, уложенного своими руками. Тут нет учёта стоимости участка и его обустройства, нет учёта стоимости внутренней и внешней обработки - этот дом нужно красить, желательно пропитывать маслом, чтобы он не посерел и не загнил, нет учёта стоимости коммуникаций - скважины, септика и разводки канализации с водопроводом по дому.

Читаешь вот такое, про горизонтальное окрашивание маслом, и думаешь - как много неадекватов вокруг. И главное, среди них есть такие, кто называет себя строителями и даже строит людям дома. На полном серьёзе, человек уверен, что сруб нельзя обработать фасадным маслом, потому что его можно наносить только горизонтально.

Производители масла OSMO не знают об этом, поэтому выпускают масло для фасадов брусовых домов и срубов. Надо почитать инструкцию, видимо, при покраске дом нужно положить на бок, чтобы масло впиталось в стену горизонтально.

Ребята из Biofa вообще домики на своих банках нарисовали. Надо спросить их, как поверхность горизонтальную сделать из фасада:

Когда психиатр работает с больными, он учится понимать, что в действительности мотивировало их на некие поступки. Например, публично надеть себе на голову кастрюлю с макаронами или там, разбить голову об стену.

Так вот, мотивация для написания камента нашего семимесячного номерного пациента была такой - масло наносят вдоль волокон.

Привет, дорогие подписчики и все, кто уже спешит подписаться на мой профиль! Меня зовут Илья, я инженер строительного контроля и специалист по техническому обследованию зданий, много лет пишу здесь о своей работе.

Для ЛЛ - разница в притоке холодного уличного воздуха через щели в стенах и воздухообмене через вентиляцию заключается в том, что приток через щели невозможно уменьшить или прекратить. А значит, зимой мы получаем постоянный приток холодного воздуха.

Вчера опубликовал пост про варианты утепления щеледомов - срубов и брусовых домов, стены которых не соответствуют нормам теплосопротивления ограждающих конструкций, о котором меня неоднократно просили подписчики. И, внезапно, разверзлась бездна дремучей неграмотности, из которой понеслись крики про то, что "дом должен дышать". Как я понял, многие уверены, что приток воздуха через щели в стенах и есть то самое дыхание дома, поэтому, убирая его мы создаём внутри вакуум и жильцы задохнутся. Прямо как я 10 лет задыхаюсь и всё никак не задохнусь в своём каркасном доме.

Новость номер один - требования воздухообмена для любого жилого дома - одинаковы. Они описаны в СП 55.13330 "Дома жилые одноквартирные" и не зависят от технологии.

9.6 Система вентиляции в соответствии СП 60.13330 должна поддерживать чистоту (качество) воздуха в помещениях и равномерность его поступления и распространения.

Вентиляция может быть:
- с естественным побуждением удаления воздуха через вентиляционные каналы;
- с механическим побуждением притока и удаления воздуха, в том числе совмещенная с воздушным отоплением;
- комбинированная с естественным притоком и удалением воздуха через вентиляционные каналы с частичным использованием механического побуждения.

Удаление воздуха следует предусматривать из кухни, туалета, ванной комнаты, душевой, санузла и, при необходимости, из других помещений.
Воздух из помещений, в которых могут быть вредные вещества или неприятные запахи, должен удаляться непосредственно наружу и не попадать в другие помещения, в том числе через вентиляционные каналы.

Для обеспечения естественной вентиляции должна быть предусмотрена возможность проветривания помещений дома через окна, форточки, фрамуги и другие вентиляционные отверстия.

9.7 Минимальную производительность системы вентиляции дома в режиме обслуживания следует определять из расчета не менее однократного обмена объема воздуха в течение 1 ч в помещениях с постоянным пребыванием людей. Из кухни в режиме обслуживания должно удаляться не менее 60 м3 воздуха в 1 ч, из ванной комнаты, туалета, душевой, санузла - 25 м3 воздуха в 1 ч.

Кратность воздухообмена в других помещениях, а также во всех вентилируемых помещениях в нерабочем режиме должна составлять не менее 0,2 объема помещения в 1 ч.

Требования по воздухопроницаемости стены тоже одинаковы. Они описаны в ГОСТ 31167 "Здания и сооружения. Методы определения воздухопроницаемости ограждающих конструкций в натурных условиях." и СП "Тепловая защита зданий". В ГОСТ 30494- 2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях», Таблица 1 описывает «Оптимальные и допустимые нормы температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в обслуживаемой зоне помещений жилых зданий и общежитий», то есть, скорость скорость сквозняка:

Если коротко, то в жилом доме должен обеспечиваться воздухообмен около 30 м3 на человека в час + 60 м3 воздухоотвод на кухне во время работы плиты. Кратность воздухообмена через стены должна быть низкой (объём воздуха помещения не должен полностью обновляться более 4 раз в час), скорость движения воздуха не должна превышать 0,3 м/с.

Ещё раз подчеркну, что такие требования предъявляются к любому жилому дому, независимо от технологии строительства. Без их соблюдения дом не должен вводиться в эксплуатацию. Например, газовщики не подведут газ, если в доме нет вентиляции, банк может не разблокировать ипотечный эскроу-счёт, т.к. дом не соответствует нормам, предъявляемым к жилым домам и т.п.

Соответствующий требованиям норм воздухообмен не может быть обеспечен через щели или через инфильтрацию воздуха в стены, по одной простой причине - мы не управляем этим процессом. Сквозняк через щели невозможно регулировать. Это значит, что скорость обновления воздуха будет иметь прямую зависимость от температуры внутри и снаружи здания. При отоплении, нагреваемый воздух расширяется, облегчается и стремится покинуть здание через щели в его верхней части, а холодный замещает его, проникая через щели снизу. Единственное, что остаётся - это постоянно кочегарить котёл. Именно поэтому часто возникает сильный перепад температур между этажами из-за которого многие владельцы двухэтажных рубленных домов на первом этаже ходят зимой в шерстяных носках, меховых тапочках и чунях. При том, что на втором этаже такая жара, что можно брать веники и париться. Именно поэтому в русских избах были придуманы полати - место, куда поднимался тёплый воздух, прежде чем покинуть дом.

Если отсутствует пароизоляция и утепление стен недостаточно - теплопотери через щелевой воздухообмен могут быть очень значительными. Например, этим летом я смотрел брусовый дом обложенный кирпичом, кратность воздухообмена составила 8 объёмов в час! Восемь раз за час нагретый воздух зимой покинет помещение. За сутки системе отопления придётся нагреть полный объём помещений дома 192 раза!

Именно для управления этим процессом нужны герметичные стены, которые не позволят тёплому воздуху вылетать в трубу щели вместе с деньгами хозяев. И понятно, что при герметичных стенах в доме будет трудно дышать. Поэтому, нужна вентиляция. В каждом доме, независимо от технологии.

Тут важно понимать, что домом может называться на любое домоподобие, а жилое здание, соответствующее нормам. То есть, достаточно энергоэффективное, чтобы иметь возможность эксплуатироваться круглогодично. Дома из бруса толщиной до 450 мм не являются жилыми постройками в соответствии с современными нормами. Это дачные нежилые домики. Почему их регистрируют как жилые - вопрос отдельный, также как тот, почему до сих пор существует неутеплённое советское панельное жильй. Не будем его обсуждать в рамках этого поста.

Но вернёмся к вентиляции. Она детально описана в СП 60.13330.2020 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха", требования к её наличию есть во всех СП, касающихся жилых помещений. Она может быть с принудительным побуждением (энергозависимая, где движение в каналах обеспечивается при помощи вентиляторов) и естественная (энергонезависимая, работающая за счёт перепада высот притока и вытяжки, а также разницы температур внутри и снаружи здания).
У каждой свои плюсы и минусы. Например, энергозависимая вентиляция, как понятно из названия, не работает без электричества, а естественная сильно ухудшает свои характеристики в летний период (из-за того, что разница температур внутри и снаружи дома нивелируется, тяга падает). Каждая система вентиляции рассчитывается исходя из количества проживающих и объёма воздуха в помещениях. Примитивный расчёт можно сделать на коленке, зная мощность вытяжного вентилятора, диаметр и пропускную способность вытяжных труб и приточных клапанов.

Регулировать приток можно как автоматически, в т.ч. и через систему "умный дом", так и вручную, открывая-закрывая клапана. Способ регулировки каждый выбирает для себя самостоятельно. Например, в городской квартире источником притока являются окна. Они регулируются жильцами по потребности. Это никого не смущает и никто не делает из этого трагедию. Стало душно - открыл окно. Минус окна, как и щелей в стенах, состоит в невозможности тонко регулировать количество поступающего воздуха, в отличие от КИВ-клапана, где нам заранее известна пропускная способность клапана в различных положениях.

На рынке также есть относительно недорогие рекуператоры, которые обеспечивают воздухообмен в соответствии с заданными параметрами, при этом подогревая входящий воздух теплом исходящего и таким образом экономя на отоплении. И многие городские жители, не желающие морочиться с окнами, ставят их себе в спальни.

В дополнение и клапана, и рекуператоры могут фильтровать входящий воздух. Что очень ценят люди с аллергией на пыльцу, например.

Я много раз общался с людьми, которые говорили: "Дом должен дышать". Причём, однажды это мне сказал даже директор каркасостроительной компании Ист-Строй (надеюсь, она уже загнулась), когда мы с заказчиком отжимали у него деньги на исправление дефектов пароизоляции и кривизны всего дома в целом. Но когда начинаешь задавать наводящие вопросы, типа: "А что это значит?", "А чем он должен дышать?", "А что он вдыхает и выдыхает?" - зачастую видишь просветление и разочарование в глазах мыслящих логически. Потому, что они вдруг осознают, что цикл неуправляемого дыхания дома это сквозняки и теплопотери.

На все вопросы, как обычно, отвечаю в каментах или через контакт в профиле.

Провёл технадзор очередного дома, построенного по технологии Щеледом, когда щели в стенах перемежаются с пиломатериалом разнообразного качества. В этот раз заказ поступил от семьи с маленьким ребёнком. Хозяин расстроен — дом строился в кредит–перекредит для того, чтобы ребёнок рос в хорошей среде, а не в городском бетоне, но пришла зима и с ребёнком ездить перестали — несмотря на тёплые полы, каждый приезд заканчивается соплями, сквозняки, холод. Одновременно с этим, зимняя эксплуатация дома обходится очень дорого, отопление сделано тёплыми полами, местами конвекторами, но при включении на полную температура в помещении еле дотягивает до 21°С, зато счётчик активно мотает киловатты.

Случай до боли обидный, но к сожалению, ничем не примечательный — дом построен из профилированного бруса 200х200, что вполовину ниже норм теплопроводности для Подмосковья. Сам брус пошёл щелями, потёк и растрескался. Хотя сквозных щелей нет, наблюдаются многочисленные расщеливания до середины бруса.

Кровля смонтирована на так называемом "баране" — центральном опорном бревне, которое удерживает конёк крыши и всю стропильную систему. Стропильная система к мауэрлату прикреплена на скользящих креплениях "под усадку" профилированного бруса камерной сушки. Отсутствие опоры на мауэрлат привело к смещению "барана", который выполнен из двух брусов, вследствие его усушки, но кровля пока не потеряла геометрию и конёк значительно в сторону не ушёл.

Подрядчик, естественно, придумывает различные отмазки, чтобы выйти за гарантийный срок, который составляет 2 года в противоречии с Гражданским Кодексом. От "подождите, само образуется" до "похоже, у вас что–то с кармой" — я не шучу, так хозяину и сказали. Чистку ауры пока не предложили, но хозяин уже готов ко всему. Тем более, при последнем визите руководитель подрядчика обмолвился, что: "вообще–то, они нигде не позиционировали дом как тёплый и зимний". В договоре гарантии описаны очень размыто. Хотя когда брали деньги за строительство, сыпали магическими формулами "тёплый брус", "тёплый угол" — теперь предлагают "тёплый шов". Вообще, мне кажется, если вокруг материала так много маркетинговой "теплоты" с ним что–то не так.

Резюме — очередное мошенничество со щеледомом, когда заказчику построили "домоподобное строение" под сказки про "деды жили", "экологично", "дерево греет". Единственное решение проблемы — превращение дома в каркасник, утеплением 100–150 мм базальтовых матов по внешней стороне с вентилируемыми фасадами поверх. На сегодня бюджет этого мероприятия может составить более половины от цены дома, уплаченной два года назад.

Сейчас будем пробовать заставить подрядчика компенсировать убытки, но похоже, он соскочит - в договоре нигде не оговорено, что дом должен соответствовать нормам теплоэффективности или СП на жилые дома. Но просто так не сдадимся - если не пойдёт на компромисс, будем доносить информацию о компании до широкой общественности, наносить репутационные убытки.

Такие выезды у меня сейчас до двух раз в неделю. Хотя я активно борюсь со щеледомами, люди упорно продолжают верить в чудо экологии, экономии и энергоэффективности.

Мои посты по теме:
Хороший домик из бревна, стоит денег дохрена! Денег нету? Вот облом - получите щеледом!
Строительство брусовых и рубленных домов, наконец, будет стандартизировано в РФ. Разводу на деньги приходит конец
Почему щеледома (брус и сруб) это плохой выбор для постоянного проживания
Как не потерять всё при покупке загородного дома. Чек-лист для начинающего домовладельца
Как не ошибиться с выбором подрядчика на строительство загородного дома?
Дом это не товар, дом это услуга!

Дистанционная консультационная помощь жертвам мошенников-щеледомостроителей - бесплатна. Контакты в профиле.

Мои подписчики знают о моей идее фикс - я противник домов, которые собраны из щелей, перемежаемых пиломатериалом. Срубы из бревна, срубы из оцилиндровки, брусовые дома - вот это вот всё. То, что не соответствует современным представлениям об энергоэффективности, что строится по принципу "всегда так строим" и что продаётся людям под видом "тёплого зимнего загородного дома", но годится лишь для летнего проживания. Потому, что в силу своей работы, я постоянно сталкиваюсь с людьми, которые были обмануты щеледомостроителями и повелись на сказки про "деды жили", "дышащий дом", "тёплое дерево" и другие антинаучные бредни для несведующих. Сегодня - небольшой отчёт о технадзоре подобного дома.

Заказчик обратился с жалобой на высокие теплопотери. Говоря обычным языком, расходы на отопление большие, а в доме всё равно холодно. Площадь дома - 300 кв. метров. Отопление организовано газом из газгольдера. До недавнего времени дом эксплуатировался только как дачный, но случился ковид и появилась возможность жить в доме. Поэтому, с режима "антифриза", когда дом подогревался до +5°C, его перевели в режим комфорта, доводя температуру воздуха внутри помещения до +22°C.

В этот момент выяснилось, что дом отопить можно, но расход газа таков, что жить в нём накладно. Мы уже встречались с заказчиком осенью, у дома были другие проблемы - прогиб лаг деревянного перекрытия под весом стяжки тёплых полов. Об этом я писал в посте Половые проблемы деревянных перекрытий. Устраняем батутность, прогиб, уклон Результаты обследования и консультации заказчика удовлетворили, поэтому он решил обратиться ко мне за тепловизионным обследованием. У дома была и другая проблема, но об этом я напишу как-нибудь отдельно.

В общем-то, можно было обойтись и без тепловизора - стены выполнены из оцилиндрованного бревна диаметром 240 мм с лунным пазом, что означает ширину паза 120 мм.

Толщина однослойных деревянных стен определяется по формуле δ=Rтр*λ, где Rтр — требуемое сопротивление теплопередаче, λ — коэффициент теплопроводности.

Требуемое термическое сопротивление ограждающих конструкций для Подмосковья равно Rтр=3,0 м²С/Вт.

Теплопроводность сосны — 0,15 Вт/(м°С);

3 х 0,15 = 0,45 метра — 45 сантиметров толщина стены из сухой сосны при нормальной влажности.

То есть, нам понятно, что толщина сосновой стены 12 см ниже норм теплосопротивления более, чем в 3 раза. Это без учёта утечки тепла через щели.

Теплотехнический калькулятор ограждающих конструкций, считает, что при -20°C внутри паза возможна конденсация влаги. То есть, пар "дышащего" дома будет встречаться с холодом и превращаться в лёд прямо в конопатке.

На КДПВ показан проект дома, а также тепловизионный снимок его внешней стены снаружи и внутри. Температура воздуха снаружи при обследовании была +1°C. Температура воздуха в помещении +22°C.

Что мы видим? Радиатор отопления, расположенный рядом с измеряемой стеной, нагревает её до +29°C из которых +10°C оказываются на внешней стороны стены. При этом мы видим, что щелей как таковых особо и нет, дом собран хорошо. Но толщина стены не позволяет удержать тепло внутри - отапливается улица.

Помимо проблемы с теплопотерей и, соответственно, высокими расходами на отопление, возникают и другие проблемы - конвекционные потоки подогревают лотки и свесы крыши, превращая снег в воду, которая при низких температурах превращается в лёд и запирает снег на крыше. При плюсовых температурах большой массив льда не тает, снег не может стечь и работает как губка с водой, распространяя её внутрь кровельного покрытия через все возможные щели. Но это уже другая история.

Дома из бревна или бруса нельзя эксплуатировать без дополнительного утепления. Причём утепление нужно делать изнутри дома, чтобы пароизолировать помещение и предотвратить конденсацию влаги внутри стенового пирога. Многие невольные владельцы щеледомов пытаются исправить ситуацию подручными средствами - облепить дом пеноплэксом снаружи или прибить снаружи пароизоляцию, а после утеплить минеральной ватой. Весь этот "колхоз" может привести к разрушению стеновых конструкций под действием грибка и плесени. Понятно, что никому не хочется отрывать проводку и коммуникации, утепляясь изнутри. Но это самый правильный способ исправления ситуации (помимо использования дома в качестве летней дачи, для чего он и предназначен).

Если у вас проблемы с загородным домом или нужен совет по строительству, мои контакты в профиле. Любая дистанционная консультация - бесплатно.

Всем привет. был я сегодня в одной деревеньки по делам и заглянул в один дом . Дело в том, что я там приметил одну примечательную табличку на фасаде.

Да хозяина не мог застать, чтобы получше сфотографировать А тут гляжу - свет горит. Думаю, дай загляну... Хозяином оказался добродушный мужик по имени Эльдар. Любезно разрешил зайти в калитку и сфотать. Поглядите:

Ну и попутно поболтали минут 20. Рассказал историю своего дома. Оказывается, этот сруб, реально 1897 года постройки и его один раз перекатывали. То есть, установили на новый фундамент. Все это дело, было лет 70 назад. Далее, рассказал еще один момент, про установку окон:

Оказывается, их раньше изолировали от сруба при помощи березовой коры!

Вот поглядите - такой ракурс покажет более подробно, как оно все там располагается.

Я, лично, впервые услышал и увидел о таком способе.

Вот видеоверсия этой статьи:

Текст изначально был опубликован в моем авторском блоге Яндекс Дзен https://zen.yandex.ru/media/cristall/berezovaia-kora-kak-izo...

Всем привет!

Мы продолжаем строительство бани в бюджете 150.000 рублей.

А именно - складывать, ранее начатый сруб.

Повторяться не буду, там вкратце описана технология.

Как обычно, привожу затраты на очередной этап, а именно на весь сруб.

Спасибо что дочитали эту статью до конца. Надеюсь, эта информация была для вас полезна.

Наши соцсети:

YouTube - https://www.youtube.com/c/Хорошийдом

Instagram - https://www.instagram.com/good_h0me/

Всем удачи и пока!

Всем привет!

Мы продолжаем строительство бани в бюджете 150.000 рублей.

После заливки фундамента начинаем складывать сруб.

1 Гидроизоляция фундамента

Для защиты деревянного сруба от избыточной влаги, содержащейся в бетонном фундаменте,

между ними необходимо уложить гидроизоляцию. Для этого использовали рубероид.

2 Укладка первых венцов

Первые нижние венцы находятся в крайне неблагоприятных условиях. Поэтому, как правило, их делают из лиственницы.

Для сруба бани будем использовать брус 150х100мм. Ставим его на ребро. Толщины 100мм будет достаточно, т.к. в дальнейшем планируем снаружи утеплять баню.

Для заполнения межвенцового пространства, будем использовать паклю из льняного войлока.

Контролируем диагонали и вертикальность стен.

Для крепления венцов между собой использовали шканты диаметром 20мм. Предварительно просверливаем под них отверстия диаметром 22мм.

Минимальное расстояние от торца бруса - 200мм. Шаг принят 1 - 1,5м.

Скрепляли венцы по 3 ряда, соответственно длина шканта принята 350мм.

Обязательно утапливаем шканты на 2-3см вглубь бруса, чтобы они не мешали при дальнейшей усадке.

3 Укладка последующих венцов

Далее сруб выкладывали из сосны.

Для дополнительной защиты древесины от гнили и насекомых, обработаем все поверхности бруса (кроме внутренней) антисептиком.

Дальнейшее крепление венцов шкантами делаем в шахматном порядке, через ряд.

Спасибо что дочитали эту статью до конца. Надеюсь, эта информация была для вас полезна.

Наши соцсети:

YouTube - https://www.youtube.com/c/Хорошийдом

Instagram - https://www.instagram.com/good_h0me/

Всем удачи и пока!

Продолжение следует...