Что делать?

#comment_233225269

Выполнял ночной рейс Питер-Анталья. Стюардесса заходит в кабину:

-У нас с там мужчине стало плохо, хочет сняться с рейса

-Скорую вызвать?

-Нет, говорит не надо, сам дойдет до медпункта. Давление померили, в норме

-Ну пусть посидит, вылет через пол часа, может полегчает…

-Он говорит, что в груди болит

-Однозначно скорую вызывай!

Думаю, ну…теперь задержка будет. По правилам, когда пассажира снимают с борта, то необходимо снять и багаж. Вдруг он туда взрывчатку положил, а сам лететь не захотел… Но стюардесса сказала, что его багаж оформлен на жену.

Приехала скорая. Мужик сам встал и пошел по салону, затем по трапу. Я смотрю в открытую форточку кабины и вижу как он бодрым шагом, чуть ли не вприпрыжку подходит к скорой и не хочет садиться, видимо говорит, что ему не нужна помощь. И тут у меня возникли некие догадки🤨

Спрашиваю старшую:

-А с кем, говоришь, он летит?

-С женой, тёщей и двумя дочерьми

Мы со вторым пилотом ХАХАХААААА!!! Красава мужик нарулил из своего бабьего царства! Сейчас две недели с друзьями: охота, рыбалка, банька, водочки покушает вдоволь! Может, наконец, в Карелию съездит, и отпрашиваться не надо… Но это я уже на себя проецирую…😁

Спасибо за внимание, друзья! С вами был лётчик Миша-лидер рок-группы SAHALIN

Или просто за слово "Спасибо"

При температуре ниже +5 краска в баллонах начинает вести себя все хуже и хуже. Давление падает (иногда даже настолько, что остается треть банки краски, а она уже проминается рукой и струя не идет), после нанесения вместо того, чтобы застыть, краска нещадно течет, особенно по металлу. Приходится искать способы греть банки (горелка, различные грелки, тупо пихать под мышку), искать стенки тоже квест еще тот (надо не мокрые, не покрытые льдом или снегом, еще и чтоб ветер был поменьше, а то струю тупо сносит). 

Поэтому выбор краски и эскиза тоже специфические. Мало цветов, чтоб меньше греть и таскать. Проще формы, чтоб быстрее нарисовать. Руки-то тоже мерзнут: чтобы контролировать форму и толщину линии, перчатки должны быть тонкими.

Сходил я позавчера под мост на лед порисовать. -15 градусов было. И это был ад. Хотя ничего не предвещало беды, казалось бы, вот субботние фотки с разведки: 

Подготовил эскиз

Примерил на стенку 

Ну и начал рисовать. Газовая горелка сдохла через пять минут, сперва замерзнув в ледыху, а потом упало давление в ноль. Химическая грелка из бутылки, на которую были все надежды, подняла температуру где-то до +10 в коробке с краской, но работала еле-еле, высирая коричневую пену из горлышка (про это я расскажу в другой раз, когда подберем нормальные соотношения веществ, если по-простому, то берем медный купорос, алюминий потоньше, соль, воду, опилки, все перемешиваем, ставим гидрозатвор и ждем, на ютубе есть куча рецептов, но они либо слишком мало времени греют, либо плохо работают по факту). 

Если присмотреться, то видно, что я много где не попал в силуэт. Но все же что-то вышло. На троечку, я бы сказал.

Сегодня на фермах всё чаще можно встретить крупный рогатый скот с ужасной дыркой в боку. Куда смотрят зоозащитники? Страшно представить, какие ужасы испытывает бедное животное! Зачем на фермах так издеваются над скотиной?.. сказали бы мы, будь эта статья в каком-нибудь паблике про экокожу и сопливых щенят. Но поскольку вы в Книге животных, никаких охов-вздохов не будет — всё только по делу. Итак, для чего же на самом деле фермеры дырявят коров?

Сразу расставим всё по местам: это вам не просто «какая-то дырка в боку», а полноценная хирургическая операция, которую по всем правилам проводят ветеринары. Называется она фистулирование рубца. В ходе операции коровам устанавливают специальную фистулу (что-то вроде серьги-тоннеля в ухе, только больше). Ужасных страданий, невыносимой боли и чувства неполноценности корова при этом не испытывает.

Как правило, фистула обеспечивает прямой доступ к первому коровьему преджелудку, или рубцу. По сути, это огромный мешок вместимостью 150-200 литров с едой и бактериями, которые этот самый корм переваривают. Стенки рубца часто сокращаются, перемешивают содержимое и усиленно всасывают переваренную вкуснятину.

Для проведения этой процедуры существует сразу 3 причины.

Во-первых, фистулирование проводится в лечебных целях. Если у коровы проблемы с животом, Мезим ей точно не поможет! Собственно, им вообще мало что помогает — ЖКТ у коров устроен очень сложно. Фистула помогает устранить сразу все неполадки в рубце: скопившиеся газы, дисбактериоз, нарушение моторики и всё остальное можно решить напрямую. Не нужно давать кучу лекарств, придумывать, как отвести газ, и надеяться, что животина не отбросит копыта, пока лечение подействует — намного проще, быстрее и эффективнее, когда есть прямой доступ к проблемному органу!

Вторая причина фистулирования — наука. Конечно, ветеринария не стоит на месте, и сегодня мы далеко продвинулись в изучении работы организма крупнорогатого скота. Но, как говорится, век живи — век учись. И есть ли способ изучить пищеварение лучше, чем наглядное пособие в виде живой коровы с прямым доступом в желудок! Вреда самой животине это не приносит, а пользы — целый вагон.

Третья причина используется не везде, однако имеет место быть на некоторых фермах, где одна такая дырявая корова может помочь целому стаду! Тут всё просто. Бывает, что от неподходящего питания в рубце погибают все или большая часть полезных бактерий, отчего пищеварение животины «встаёт». Ждать, пока восстановится баланс и размножатся новые бактерии, довольно долго. Поэтому ветеринары извлекают через фистулы немного содержимого рубца вместе с бактериями у здоровой коровы и скармливают это всё больной. Блюдо не самое аппетитное, но зато эффект получаем сразу.

Вот и получается, что дырка в боку спасает жизни и здоровье! А ведь кто-то до сих пор верит, что это живодёрство! И делают фистулы коровам не только в России: это практика распространена повсеместно в мире на больших животноводческих комплексах.

Тык

Я не строитель, так что прошу строго не судить. 

Когда я купил дачу, то на дорожки сначала даже не обратил внимание, ну есть и есть. Но пару раз споткнувшись я понял, что пришло время заняться ими. 

Съездив на ближайший строительный рынок я увидел, что такая плитка как у меня стоит 41 рубль за 1 шт. (сегодня посмотрел, уже 110 руб/шт) решил что пока буду делать из старой.

Чтобы заснять весь процесс для канала, притащил треногу и пересадил цветы

Снял старую плитку и увидел, что старая "подушка" сделана из простого песка толщиной 1-2 см. не удивительно, что всю плитку повело. 

Жара была ппц. Мне вообще везет на жару, как только намечается тяжелый труд, на тебе +35 

Чтобы плитку никуда не повело, я решил делать бордюрчики 

Намесил цемент и понеслась

Прикладывал по 3 притки, чтобы перестраховаться

Дальше начал делать свою "подушку" Расстелил геотекстиль (или как он там называется) 

Просеял старую подушку и засыпал первый слой

После чего хорошенько проливаем водой, чтобы из песка ушли все пустоты.

Потом засыпаю слой нового песка

Ну и опять все сдабриваем обильно водичкой

Ну а дальше укладываем плитку, что оказалось очень легко, когда сделана хорошая площадка под нее. Поскольку киянки у меня нет, бил простым молотком через брусок.

Потом приготовил гарцовку (смесь песка с цементом) и просыпал сверху во все щели. Ну и конечно опять все полил из лейки водой.

Тут же взялся за площадку перед домом, только она с уклоном, чтобы вода с дождем от дома стекала.

Тут уже по отработанной схеме. Кстати тут обнаружилась даже старая гарцовка, толщиной 1 см

Не буду опять показывать весь процесс. Вот готовый результат.

Ну и вид из калитки

Все делал один, делал первый раз. Затраты-мешок цемента, остальное было на участке. Видео вставлять не буду, а то подумают, что я свой канал рекламирую. (Наш Опыт) )))

В следующий раз покажу, как я сарай делал.

А вас когда-нибудь раздевали до нижнего белья перед допуском к работе? А на Монетном Дворе это совершенно в порядке вещей.

Мне пришлось по делам службы несколько раз побывать и на Монетном дворе в Петропавловской крепости и в хранилище Центробанка РФ в Санкт-Петербурге.

Монетный двор. Бюро пропусков, сопровождающий. Внутри – обычный производственный двор, только маленький, всё-таки со времён Петра 1 расширяться было некуда.

Так вот, перед тем как пройти, так сказать в закрома, пришлось пройти чистилище. Ну, как чистилище? Мои приборы отдал для осмотра охране в отдельном помещении, а меня самого попросили раздеться до трусов, верхнюю одежду пропустили через рамку металлоискателя (чтобы не пронёс металлических вещей), а мне самому предложили войти в такое подобие стоячего гробика, оказалось, что это многоуровневая рамка металлоискатель. Естественно, мужчинам – отдельно, женщинам отдельно. Прошёл, оделся, получил приборы. Пошёл дальше. По большому счёту Монетный двор – небольшое литейно-механическое производство. Только продукция специфическая. В темноватом коридоре стоит здоровенный станок, из которого полноводной струёй льются монетки 10 коп. Из соседнего – полтинники. Работяги только успевают ящики подносить/относить/увозить. В отдельном крыле крепости – склад монет. Туда буднично привозят небольшие мешки монет и небрежно бросают на пол. Ну, в отдельном помещении, смотрю, мужик наносит эмаль на какой-то орден, потом его в печку на сушку. В другом – не спеша штампуют праздничные 25-рублёвики  из чистого серебра. На первом этаже плавят золото, серебро, делают из них прутки…

Знаете, впечатляет, когда вот так, без охраны работают с драгметаллами. С другой стороны, «куда ты денешься с подводной лодки?». Я поинтересовался, естественно, часто ли у них бывали случаи воровства. Сопровождающий тяжело задумался, говорит, ну, лет 20 тому назад один хитрожопый КИПовец несколько раз выносил свой тестер через охрану, а вместо батареек вставлял стопку монет. Спалился на третьем разе. И всё. В С-Пб на Монетном дворе делают монеты и памятные медали, ордена, и на фабрике Гознака печатают гербовые бумаги, ну, те, что с водяными знаками и голограммами. В Москве тоже делают монеты и, кроме того, печатают денежные знаки. По-моему, ещё в Екатеринбурге есть филиал Гознака с такими же функциями. Но я в этом не уверен.

При выходе с производства меня таки задержали. Оказалось, на входе я забыл снять с руки часы с браслетом, а рамка как-то не сработала. Ладно, написал объяснительную, в которой каялся и обещал, что больше никогда!

А вот в хранилище ЦБ (комплекс зданий на другом конце города) было ещё интересней. Бюро пропусков, временный (одноразовый пропуск) с цветным фото. Охрана, которая просвечивает взглядом получше рентгена. Вход через бронированную кабинку с двумя дверями. Вошёл – дверь закрылась. Пол – это весы. Тебя взвешивают (!). Взвесили, открылась вторая дверь, идёшь дальше. Обратно идёшь - те же операции. Короче, пробиться на волю с боем и добычей не удастся. А вот обжираться в столовой не стоит, чтобы не было подозрительного перевеса. Хотя столовая там шикарная. Ребята, полноценный обед из 3 блюд с плюшками, которым я наелся от пуза стоил меньше 80 рублей!!! Да чтоб я так жил!

Везде стоят современные агрегаты, которые сортируют, оценивают износ купюр, укладывают в пачки, стоят шредеры, в которых горы купюр превращаются в бумажную лапшу. Ну, тут хоть не заставляли раздеваться.

 Постарайтесь чихать аккуратно. Одно неловкое движение — и ваши зубы проткнут мозг! Сегодня на повестке дня глубоководная страхолюдина из ночных кошмаров стоматолога: зачем рыбке размером с селёдку челюсти как у акулы и куча фонариков по всему телу?

Хаулиоды, или рыбы-гадюки, в особом представлении не нуждаются. Вы наверняка их видели, просто не знали, как эти рыбы называются. По запросам «кошмарные обитатели глубин» хаулиоды всплывают одними из первых: эффектные, страшные, мега-зубастые. Идеальный вариант, чтобы напугать обывателя.

Хотя в жизни рыбёхи не такие уж и страшные: вырастают максимум до 30 сантиметров, а весят на пустой желудок, как ломтик хлеба, — 20-30 грамм. То есть это, по сути, хищник размером с кисточку для макияжа, но с зубами доисторического монстра. Кстати, а как они тогда с ними справляются?

О, это хороший вопрос! Для эффективной работы ротового аппарата хаулиодам пришлось полностью переделать всю переднюю часть туловища и желудок. Челюсти рыб выдвинуты вперёд и постоянно приоткрыты, ведь из них торчат огроменные острые зубищи. Гадюки не могут закрыть рот полностью — иначе клыки проткнут их собственную голову.

Зубы на челюстях не просто натыканы беспорядочным частоколом: каждый клык имеет своё предназначение. Самые длинные пронзают крупную добычу насквозь, как пика, и помогают затолкнуть её подальше в глотку. Благодаря этому хаулиод способен заглотить рыбину размером в половину себя! Зубы покороче нужны для среднего размера закусок, вроде моллюсков и мальков. Ну и самые мелкие клыки превращают рот гадюки в клетку-капкан. Говорят, оттуда никто ещё не выбирался живым. Даже криль — мелкие рачки — тоже находят смерть в жуткой пасти.

Ну а чтобы гигантские клыки функционировали как надо, хищникам пришлось переделать челюстные суставы. Теперь их пасть не просто открывается, а распахивается, как чёртовы врата преисподней! Рот хаулиод открывается на 90-100° — это почти как у знаменитых саблезубых тигров! Для такого манёвра череп рыбин выдвигается вперёд и запрокидывается вверх, а нижняя челюсть на шарнирных суставах выезжает вперёд и вниз.

Но одно дело просто поймать и запихнуть в пасть, другое — проглотить и переварить. Когда хаулиоды ловят супер-крупную добычу, им приходится передвигать внутренние органы. Они задвигают сердце и крупные кровеносные сосуды подальше от ЖКТ. Во-первых, по-другому еда просто не поместится, а во-вторых, полуживая рыбина, трепыхаясь внутри хаулиода, может повредить внутренности. Сам желудок растягивается ровно настолько, сколько еды в него напихают. Очень удобно, когда ты ешь всего раз в пару недель.

Да, несмотря на огромную зубастую пасть, едят хаулиоды достаточно редко. Не потому, что они плохие охотники — просто в местах их обитания добычи маловато. Встретить рыбу-гадюку можно по всему океану на глубине от 200 до 5000 метров. Туда почти не попадает солнечный свет, там холодно и постоянно высокое давление. Желающих пожить в таких условиях маловато. Чтобы хоть чем-то поживиться, хаулиоды всплывают ночью повыше, пугая менее глубоководных обитателей своей физиономией. Тут-то и пригождаются фонарики!

На нижней части брюха расположены специальные светоотражающие и светящиеся клетки, которые маскируют рыбье брюхо на фоне светлой воды. Ещё одна лампочка расположена на луче спинного плавника. Да, это та самая знаменитая удочка! Хищницы опускают её прямо перед зубастой пастью и ждут, когда кто-нибудь подплывёт на расстояние броска.

Ещё биолюминесценция полезна во время брачных игрищ. Самок в популяции хаулиод в два раза больше, они крупнее и сильнее самцов. Их встреча — уже праздник. Найти друг друга в бескрайних просторах океана по слабому свечению — задачка не из лёгких. Так что романтики в их свиданиях мало, всё быстро и по делу. Икра, молоки, оплодотворение, мальки. Постоянных пар гадюки не образуют и о потомстве не заботятся. Им себя бы прокормить для начала.

Это у них, кстати, получается довольно неплохо. Говорят, рыбины живут до 40 лет. Хотя это скорее исключение из правил, ведь в дикой природе на них охотятся акулы, дельфины и многие крупные рыбы. А это, знаете ли, лишних годиков не прибавляет. В неволе же хаулиоды жить не могут: рыбы погибают через пару часов после подъёма на поверхность из-за разницы давлений и температуры.

Автор: Арина Таран

Редактор: Елизавета Исаева

Летает к цветам, сосёт нектар, сливает его в соты и закрывает их воском, что за вопрос такой дурацкий? На него и первоклассник ответить может, зачем целую статью городить?

А потому что за десятки миллионов лет в ремесле производства мёда накопилось столько нюансов, что они превратили рутинный сбор запасов в высокопроизводительное биотехнологическое производство, позволяющее добывать семье до 50 килограммов мёда каждый год даже в наших широтах!

Итак, полный цикл производства мёда можно разделить на несколько этапов.

Этап 0: Строительство хранилищ

Вы, конечно, в курсе, что пчёлы хранят мёд в герметично запакованных восковых сотах, которые открываются лишь по мере необходимости. Но их строительство — не такая уж и простая задача. Соты строятся только пчёлами возрастом от 12 до 18 дней, ведь более молодые рабочие недостаточно развиты и их восковые железы ещё не функционируют. А более взрослые насекомые работают за пределами улья, а их восковые железы уменьшаются в размерах. Впрочем, по весне перезимовавшие пчёлки участвуют в восстановлении улья наравне с молодёжью.

Их восковые железы производят микроскопические — меньше микрограмма — пластинки, которые затем размягчаются жвалами и передними лапками до аморфной податливой массы. Эта масса и используется для строительства шестиугольных ячеек. Когда воску придают форму, он вновь застывает и превращается в надёжный строительный материал.

Этап 1: Разведка

Пока молодые ульевые пчёлы занимаются строительством, взрослые фуражиры летают в радиусе 2-3 километров от улья в поисках пищи. Обнаружив источник вкусностей, рабочий возвращается домой и рассказывает об этом посредством танца. Через танец пчела передаёт информацию о направлении, расстоянии и количестве нектара. А уже в зависимости от этого к точке сбора отправляется определённое количество рабочих пчёл.

Пчелиный танец очень сложен, и лишь частично запрограммирован генетически, ему нужно учиться. Поэтому будущие фуражиры сначала наблюдают за танцами старших товарищей, потом учатся следовать их указаниям, и только после этого начинают танцевать самостоятельно. Такое поведение приводит к формированию своеобразных культурных особенностей. Танцы двух ульев хоть похожи и построены на одних принципах, могут различаться в нюансах.

Этап 2: Сбор нектара

Итак, местонахождение полянки с нектаром определено, работяги вылетели. Что дальше? Дальше пчела обнаруживает цветок по запаху и слизывает нектар с помощью специального язычка. Язычок, кстати, является глубокой модификацией нижней губы — насекомые довольно сильно отличаются от нас в этом плане.

Собранный нектар попадает в зобик пчелы — расширение пищевода перед желудком, в котором он не всасывается в кровь и не расщепляется пищеварительными ферментами. Предельная вместимость зобика составляет примерно 50 миллиграмм — а это нектар с десятков цветов. Дополнительно стоит учитывать, что до четверти собранного нектара пчела употребит сама. Ей же нужно чем-то питаться.

Заполнив зобик или истощив запасы нектара на поляне, пчёлка отправляется домой.

Этап 3: Обработка

И вот тут стоит обратить внимание на довольно очевидную проблему: цветочный нектар и мёд — это две абсолютно разные субстанции, и чтобы превратить одно в другое, нужно потратить немало сил. Поэтому, вернувшись в улей, пчела передаёт нектар своим более молодым сестричкам 12-18 дней от роду. Они и занимаются обработкой нектара.

Обработка длится несколько дней и происходит также в зобике. Через его стенки пчела удаляет излишек влаги и параллельно с этим выделяет внутрь множество ферментов для переработки и стерилизации сырья. Основной из них — это фермент инвертаза, расщепляющий сахарозу на глюкозу и фруктозу. Другие ферменты имеют выраженный антимикробный эффект или расщепляют примеси в витамины и биологически активные вещества.

Этап 4: Сушка и закладка мёда на хранение

Да, и здесь без нюансов никуда. Если пчела просто выльет содержимое зобика в ячейку и запечатает воском — оно обязательно забродит, ведь влаги в мёде всё ещё слишком много. Поэтому насекомое сначала выдавливает несколько капелек мёда на стенки и обдувает их потоком воздуха с помощью быстрых движений крылышками. Когда капельки подсыхают, пчёлка сгоняет их на дно соты.

Но и на этом всё не заканчивается. Молодому мёду нужно сначала дозреть и загустеть на воздухе. Затем другая пчела собирает мёд из нескольких ячеек в одну, тем самым перемешивая его. Эта операция повторяется несколько раз — так мёд усредняется по своему химическому составу. И только после всех этих манипуляций он закладывается в соту и закрывается восковой крышечкой.

И это мы рассказали вам лишь общие принципы производства мёда. На деле особенностей там столько, что можно отдельную книгу написать! И ещё по книжечке извести на технологии производства воска, перги и маточного молочка. Не имея разума, пчёлы умудрились создать сложные биохимичекие производства, до подобия которых люди стали доходить только в прошлом веке!

Когда купили дачу, там стоял один маленький сарайчик, в котором мне с женой явно не хватало места. Поэтому было принято решения, делать свою берлогу. Благо всяких досок на участке в избытке, и их можно использовать (да да, буду делать из говна и палок).

Выбрал место в углу участка, и расчистил его.

Сам бы я точно не смог его построить, поэтому за советом бегал к соседу. Он мне говорил очередность, и что как делать, ну а я воплощал свою идею в жизнь. Первым делом закладываю фундамент, он у меня из простых блоков (дом стоит примерно на таких же) а значит и сарай выдержат.

Чтобы мелкий не скучал и не расслаблялся, взял его в помощники. Пользы конечно, как с козла молока, но что-то по мелочи помогал.

Блоки на цемент поставил, сверху положил рубероид, и выставил основание. 

Немного подумав, решил основание еще усилить. ну и все конечно обработал пропиткой от гниения и влаги.

Ну а дальше в ход пошли все доски которые были под рукой

Тут уже начал возводить стены

Дальше настал самый трудный для меня момент, крыша. 

Хорошие доски закончились, дальше пошло в ход все подряд )))

Яблоки антоновки наливаются тяжестью и опускаются все ниже

Когда удается поймать и запрячь сына, он нехотя помогает

Неспеша стены растут, нашел старую дверь у соседа, все пускаю в дело

Там же у соседа (благо он запасливый как хомяк) нашел окошко, впиндюрил его над дверью, типа для освещения.

Потом было решено сделать ступеньки для сарая жены и для своего. Чтобы не сгнило, старым проверенным способом обильно смазываем гудроном.

Ну а потом началось то, чего я опасался. Верховые работы с моим весом дело опасное (а вот нефига быть здоровым). Но делать то надо.

Глаза боятся, а руки делают. Пару часов, и крыша готова.

Вот что у меня получилось в итоге

Для внешней обработки прикупил вот такое покрытие

Ну и подпряг уже жену на покраску.

Финишим

Внутри оббил все паропленкой и наделал полочек

На все про все, у меня ушло порядка 2 недель. Делал почти все сам. Бюджет сейчас считать наверное смысла нет, цены мягко говоря изменились. Сейчас сарай забит под завязку, надо было строить больше размером, но кто же знал.

Когда мы купили дачу, она была огорожена простой сеткой рабицей и выглядело это довольно убого. Так что было решено забор поменять.

Первым делом я сделал себе ворота и площадку под машину, чтобы она не мешалась на дороге соседям.

Я обзвонил несколько фирм и узнав, что за 14 метров забора, мне нужно будет заплатить около 80-100 тысяч, решил все сделать сам. Я посчитал, сколько мне надо купить еще железа и приступил к покраске. Железо обошлось около 8 тысяч (5 лет назад)

При помощи лома, лопаты и такой то матери я снес старый забор буквально за час. 

Потом пробурил лунки под столбы, натянул веревочку и начал делать каркас.

Глаза боятся, а руки делают. К вечеру каркас был полностью готов.

Ну и конечно можно в конце рабочего дня позволить себе бокальчик пива (ну или ящик)))

Пол ночи ходил любовался плодами своих трудов )))

Я (жена конечно) не хотел глухой забор, поэтому купил высокие евроштакеты 2 метра. С утра пораньше приступил к продолжению работ.

Тут я уже дошел до ворот и получились не совсем ровные зазоры 1,5 см, но да и пох уже. Шурик сдыхал каждый час, поэтому взял у соседа второй, и пока один на зарядке, я хреначил вторым.

Вот так это выглядело со стороны

Вид изнутри на калитку

И даже не все цветы жены затоптал в палисаднике )))

Ну и общий вид на забор.

Евроштакет обошелся мне еще в 25 тысяч, вот собственно и все затраты (ну и пиво конечно))).

Просто видео техпроцесса под музыку 

Не первый раз уже мне выпадает возможность подублировать Тимофея Трибунцева. И вот примерно в середине ноября 2023 года меня позвали в Рыбинск.

Место оказалось очень симпатичное. Если бы еще не было так холодно…

Итак, я на месте, пора переодеваться в героя.

Только шапка не «игровая». Но без нее было очень даже холодно. Ветер на берегу продувал насквозь.

Разговор шел о том, что я, возможно, буду спускаться в лодку и «кататься» на ней, дублируя актера. Но время шло, съемки шли… В общем, в итоге я только помогал привязывать лодку к причалу для дублей. Всё остальное Тимофей Трибунцев сделал сам.

Покажу видео того, что в итоге получилось, чтобы вы оценили, какие приятные там места.

И, кстати, мельком на берегу можно увидеть «маяк», который на самом деле является гостиницей, в которой я провел одну ночь.

Вообще, меня позвали на одну смену, после которой я должен был благополучно отбыть домой, но не тут-то было…

Постановщик трюков данной картины Сергей Нефёдов предложил мне остаться в Рыбинске еще на пару дней и заменить его, поработать постановщиком на площадке два дня. Я согласился. Всю ситуацию мне обрисовали, нужные сцены мы обговорили.

Так как съемки на следующий день должны были проходить в этом же месте, большая часть съемочной группы оставалась в местной гостинице, и я в том числе.

Вообще в «маяке» было прикольно – тепло и уютно. Винтовая лестница порадовала. Но так как толком поспать не удалось накануне, да и на следующий день нужно было рано вставать, я пораньше завалился спать.

На следующий день снималась сцена с «лошадиной головой». Давайте сразу выложу сцену, чтобы вы понимали, о чем идет речь.

Вроде бы сцена не особо сложная, но теперь представьте, что на голове каскадера голова коня, в которой очень плохо видно, плюс еще и потеешь прилично. А вокруг разложены люди и всякие предметы.

В общем, сначала подготовили место прохода. С девушкой, лежащей на полу, обговорили, как и когда нужно уйти с пути «коня», прорепетировали со мной. Далее прошлись с каскадером (на видео снимали голову уже с актера, а дублировал весь проход, выполнял удар в столб и падение Сергей Бурбон) по нужному пути и показали, как отработать удар в деревянный столб. Режиссер Пётр Тодоровский просил, чтобы удар головой был в контакт, так как снимали сбоку, хотя мы сначала думали перекрыться и просто отыграть его.

Я подготовил шапку, закрутив ее спереди и сделав своеобразный валик, чтобы именно им можно было «биться» в столб. Начали снимать.

Можете посмотреть один из дублей. Тут как раз слышно, что второй режиссер передает право командовать мне.

Пётр Тодоровский снимает очень старательно и внимательно относится ко всем деталям. Так что мы сделали не менее четырех дублей, пока не получился максимально хороший вариант. Кроме того, снимали как сбоку, так и сверху, так что дубли нужно было сделать и для одной, и для другой камеры.

Дальше нужно было перейти в комнату и отснять, как «голова коня» врезается в шкаф. Тут уже сам удар был полегче (все же дверь шкафа намного мягче принимает и отдает удар). Попробовали пару возможных вариантов по проходке и отработали на съемке по задачам режиссера. Тоже было несколько дублей. Насколько всё получилось, можете оценить сами по видео.

Далее уже голову коня надели на актера, и я примотал ее скотчем к его шее (кстати говоря, функцию наматывать скотч на шею отдали мне, так как ни костюмеры, да и никто другой такие вещи выполнять не решились). Всего «головы» было две, в кадре голову рвали. Так что сами понимаете, тут дублей с разрыванием много быть не могло.

До обеда нашу сцену отсняли – и нас (каскадеров) отпустили. После обеда режиссер, второй режиссер и я обговорили сцену, которую должны были снимать на следующий день. Но об этом, пожалуй, я лучше расскажу тогда, когда она выйдет на экраны.

Всем отличного настроения! И не мерзните!

По большей части это объединение двух моих старых постов сами знаете откуда, но с добавлениями и правками. Опять же - работа над ним еще не окончена, так что это и дополнительный стимул довести работу до ума.
И спасибо NeXX.t, уж не знаю с нами он или нет, за эту развертку, да еще и в общем доступе.
Итак, начнем

По опыту работы с развертками, с даэдрическим шлемом в частности, пришел к выводу, что модель, как всегда меньше, чем нужно (хотя автор ориентировался на размер собственной головы), и зачастую значительно, поэтому чутка увеличил. Обычно для удобства чутка переделываю детали развертки и размещаю на листе по участкам, чтобы не искать на всех листах. Но в этот раз было как то лень. От того и получилось как получилось - чутка через жопу.Так как с обычной бумагой у меня не клеится (то ли бумага стала плохая, то ли клей, а может руки из задницы) то распечатал на А3 фотобумаге. Так как фотобумага толстая, но зато хорошо, до определенного момента, склеивается (таки да, суперклеем), получилось чутка криво, из-за чего пришлось сделать дополнительный каркас и покрыть эпоксидкой, чтобы выровнять.

Сейчас я может совсем бы отказался от клапанов и схватывал бы фотополимером (который вполне неплохо находит применение и без 3D-принтера), но искривление модели вытекает в данном случае из-за толщины фотобумаги - вроде при проклеивании клапана и какие то десятые миллиметра, но в сумме они дают нехилые расхождения. Но обычная бумага на таких больших моделях мне не нравится, неудобно.

Для сравнения - недоделанный предыдущий шлем, пострадавший от кота. Вроде новый ненамного больше, но внутри значительно просторнее.

Теперь я беру кисточку, кторую не жалко (но так как смола жидкая - вполне себе отмываемая и многоразовая, главное, чтоб синтетика) и покрываю бумажную развертку эпоксидкой, чтобы проклеилось все, что не проклеилось при сборке, ну и для укрепления самой модели.
После завершения сборки и укрепления бумажной модели начинается самая долгая (и самая грязная) часть работы - укрепление стеклотканью. Так как руки были в застывающей эпоксидке (которая уже плохо отмывается как мылом, так и спиртом, а перчатки порядком и на работе надоели), то сфоткал только финал.
Как лучше это делать сложно сказать, так как к единому выводу я не пришел. но все же лучше промазать модель смолой, дать ей загустеть, а далее работать поэтопно - проклеить сперва самы простые части, а затем уже все остальное. Одно могу сказать точно - после промазывания внутри модели смолой также стоит промазать и стеклоткань (весь отведенный на работу кусок) и также дать смоле подгустеть - стеклоткань не будет так сильно волокниться и нарезание ксков будет без накрошившихся волокон стеклоткани - они останутся в смоле.

Так как смола что внутри шлема, что на стеклоткани у нас начала схватываться - нам легче склеивать их друг с другом, да и стеклоткань лучше принимает нужную форму и не стремится выпрямиться.
Далее оставляем модеь в покое, пока не застынет, иногда поглядывая, не сползла ли стеклоткань (пока смола не застыла можно подправить и прижать куски, которые не захотели ложиться так, как нам надо), тут нам может помочь строительный (да и обычный, если вас за его порчу не убьют) фен, турбозажигалка или минигорелочка - при разогревании даже загустевшая смола становится ненадолго более жидкой, что помогает нам доклеить плохо проклеевшееся.
следующий шаг я вообще делал уже потом (тем более что всегда есть остатки смолы, которые некуда деть) - промазать "швы" стеклоткани смолой, чтоб небыло лишних зазоров. Предварительно скальпелем или каким нибудь канцелярским ножом срезать ненужное (например торчащие края стеклоткани). можно еще пройтись наждачкой или какой нибудь крупной абразивной губкой.

А еще стеклоткань очень хорошо снижает общую массу шлема (раза в 2 легче соседа). Далее начинается самое муторное - счистка бумажного каркас. Не сказать, что это прям принципиально - как бы можно вручную/шлифовальщиком просто шлифануть, а оставшиеся бумажные участки оставить как есть, но я люблю, когда все максимально надежно, а даже проэпоксиденная бумага в случае сильного механического воздействия будет слабым местом (а еще под ней могут быть пустые каверны, как, например, заметно над глазницами.

Все делается поэтапно, и там, где я уже счистил бумагу я покрыл эпоксидкой - тогда я использовал смесь смолы с гипсом, скульптурным мелом и алюминиевой пудрой и аэросилом (он же диоксид кремния, он же полисорб, который продается в аптеке - повышает вязкость смолы). Возможно это тема для отдельного поста про работу со смолой, но так как такового еще нет - советую смешать все до добавления отвердителя и не советую смешивать сразу много - в большом количестве смола, да еще и с наполнителями, может начать сильно разогреваться (да, сама по себе) и большой объем просто застынет в емкости до того, как ее примените

ну и далее покрываем, покрываем, сошлифовываем, покрываем и так далее до нужного результата. Можно использовать листовой пластик для "армирования" подтекающей смолы, в особенности где у нас углы, чтобы проще было потом доводить их до ума.
Особенность этого этапа - сразу разведенной смолой есть смысл разве что промазать либо места, которые собираемся покрывать, для улучшения последующего схватывания. Соответственно даем загустеть как и этому слою, так и смоле в банке (главное, чтоб греться не начала, но в малых объемах спасет морозиловка, куда можно ненадолго поставить банку, если вдруг она начала нагреваться - мне во всяком случае это пару раз помогло), когда смола достаточно густая (кондиция определяется опытным путем), начинаем ее наносить на модель, при необходимости подогревая, если смола стала слишком вязкой.

И вот результат на данный момент
Ради интереса окрасил хромовой краской (брал на пробу ARTON Super Chrome - шикарная - ложится хорошо, ровно (особенно если не забыть с модели пыль стереть), сохнет быстро - мне понравилась, да еще и отечественная)

Доделывать осталось вроде и не много, наверно на пару-тройку дней/вечеров, но работы достаточно пыльной - придется в основном шлифовать и подтачивать смолу, лишь иногда где то подмазывая эпоксидкой (для финишной доводки использую уже не обычную эпоксидку, а двукомпонентную в шприцах - конкретно Bison Epoxy Metal - не скажу, что дешевая, но ее удобно замешивать вот совсем капельками, хорошо прихватывается и обрабатывается)
Соответственно нам понадобятся разнообразные наждачки, абразивные губки, и гравер.

Ну и на данный момент все. Продолжение (однажды) проследует...

Создавайте, творите и не бойтесть закосячить - не получится сразу - получится потом!

В свое время понадобилось научиться делать уколы – обычные, самые простые, внутримышечные, в задницу. Никогда не делал, но научился быстро. Возможно, мой опыт поможет кому-то еще…

Собственно, первое, и самое главное  – это даже не практическая, а сугубо теоретическая вещь. Я просто принял всерьез и проникся мантрой «жопа – не твоя!». Изначально это была шутка из обихода медиков, но в моем случае оказалась абсолютно не шутка! Вот прям совсем-совсем не шутка. Это вводная, который позволяет спокойно делать уколы, не беспокоясь о том, что можешь поначалу сделать неидеально…

(Да, я уже потом, впоследствии задумался над некой неидеальностью этой концепции – особенно, если учишься делать уколы не посторонним людям, а родным – вроде в этом формате уже звучит как-то не очень… Но это все хуйня – не рефлексируйте и не думайте слишком много – тут нужно делать, а не думать. ЖОПА НЕ ТВОЯ – и точка!)

Второй момент – опять-таки психологический. Поймите и забейте в голову намертво – серьезно повредить здоровью человека, сделав внутримышечный укол неудачно – НЕВОЗМОЖНО! Ну, будет немного больно, или будет потом шишка-инфильтрат болеть, или будет страхолюдный синяк на жопе – да и похуй! Издержки недостаточного опыта – дело житейское и совершенно нестрашное.

Ну и третье – последнее. Практика. Берете подушку, по плотности, примерно соответствующую жопе. Не пуховую, а поролоновую. Или одеяло, сложенное в несколько раз. Берете шприц с иголкой тремя пальцами – большим и безымянным за цилиндр, а указательным – на поршень, и одним быстрым, уверенным, но несильным движением вкалываете. И ме-ее-дленно вдавливаете поршень до упора. Пустой, с воздухом. Раз десять потренируетесь – вполне достаточно. Можно пару раз с водой…

Прикладные моменты.

 - Процесс вкалывания иглы. Игла вкалывается всегда до конца – не наполовину, не на две трети – до конца. Если вдруг вы сробели и воткнули наполовину – сразу надавите и задвиньте до конца. Вкалывать можно рукой на весу, а потом удобно кисть руки слегка опереть о задницу, чтобы лучше контролировать руку, особенно, если вводить лекарство желательно медленно (например, витамины – они часто «болючие», и лучше помедленнее.

 - Скорость движения поршня шприца. Не имеет принципиального значения технически. Но лучше не торопиться. Просто чем медленнее – тем менее больно, если само лекарство – болючее.  Если вкалывать 3 кубика, к примеру – то в идеале секунд  10 – это неплохо. Но жестких правил, опять же, нет.

- Усилие на поршне. Иногда поршень идет относительно легко и равномерно, иногда – туго. Иногда сперва легко, а потом – туже. Все варианты – нормальные. Зависят от плотности жопы в той или иной точке. Так что если пошло туго – пугаться не стоит, просто давите на поршень помедленнее и все.

 - Ломка ампул. Сегодня почти все ампулы ломаются без надпиливания и пилки в комплекте нет. Методика проста – находим на горлышке ампулы точку; точку – к себе, а ломаем – от себя… Процесс  ломания простой, но у некоторых вызывает сложности. Не нужно медленно, но сильно давить – нужно резко сломать. Купите в аптеке упаковку ампул с чем угодно – с физраствором, каким-нить витамином – просто спросите у аптекарши – какие есть лекарства в ампулах САМЫЕ ДЕШЕВЫЕ, чтобы потренироваться ломать. И она вам даст пачку. Сломаете 5-10 ампул – навык появится.

 - Распечатывание шприца. На шприц часто слабо надета игла. Поэтому, пока упаковка цела – насадите прямо через упаковку иглу потуже – покручивающими движениями. Надрыв упаковки – без разницы с какой стороны, ибо пока колпачок с иглы не снят – все стерильно. Правило простое – распечатанный шприц с неснятым колпачком можно выпустить из рук (положить на стол), а со снятым  - уже не нужно.

 - Засос лекарства из ампулы. Не касайтесь кончиком иголки днища ампулы, чтобы иголку не тупить. Хотя даже если так получилось – не страшно. В идеале – засосать лекарство не до конца, чтобы получилось без лишних пузырей и вспенивания. Но опять же если так получилось – нестрашно. Пощелкайте по вертикально удерживаемому иголкой вверх шприцу ногтем, сбейте пузыри в центр и стравите чуток лекарства. Если чуток пузырей останется – нестрашно опять же, ибо укол не в вену, а внутримышечный.

 - Для укола (перед распечатыванием шприца и надломом ампулы) приготовьте две стопки салфеток, по 2-3 штуки в каждой стопке. Салфетки – обычные столовые, квадратные, которые продаются в кубиках по 100 штук. Смочите каждую стопку слегка в центре спиртом (из бутылочки или пульвера). Первой салфеткой протрите горлышко ампулы и ей же – сломайте его. Второй – протрите кожу в предполагаемом месте укола.

 - Куда колоть. Половинка жопы мысленно делится крестом на 4 части. В левом полужопии колем в верхнюю левую четверть, а правом – в верхнюю правую четверть. Если уколы колются курсом, то каждый день полужопия чередуем.

Ну, собственно, и все…

Надеюсь, было полезно.

Как-то раз побывали мы на дне рождения, который отмечался в съёмном коттедже. Я увидела это объявление и не смогла пройти мимо. Сфотографировала на память.

Повеселились все 🤣 

Особенно понравилось про ремонт. Значит кто-то пытался?

Из бумаги собственного изготовления

Осы грызут сухие стебли растений и мертвую древесину, предпочитая трухлявую или мягкие породы — осину, липу. Древесные волокна, измельченные и смешанные со специальным секретом, превращаются в бумажную массу, из которой осы делают стенки и внутренние перегородки гнезд. Осиная бумага довольно прочна и почти не размокает. Тем не менее осы обычно строят гнезда в местах, защищенных от дождя.