Красиво лампочка погибла

Есть такое ушедшее в хронику эпох устройство под названием лампочка накаливания. Принцип работы прост - по тонкой вольфрамовой нити пропускают электрический ток. Нить раскаляется и начинает светить. Вольфрам применяется в качестве тугоплавкого металла.

Однако, если бы мы зажгли нить без колбы, то нить бы попала под влияние окружающего кислорода, который быстро бы устроил нити реакцию горения. В таких условиях нить не проживет и секунды. Для долговременной работы ее помещают в колбу, из которой откачивают воздух.
Однако изолировать нить от кислорода можно и другим способом. Зачем все эти колбы-вакуумы, если можно просто сунуть лампочку в жидкий азот?

Азот не является окислителем, поэтому вольфрам в нем не сгорает. Плюс низкая температура значительно снижает сопротивление нити, из-за чего металл меньше разрушается под действием проходящего по нему тока.

Светить, конечно, будет хуже, но когда нас это останавливало?..

Виновником, не позволяющим достать лампочку изо рта, является спазм, из-за которого мышцы ротовой полости сжимаются. Когда мы широко открываем рот, чтобы поместить лампочку в ротовую полость, мышцы максимально растягиваются. Находясь внутри рта, лампочка не дает челюстям сжаться, мышцы оказываются зафиксированы в таком положении, и вскоре их сводит спазм.

Чтобы вытащить лампочку, следует раскрыть рот чуть шире, но это, как уже было сказано, не представляется возможным из-за сковавшего ротовые мышцы спазма. Открыть рот на максимальную ширину можно, только если до этого он был закрыт. Если же рот уже открыт, то растянуть ротовые мышцы до предела сложно, так как мышцы и без того слишком напряжены.

Если подобное приключилось, не стоит пробовать вытащить лампочку самостоятельно. Вызывайте скорую, МЧС или отправляйтесь в ближайшую больницу, где врачи сделают укол, чтобы расслабить мышцы.

Мы все пользуемся искусственными источниками света. И важно чтобы они были качественными и не оказывали негативного влияния на здоровье.

А еще, сегодня 8е марта, так что всех причастных поздравляю!

На этот раз тестируем светодиодную лампу Gauss на 12Вт с цветовой температурой 3000 К, линейка - Elementary. Elementary - это представитель линейки недорогих ламп в белой упаковке с ценой 209 рублей. Интересный момент — на упаковке указано «Сделано в Беларуси». Проверим, насколько заявленные характеристики соответствуют реальности.

Как и предыдущая лампа, данный экземпляр займет свое место в рейтинге светодиодных ламп на 12 Вт на сайте Доморост. Мы уже протестировали сотни ламп и только так можно посмотреть картину в целом.

Мощность

При первом включении измеренная мощность лампы составила 10,5 Вт. Коэффициент мощности — 0,58. Уже видно, что реальная мощность ниже заявленной. Оставим лампу включенной и посмотрим, как изменятся показатели через 15 минут.

Прошло 15 минут. Мощность чуть выросла до 10,7 Вт, коэффициент мощности — 0,57. Для понимания затрат: при работе 8 часов в день и тарифе 5,38 руб/кВт·ч годовые расходы составят 168 рублей. 12-ваттной эта лампа не является, но 10,7 Вт — вполне достойный результат.

Характеристики света

Замеры дают такие результаты:

- Цветовая температура — 2868 К.

- Индекс цветопередачи (Ra) — 88,8. Отличный показатель.

- Оттенок R9 (насыщенный красный) — 38,2.

- Пульсации минимальны — всего 0,43% на частоте 102 Гц, что абсолютно безопасно для глаз.

Освещенность и работа при изменении напряжения

Теперь проверим, насколько стабильно лампа работает при скачках напряжения:

- 220 В — освещенность 346 Люкс.

- 250 В — те же 346 Люкс.

- 170 В — падение до 38 Люкс.

- 160 В — полная темнота, лампа гаснет.

Драйвер хорошо справляется с повышением напряжения, но при снижении устойчивости не хватает.

Работа с выключателем с подсветкой

Лампа прекрасно работает с выключателем с подсветкой, не мерцает, не мигает и полностью гаснет при выключении.

Размеры

Производитель заявляет 110 × 60 мм, реальный размер — 108 × 60 мм. Немного меньше, но в пределах нормы.

Температура нагрева

При работе корпус нагревается до 82 °C, колба — до 49 °C. Допустимые значения, проблем с перегревом не ожидается.

Световой поток

Измерения по 10 точкам диаграммы освещенности показали реальный световой поток 1008 Люмен против заявленных 1300 Люмен. Разница ощутимая, но световой поток все равно остается высоким.

Внутреннее устройство

При разборке лампы обнаружена стандартная конструкция:

Лампа оснащена 15 корпусами светодиодов размером 2,8 × 3,5 мм. В каждом корпусе находятся 2 кристалла. На диодной плате расположены диодный мост и микросхема стабилизации тока. Прямое падение напряжения на корпусе составляет 17,4 В, а напряжение на выходе драйвера — 260 В при токе 35,8 мА. В схеме питания используется качественный электролит емкостью 5,6 мкФ на 450 В с температурным пределом 130 °C. Охлаждение организовано стандартным способом — с помощью алюминиевой подложки и радиатора.

Температура на подложке - 82 градуса.

Итог

Лампа не идеальна, но гораздо лучше среднего, что представлено сегодня на рынке. Скорее моя оценка положительна и я бы рекомендовал ее к покупке. И самое смешное, что лампа бюджетной линейки Elementary, на мой взгляд, показала себя лучше чем премиальная линейка Black.

Ну и интересный факт, несмотря на мою положительную оценку, в рейтингах ламп на Доморосте этот экземпляр получил отрицательную совокупную оценку. Те мои коллеги не согласились с моим мнением и за счет коллективной оценки лампа не будет советоваться к покупке.

Рейтинг ламп на 12 Ватт

Случилось так, что на момент покупки Сабли (мой мотоцикл) у меня в загашнике лежал пульт с кнопками небезызвестной фирмы Курьякун. Он на титульном фото. Если у вас, как и у меня, мотоцикл мощным пластиковым обвесом не обладает, при монтаже дополнительной электрики сразу возникнет вопрос - а куда девать кнопки, которые её включают? Курьякун сделали хорошее, изящное решение.. и воткнули галактический ценник на этот кусок железа с хромом и тремя кнопками. Мой вам совет - лучше закажите с алиэкспресс. Но мне эту штуку подарили, так что покажу я - на ней. Поскольку я за безопасность, главный вопрос, который надо решить:

Как не спалить ничего и сделать удобно?

Чтобы ничего не спалить лучший вариант - сделать отдельную проводку на все наши потребители. Так мы ничего не спалим в родной проводке. Но держать наши дополнительные цепи всегда под напряжением - вариант не из лучших. Тот же адаптер для USB в дежурном режиме тоже кушает. Немного, но за месяц от заряда АКБ ничего не останется. Можно было бы сделать кнопку, но вдруг вы забудете её выключить? Да и зачем, если есть реле!

Итак, наша проводка будет использовать:

- Свой общий предохранитель как можно ближе к плюсу аккумулятора дабы при любом повреждении мы сразу получили сгоревший предохранитель, а не локальный пожар.

- Реле, которое я заведу на замок зажигания чтобы как только я выключил его - у меня всё отключилось.

И чтобы всё это собрать нам будут нужны:

- провода (желательно как минимум 2 цветов)

- термоусадка (крайне нужная штука - надеваете заранее, скручиваете провода, надеваете сверху, проводите феном или зажигалкой и всё)

- предохранители

- колодки предохранителей

- реле

- колодка реле

- кнопка/кнопки

- клеммы для кнопок

- клеммы для аккумулятора

Впрочем я обо всём этом ещё скажу

А теперь подробней.

Если вы ничего не шарите в электрике, хрен бы с ним - я объясню на пальцах. Потому что я тоже не сильно шарю. Представьте что ток это вода, которая течёт от плюса к минусу и что мы строим водопровод. Так, надеюсь, будет понятней.

Я даю общую схему для моего частного случая. По ней мы и будем ориентироваться - можете открыть её в новой вкладке и поглядывать.

Выглядит сложно? Это только пока.

Шаг 1

В нашей электрике шаг 1 - красный провод. Итак, от плюса аккумулятора мы забираем ток и сразу заводим его на предохранитель. Это нужно затем, чтобы если где-то дальше будет короткое замыкание, наш предохранитель пшикнул и ток перестал туда течь. В этом нам поможет набор начинающего радиоманьяка любителя (можно найти в автозапчастях или на рынках):

клемма: 

или

Разница только в том, что верхнюю удобней одевать и снимать, а нижняя - лучше фиксируется. Само собой учитывайте, что у болтов аккумулятора тоже есть диаметр - лучше глянуть заранее. Зачищаете провод, засовываете внутрь и зажимаете лапки специальным инструментом или пассатижами.

И предохранитель, лучше сразу с колодкой:

Его провод-кольцо можно разрезать как удобней - на равные или неравные по длине концы. Идеальный вариант это если предохранитель будет того же вида что и остальные у мотоцикла - так вам не нужно будет таскать с собой несколько видов.

Шаг 2

После того, как мы обезопасились от собственных кривых рук, сделаем автоматическое включение. В этом нам поможет обычное 4-контактное механическое реле от ВАЗ. Я даже не знаю его партномер или название - фразы "4-контактное реле" обычно оказывалось достаточно.

К нему же рекомендую купить колодку - набор разъёмов, в который реле не воткнёшь неправильно. Так вы не запутаетесь, если отключите реле:

В колодке может быть даже 5 проводов - центральный 4-контактному реле не нужен.

Работает оно до безобразия просто - когда через 2 определённых контакта проходит ток, этот ток замыкает 2 других контакта, рассчитанных на бОльший ток. Это удобно - маленькие кнопочки включают мощные вещи. А в нашем случае это нужно затем, что замок не рассчитан на такой ток, который мы может быть будет использовать (не выдержит напор воды в нашем водопроводе).

Если вы в точности следовали моим советам и в руках у вас то же самое реле что и у меня, то контакты будут 30, 85, 86, 87 (там так и подписано). Пара 85 и 86 - это "слабая" пара, а 30 и 87 - "сильная". Не знаю, почему именно так. Если у вас другие циферки - поищите в поиске или посмотрите на самом реле схему.

Соответственно реле мы должны подключить так:

87 - наш входящий провод от аккумулятора после предохранителя (напомню, в нашей схеме он - красный)

86 - наш выходящий провод "слабой" пары, его надо будет подключить к минусу (зелёный)

85 - наш входящий провод "слабой" пары, его нужно подключить к замку (тонкий красный)

30 - наш выходящий провод "сильной" пары - вот он-то и пойдёт на все потребители (оранжевый)

Сразу же дополню - как скрутить провода?

Если вы умеете работать паяльником - честь вам и хвала. Нет - можно просто сделать нормальную скрутку и закрыть термоусадкой - у меня всё это держится.

Про скрутку можно долго спорить, но если вы пользуетесь ей, я рекомендую принцип "бандажа":

В нашем случае (скорее всего у вас многожильные провода) это будет выглядеть так:

И закручиваете провода относительно друг друга. Не забудьте изолировать соединение.

Кроме того, возникает вопрос - а куда мы должны подключиться к замку?

Шаг 3

Чтобы подключиться к замку, нам придётся разыскать схему электрики мотоцикла или потыкать тестером. Наша цель - найти провод, на котором напряжение появляется при включении зажигания и пропадает - после его отключения.

- на схеме это обычно провод, который от замка зажигания идёт к коробке предохранителей. Если схема цветная, то у замка зажигания вероятно будет 3 провода - один из них к аккумулятору, а вот какой-то второй - нужный

- у моей хонды это красный провод с чёрной полосой

- если вы работаете тестером, выставите его в режим замера сопротивления и одним щупом ткните в минус аккумулятора, а вторым - во все провода по очереди, аккуратно проткнув кончиком щупа изоляцию. Если вы угадали, тестер будет показывать бесконечное сопротивление при выключенном зажигании и небольшое - при включенном.

Извините, я не могу лучше объяснить, как подсоединить реле. Если вы так и не поняли, просто на шаге 2 поставьте кнопку, а лучше всё же - попросите кого-то из знакомых помочь с этим.

Когда вы нашли провод, всё что нужно - подключиться к нему не разрывая его то есть по сути - разветвить. Есть такая штука специалньая, называется "разветвитель" кажется:

Смысл в том что к неё вдевается 2 провода - старый и конец нового. После этого пассатижами вы её зажимаете, вставляя металлический ножичек и он остаётся внутри, соединяя 2 провода. И последним шагом вы захлопываете хвост чтобы оно не открылось. Удобно, но по идее их надо подбирать под толщину провода.

Альтернативное решение, если вы закупили термоусадки/изоленты а вот такую штуку не нашли:

Шаг 4

После того, как мы получили наш "идеальный" плюс, нам его нужно подключить к потребителям. Потребители могут быть самые разные:

- дополнительный свет

- музыка

- зарядное устройство

- видеорегистратор

И прочее и прочее и прочее. Принцип по сути везде одинаковый, но из-за того что я рисовал свою схему раньше у меня будет чуть сложнее чем надо. В целом порядок подключения такой - к нашему оранжевому плюсу мы подключаем один контакт кнопки, второй контакт кнопки мы подключаем к самому потребителю (к примеру - прикуриватель), а минус потребителя (на нашей схеме - зелёный) - либо к общему минусу, либо на минус АКБ, либо на раму. Дополнительно я бы рекомендовал ставить перед кнопкой отдельный предохранитель (у курьякунов он почему-то после кнопки, на схеме соответственно тоже) каждому потребителю. А то будет обидно если ночью в дождь из-за того что залило прикуриватель у вас сдохнет дополнительный свет.

О предохранителях - как правило у устройств есть заявленные данные, в том числе и о потребляемом токе. Так, если у вас зарядное устройство жрёт до 1 Ампера, ну и поставьте ему предохранитель на чуть больше (по моему они идут 1 2 5 10 15 и т.п.). А общий на всё - исходя из суммы всех отдельных.

То есть если вы знаете что у вас свет ест 10 Ампер, зарядное для мобильника 1А и навигатор ещё 1А то вы легко поймёте, что всё вместе это больше 12 ампер есть не может и тот самый первый предохранитель достаточно поставить 15А.

Чтобы подключить потребителей, если кнопок у вас ещё нет, нам могут пригодиться:

Кнопка. Кстати третий, жёлтый контакт это (если верно помню) минус внутренней лампочки. Если подключить его к минусу, кнопка будет гореть когда включена.

Клемма для подключения провода к кнопке.

Альтернативный вараинт с алиэкспресса, уже с проводом:

Последний момент - у меня на схеме крестик в кружке - зарядное устройство. Поскольку я немного паранойик и решил подстраховаться, товарищ мне собрал стабилизатор напряжения на основе LM317 и когда я объяснял это в прошлый раз, я и дорисовал его туда. Это не обязательный элемент.

Шаг 5

Если потребителей несколько - возникает вопрос, как разделить 1 провод на несколько? Или, в случае с минусом, как собрать несколько проводов в 1. Кроме той штуковины, о которой я говорил в шаге с замком, есть ещё штука под названием клеммник. В частности, я нашёл весьма удобными клеммники Wago (хотя они вроде как под 220)

Открыли, вставили зачищенный (и скрученный, если он многожильный) провод, закрыли.

Вот в общем-то и всё. По результатам этой работы у нас получится что при включении зажигания реле откроется, пропуская ток дальше. А при включении кнопки - цепь откроется полностью, пропуская ток на потребитель. В то же время если у вас есть что-то, работающее постоянно (к примеру видеорегистратор) кнопку ему можно не ставить - замок и реле выполнят всю работу. Так сделано и у меня.

НУ а теперь вперёд, в комментарии. Читать исправления и дополнения :D

Был у нашей фирмы большой объект в 2015 году. Handwerkskammer Bielefeld (наверное техникум)

Подключали вентиляцию. Я работал со шкафами. Которых было до ... и больше. Двое коллег сидели на крыше почти постоянно, подключали непосредственно вентиляцию. Еще трое бегали по этажам и подключали все приборы, датчики, сенсоры. Монтаж и прокладка/протяжка проводки была на другой фирме.

Итак, приезжаю на работу утречком. Захожу в контейнер и спокойно сижу около часа в нем.

Пью чашечку кофе, а то больше и попутно выясняю у руководства где и что уже можно подключать, а где и что исправлять.

Ну и потом на объект к нужному шкафу. Нахожу его, минут пятнадцать матерю наших субподрядчиков, которые кабеля протягивали. Ниже понятно, надеюсь почему. Пару сотен кабелей клубком

Хвосты бывали метров по 15-20. Распутываю, сильно длинные подрезаю и сразу же сортирую по группам. Бывает целый день так ебешься, а то и на второй остается.

Ну вот теперь можно открывать шкаф, брать план страниц на 200-300 и начинать работать.

Сначала всегда силовую подключаю. (Я силовик))))

А дальше слаботочку. Процесс увлекательный. Поиск/подключение, Поиск/подключение, Поиск/подключение .... Тут два способа или берешь любой кабель и роешься в плане где его клеммы, или листаешь план по порядку и находишь нужный кабель. Я за второй вариант)))

Когда все, что можно подключить готово, то время давать пиздюлей тем кто кабеля тянул. Нахожу их бригадира, даю ему список:

1 - с недостающими кабелями 

2 - с теми которые фактически есть, но в плане их нет.

3 - ну и на сладкое показываю пучок не маркированных)))

Потом для меня уже спокойней. Сначала пункт 3. Сижу спокойно, подключаю прозвонку поочередно и жду пока эти работнички набегаются по этажам, и найдут мне номер кабеля. Далее пункт 2 по той же схеме. Ну и напоследок они мне отдают все из пункта 1.

Примерно так выглядела моя неделя в течении 6 месяцев.

P.S. Извиняюсь за качество фото.

Жене в качестве презента подогнали повербанку.

Ну дочка сразу за неё ухватилась, начала маме объяснять что это, для чего и т.п. Дочка любит всякие гаджеты.

Сразу поставила на зарядку. Минут через пять подумала что уже хватит и решила показать маме как заряжать телефон с помощью этого девайса.

В результате чуть ли не обожглась.

Вот фотки этого чудо-девайса. Будьте осторожны - так и до пожара не далеко.

На фотках прекрасно видно оплавленный пластик корпуса.

И это всего за 5 минут(может меньше)...

З.Ы. Зарядка слава богу выжила, кабель использовался из комплетка этой повербанки - кабель рабочий.

Давайте вместе беречь такую красоту! Переходим к делу:

«Живи быстро — умри молодым» — это не обновленный слоган Пенсионного фонда, а рабочий девиз жука-оленя. Хоть награду в номинации «Самый большой жучара в РФ» у него забрал 11-сантиметровый уссурийский дровосек, жук-олень всё ещё держит титул крупнейшего жука Европы.

Но только попробуй назвать этого парнишу оленем при встрече тет-а-тет. Во-первых, зверюга эта большая — от 5 до 9 сантиметров. А во-вторых, его «рога», на самом деле, измененные верхние челюсти (они же жвалы, они же мандибулы).

Кушать такими — не вариант даже дамам, у которых эти самые рога не столь внушительно выглядят (половой диморфизм вошел в чат). Но тяпнуть чьи-то ручонки или быкануть на соперника — в самый раз.

В полной комплектации: с усищами, лапищами и зубищами наши друзья живут всего-то 3 недели. А до этого они пребывают в виде личинки аж до 8 лет, неторопливо пожирая древесину. Надо отдать должное членистоногим оленям — на шедевры деревянного зодчества, орудия сельхозтруда и прочую техническую древесину они не покушаются — предпочитают только трухлявые деревья. Личинки работают эдакими невидимыми санитарами леса, утилизируя лиственные породы.

Набрав необходимую массу в 20-30 граммов и длину в 10-13 сантиметров, будущий рогач решает: пора! Самоизолировавшись где-нибудь в корнях, жирная гусеничка окукливается, чтобы в ближайшем июне-июле отправиться на вписку с бухлишком, девчатами и спариванием.

На вечеринках жуки ведут себя как настоящие олени: налакавшись дубового сока, парни начинают быковать друг на друга. Цель — выпендриться перед девчонками и показать, у кого тут самый крутой генетический материал для будущих поколений.

Дружить организмами любовничкам помогают те же «рога»: ими жучара-альфач в течение 2-3 часов интимной близости удерживает избранницу. После соития самец жука-оленя быстро откидывает копытца. Самка сделает тоже самое, но позже, когда пристроит два десятка яиц и убедится, что дитачки обеспечены питательной древесной трухой на ближайшую пятилетку.

Встретить в лесу этого краснокнижного красавца сложно — вид близок к уязвимым. Страдает численность жуков-оленей от вырубки лесов, энтомологов-любителей с манией коллекционирования и крупных хищных птиц. Особенно облюбовали жука врановые, для них наш герой — желанный деликатес. Правда, съедают они исключительно мягкое пузико, отправляя 2/3 жука в утиль. Найти жука так сложно, что определить, где они живут, зачастую можно только по остаткам птичьего пиршества.

Чему учит эта история? Даже если вы долгое время придерживались ЗОЖ, трудились на благо общества и вообще вели себя хорошо, взрослая жизнь, алкоголь и женщины способны изменить вас до неузнаваемости.

Ниже бонус с просторов ютуба:

Решил ради интереса купить маломощных (3Вт) китайских ноунейм-лампочек на али. Сразу оговорюсь, что лампы не самые плохие: по крайней мере, светодиоды не изображают кипятильник (нагрев до примерно 75 градусов).

Такие вот весьма аккуратные шарики. Проверяем камерой смартфона на пульсации:

Как видим, всё предельно печально. Ну не беда. Подкупаем жмень электролитических конденсаторов (400В 2,2мкф), они весьма дешёвые на том же Али.

Вскрываем шарик просто руками, вкрутив лампу в патрон: проще всего тянуть шарик рассеивателя на бок, он весьма просто выходит из завальцовки.

Как видим, никаких конденсаторов тут нет вообще, так что паяем наш конденсатор параллельно входному диодному мосту, соблюдая полярность (а то бахнет).

Если лампу вскрывать без фанатизма, то и обратно она собирается руками и без проблем - завальцовка выдерживает 2-3 вскрытия.

В итоге имеем неплохую дешёвую лампочку без пульсаций:

Напоследок лампы с модификацией и без рядом:

P.S. Осторожно, в лампах высокое напряжение.

Есть такая контора как WNPA, которая проводит конкурс "Фотограф года в мире природы". Вот победители за 2026й год, точнее их фотки, где смог вставил ссылки на их ресурсы, где можно посмотреть их фото-творчество.

Судя по его сайту дайвер-фотограф. Это оказался абсолютный победитель конкурса.

Если любопытно - сайт Мэри.

Выкладывает свои фоточки в инсте (нужон обход ибо Meta запрещена в РФ), что бы посмотреть весь его инстаграм нужна регистрация.

Судя по его сайту - специализируется именно на птичках...

Его сайт не нашел, но есть на фотохостинге.

Обнаружил его на Linkedin, но т.к. я там не зареген - проверить не смог...

Так же тусуется в Likedin...

Есть и его сайт.

Фотограф без конкретной "природной" специализации. Его сайт.

И её сайт.

Инста этого израильтянина. Надеюсь @victoria222 разберётся в иероглифах и может даст нам нормальную ссылку на его творчество.

Несмотря на его фамилию, интересуется не только деревьями...

Его стайт.

Его сайт, жаль но без обходных манёвров не грузится у нас.

З.Ы. Надеюсь Вы не только пролистаете картинки, но и заинтересуетесь творчеством этих фотографов - там есть много чего красивого. И это без нейросетей...

Как мы помним, в ходе своих завоеваний Дейнерис потеряла двух из трёх своих драконов. Но меня сильно смущало то, как нелепо это случилось. Смущал одо тех пор, пока не начал перечитывать книгу. И тут у меня появилась моя теория.

Для начала приведу отрывок из "Битвы королей".

Взяв факел из руки Агго, Дени ткнула им между поленьями. Масло немедленно вспыхнуло. Хворост и сухая трава занялись через мгновение. Крошечные языки пробежали по дереву как быстрые красные мыши, катясь по маслу, перепрыгивая с ветви на ветвь; поднявшийся жар внезапно дохнул на нее с лаской любовника и через секунду сделался непереносимым. Дени отступила на шаг. Дерево трещало все громче и громче. Мирри Маз Дуур запела пронзительным улюлюкающим голосом. Пламя крутилось, вилось, языки его догоняли друг друга. Мрак дрожал над костром, сам воздух будто плавился от жары. Дени услышала, как затрещали бревна. Огонь охватил Мирри Маз Дуур. Песня ее сделалась пронзительней и громче… мейега охнула, снова и снова, и слова ее вдруг слились в пронзительный вой, высокий и полный муки.

Что же такого кричала Мирри Маз Дуур? Если предположить, что колдунья, владеющая магией крови произносила слова проклятья, то всё встаёт на свои места.

• Магией она лишила души одного из сильнейших кхалов Дотракийского моря. Сделано это было ради того, чтобы уберечь другие города от разорения хотя бы этим воином. А кхал Дрого, как мы помним, получил ранение в грудь. Оно не было смертельным само по себе, но привело к смерти.

Проклятие предназначалось потомству Дейнерис, и оно сработало.

Визерион

Визерион стал первым из драконов, который погиб в Вестеросе. Он вместе с мамкой и братом отправился на север, где получил удар, если не ошибаюсь, в грудь от Короля ночи.

Кстати, любопытно, что, как и его почти тёзка Визерис, он погиб от стихии. Только не от огня, а от льда.

Рейгаль

Рейгаль погиб гораздо более нелепой смертью, нежели его брат. Ни за что не поверю, что во вселенной Джорджа Мартина есть "туман войны на мини карте". Какая-то сила заставила летящую Дейнерис не заметить целый флот Эурона Грейджоя. И та же сила заставила бронебойные снаряды поразить движущуюся в воздухе мишень снизу вверх (то есть лететь по прямой, а не параболической траектории)

Кстати, один из снарядов он тоже получил в грудь.

Пережил все эти события только самый крупный из братьев - Дрогон. И случилось это, как мне кажется, только потому что именно про него говорилось в пророчестве о жеребце, который покроет весь мир. Дракон - это ящер, а значит теоретически способен к самооплодотворению. А значит, эпоха драконов вернулась и снова найдутся люди, которые их приручат.

Если бы Дейнерис убила бы ведьму сразу, возможно драконы бы уцелели.

Больше интересных постов в моём Дзене - https://dzen.ru/povelitelistranic

После ночёвки в Мюррене я спустилась тем же путём (поезд => подъёмник) в Лаутербруннен. Было немного времени до заселения в следующее место, поэтому прошлась по деревушке.

В какой-то момент я решила отправиться к водопаду Штауббах.

Штауббах - самый известный водопад долины, тот самый, который  Гёте посетил  в 1779 году, после чего сделал этот водопад знаменитым, посвятив ему своё произведение "Песнь духов над водами". При желании, можно подняться по тропе до водопада, а дальше пройти по лестнице внутри скалы, подойдя к самым струям воды.

Лестница выглядит так:

С самой высокой точки туннеля хорошо видно деревушку Венген на другой стороне долины. Следующие пару ночей я буду ночевать там.

Как уже упоминала ранее, долина Лаутербруннен имеет два склона, на один из которых можно подняться на фуникулёрах, на другой - на поезде. Из Лаутербруннена мне предстояло ехать на поезде в Венген (восточный склон). Схема чуть ниже. Место прошлой ночёвки отметила зелёным значком, место будущей ночёвки красным. Красным пунктиром из точек отметила маршрут из Лаутербруннена.

В своём обзоре про Швейцарию Антон Птушкин упоминал, что пропустил свою остановку в этом месте и случайно поехал дальше безбилетником, теперь я понимаю почему, так как тоже чуть не уехала дальше. Дело в том, что в голове ты держишь, что выходить нужно на второй остановке, ведь между Лаутербрунненом и Венгеном есть ещё Wengernalp. Однако, данная станция обозначена как Stop on request, остановка по требованию. Чтобы поезд остановился на ней, нужно, чтобы кто-то из пассажиров нажал кнопку стоп на поручнях. Если её никто не нажимает, поезд следует дальше.  Ты любуешься видом из окна, забывая обо всём на свете, держа в голове мысль, что выйти надо на второй остановке, а поезд делает первую остановку там, где тебе уже нужно выходить.

Чудом я выскочила из поезда в последние секунды остановки в Венгене, не сразу сообразив, что это уже моя остановка. Основной проблемой являлся бы тот факт, что всё, что дальше Венгена, можно считать особой зоной, проездной Swiss Travel Pass на неё не распространяется, он даёт лишь 25% скидки (меньше, чем на большинство подъёмников!). То есть, дальше в любом случае нужно иметь билет. А на этой линии усиленный контроль, так как место очень туристическое.

Добравшись в Венген, я заселилась в отель. Вид из окна потрясающий, теперь понятно, откуда взяли пейзаж для обложки  книги о местах из Средиземья Толкина в реальности. Пожалуй, Венген (и подъёмник из него ещё выше, на Меннлихен) мне кажется самым красивым местом из всей поездки.

Схожий вид можно наблюдать у местной церкви, панораму прилагаю.

Центр Венгена выглядит со стороны следующим образом:

Ну а на окраинах, на зелёных лугах, ютятся милые маленькие домики.

Практически со всех мест деревни видно гору Юнгфрау. При приближении можно даже различить обсерваторию, которая стоит наверху, в снегах (жирная точка слева, с самого края фотографии).

При прогулке по окраинам хорошо видно низ долины и водопад Штауббах.

Сверху над деревней Венген возвышается гора (с той же стороны долины, что и деревня), на которую можно подняться на фуникулёре, о чём и расскажу в следующем выпуске.

Живу я в деревне. И есть у меня дома холодильник. Indesit DF5200. Вот такой:

Работал он без проблем лет пять, но как-то раз, вдруг, перестал. Морозилка морозит, а в верхней камере тепло. Мастера вызвать к нам затруднительно, ехать особо никто не хочет. По телефону тоже консультировать не хотят, наверное, чтобы я не стал вдруг мастером и не начал хлеб у них отбирать. Меняй ТИМ, говорят. Что это, блин?

Ну, делать нечего, надо как-то чинить самому. И тут я выяснил, что этот холодильник - довольно интересная штука. У него есть микроконтроллер, кучка датчиков, ну, компрессор, как полагается.. и все. Работает он следующим образом: испаритель находится в морозилке, там-же стоит вентилятор, который гонит холодный воздух наверх - в холодильную камеру. Когда температура в верхней камере устанавливается, как просили, вентилятор отключается. Потом опять включается, когда она повышается выше уровня гистерезиса (надеюсь, он там есть). И так по кругу. И через какой-то промежуток времени на испарителе включается нагревательный тэн, который размораживает испаритель. Раз в 8 часов, кажется. Я могу ошибаться, сведения собраны по крупицам на форумах. ЧСВ там у местных мастеров - мое почтение..

Более подробных схем и алгоритмов в этих ваших интернетах - вообще никаких. Нашел только это:

В принципе, этого вполне достаточно, осталось только названия компонентов добыть. Но сперва лучше выяснить, кто виноват.

Итак, неисправность заключается в следующем: Морозилка замораживается, на испарителе образуется снежная шуба, которая перекрывает поток воздуха и вентилятор перестает работать. Но ТЭН не запускается и МК, видимо, выпадает в ошибку.

Я полез к плате контроллера, по схеме прозвонил все датчики и тэн - все исправно. ТЭН подключил напрямую к 220В - греется. Значит, не он. Вентилятор тоже исправен.

Нашел в ютубе видео, где чувак похожую неисправность чинит заменой термопредохранителя. Долго думаю, какая тут связь, ведь этот термопредохранитель одноразовый - срабатывает при превышении температуры, т.е. 75 градусов. И назад уже не возвращается, только менять. Ладно, едем дальше. Есть еще термисторы. Их два: один в холодильной камере, другой воткнут прямо в испаритель. Начинаю мерить их сопротивление. Термистор в холодильной камере имеет сопротивление 20к, когда там холодно и 12.5к, когда тепло. Разброс температуры был небольшой, от +3С до +16С, но понятно, что что-то он показывает, значит исправен, скорее всего. В морозилке дела хуже. В замороженном состоянии датчик - 2.6к, при +20С - 3.2к. Наверное, это он. С большим трудом был найден его номинал - 16002365803 (C00270924) 9.5кОм, NT1/QC и цена - от 1500р.

В этом месте я немного охренел и подумал, что наверное можно попробовать найти просто термистор на 9.5кОм по нормальной какой-то цене. Вуаля:

Правда у него 10к, но это некритично.

Как итог, уже 4 дня - полет нормальный.

Хотел, вот, спросить. Может кто знает. У этого холодильника есть режим диагностики. Чтобы его включить, он должен быть подключен к розетке, затем нужно отключить питание с пульта и нажать и удерживать нижнюю кнопку на нем - "Push & Cool". Через какое-то время он пискнет и начнется процесс диагностики. Через несколько минут он пискнет опять и на дисплее загорятся светодиоды. Когда я заменил термистор, они загорелись все. До этого было по-разному, то не все горели, то таже кто-то из них мигал. Это же он пытается показать ошибки, да? А вот где взять их расшифровку кто знает? Я нашел только табличку с цифровыми кодами. Сюда ее никак не применить.

С разрешения знакомой, которая внезапно устроила фотосессию в обновках и скинула фотки похвастаться.

Добавил блок из 4-ёх розеток для ТВ, саундбара, playstation. По новому ремонту, поверх обоев. Получилось вполне себе хоть и делал первый раз в жизни.

В результате получилось по уровню

На сегодня досталась задача, как-нибудь устроить розетку для стиралки. На уровне раковины будет столешница, угловая. А розетки выше, протащить вилку с проводом как бы не проблема, но останется там намертво. Нужна ниже, запасной плитки нет.

Перехватил провод по вертикали, воткнул промежуточную розетку. Ебли было часа на три, но протащил новый провод.

При заявке хозяйке о трёх тыр за работу, всунула две пятёрки.

-Спасибо что за один день и без разрушений. Предыдущие трое предлагали выдолбить полстены плитки.

Пойду, вискарика себе возьму.

Привет, Пикабу! Подписчики знают, что я давно занимаюсь вопросом восстановления исторической архитектурной подсветки вокруг одного из первых домов серии П3.

Вчера завершили очередной этап работ и подключили уже смонтированные гирлянды ламп к щиту ДК "Берендей", так что теперь каждый вечер в восточной части здания по адресу Москва, Тухачевского 32к2 можно наблюдать занимательное явление :)

Скоро будет полноценный видеоролик по сюжету, так что подписывайтесь, кому тема интересна :)

FAQ:

1) Сколько жрёт? В системе будет ровно 200 лампочек. 26 из них (над входом) по 7Вт, остальные - по 5Вт. Итого имеем 26*7 + 174*5 = 1052Вт. На фоне общего потребления ДК это ни о чём. В оригинале, на лампах накаливания, этот участок потреблял 200*25Вт = 5000Вт.

2) Почему не сделать светодиодную ленту? Мы стремимся максимально воссоздать оригинал.

3) Зачем это вообще надо? Так хочу. Решил не сидеть на диване, критикуя коммунальщиков, а восстановить сам. К счастью, у меня нашлись единомышленники :)

4) Когда планируете заканчивать? Весной, как потеплеет градусов до 15. Ковыряться с проводкой на морозе - удовольствие сомнительное.

5) На какие средства это сделано? Немного - на средства донатеров, по большей части - на свои кровные. А нахрена - см. п. 3. Так что если вам вдруг захочется тоже внести свой личный вклад - донаты к посту подключены :)

Всем удачи, не теряйте :)

Привет, Пикабу! Что-то я в последнее время серьёзно так угорел по ретротехнике на колёсах, даже подписался на ремонт проводки в одном пепелаце. А вот, собственно, и он:

Всем знакомый "автобус из детства" ЛиАЗ-677М с интегрированными в трансмиссию "бутылками" 😅

Начнём ремонт с простого: с освещения в салоне автобуса. Как я раньше уже упоминал в своих статьях, оно тут было двух типов: слабое "дежурное" на лампах накаливания, которое, по задумке разработчиков, должно было гореть только при выключенном двигателе, и основное яркое люминисцентное, требующее для работы запущенного двигателя, которое в 99% случаев в этих автобусах не работало в принципе (но раз я до него добрался - работать будет всё, хочет оно того или нет 😆).

Для ремонта нам понадобится доступ:

1) к выключателям на торпеде

2) к панели предохранителей (которая пока представляет собой мечту энтомолога):

3) к преобразователям БПА3, которые находятся за люком на потолке кабины автобуса:

Начнём с того, что приведём в порядок преобразователи БПА3 и несколько модифицируем их (зачем - объясню далее), для этого их надо демонтировать с панели автобуса и телепортнуть (тяжёлые, кстати, блин) в мастерскую.

Самое первое, что нужно делать ВСЕГДА при их реставрации - это менять фазосдвигающий конденсатор между выводами Н2 и Н4, т.к. родные МБМ очень ненадёжные, даже если и дожили до наших дней, умудрившись не взорваться и не потерять ёмкость. Я меняю на плёночный на 2кВ 100нф.

К сожалению, качество изготовления блоков БПА3 на заводе ТАТЭ (мир праху) год от года падало, представляя собой к 90-м годам весьма безрадостную картину. Вместо электроизоляционного лака пластины трансформатора покрыты какой-то дешёвой краской, которая вовсю шелушится, причём покрыты ей только с торца, изоляционную функцию, по сути, не выполняя, но зато обеспечивая красивый вид для ОТК.

Сами пластины - ржавые, что, видимо, также было с завода, т.к. автобус нигде не плавал, а конденсата на этих блоках не образуется.

Каркас катушки треснут...

С электроизоляцией шпилек тоже всё плохо:

В общем, будем сейчас превращать это убожество в нормальное изделие. Для начала, покроем все пластины (достаточно с одной стороны) электроизоляционным лаком:

Шпильки заново заизолируем при помощи термоусадки (в кадр не попало), после чего приступим к модификации. Для чего же это надо? Всё просто: преобразователь в исходном виде способен зажечь только советские лампы ЛБ20, выпуск которых давно прекращён:

А вот если попробовать зажечь современные лампы, то ничего не получится:

Т.к. лампы это расходник, то надо иметь возможность его менять. ЛБ20 достать, конечно, ещё можно, но весьма сложно. К счастью, есть способ заставить БПА3 зажигать все лампы, а не только ЛБ20. Для этого надо повысить напряжение на обмотке С1-С2, домотав в неё 300 витков проводом ПЭТВ 0,4. После такой модификации современные лампы для этого преобразователя уже не проблема:

Ставим модифицированные преобразователи обратно на панель, а саму панель - на её место под крышей автобуса:

Теперь надо подключить назад всю проводку. Для этого вытаскиваем все люминисцентные лампы и прозваниваем все провода, начиная от провода между двумя плафонами группы. Попутно вытащим и все 21Вт лампочки из дежурки, которые в автобус установили во время эксплуатации:

Лампы такой мощности со временем прожигают в пластиковых плафонах дырки, т.к. плафоны рассчитаны на лампы мощностью не более 10Вт.

Сами люминисцентные лампы объединены в 3 группы по 2 соседние лампы, каждая из которых подключается к одному из 3-х преобразователей БПА3. Всего ламп в салоне 6.

Тестировать сначала будем на одном блоке БПА3:

Далее подключаем остальные блоки БПА3. Во время этого выясняется, что, в одном из предохранителей нет контакта между губкой и клеммой.

Такие косяки в этом автобусе - явление частое. Вроде две металлические детали надёжно механически связаны, а вот электрического контакта нет.

Наконец, всё подключено, тестируем:

Одна лампа не горит. А всё почему? Потому что в патронах тоже всё закисло. Демонтируем все патроны и несём в мастерскую на реставрацию.

Сам патрон представляет собой довольно интересную конструкцию. Возможно, он уникален для этого автобуса, нигде больше таких не встречал. Патрон имеет осевое подпружинивание, за счёт чего держит лампу более плотно (лампа ставится в распор между двумя патронами, каждый из которых давит на неё своей пружиной) и замок, отличный от офисных светильников, который разблокируется при нажатии кнопки на патроне.

После реставрации патроны отлично работают и более не имеют проблем с контактом.

Установим патроны на место, обжав провода наконечниками НШВИ:

Финальная проверка: при остановленном двигателе в салоне горит дежурное освещение

Но стоит двигатель завести, дежурка гаснет автоматически и загореается основное, люминисцентное освещение. Нраицца 😁

На этом с освещением салона - все, ну а я поехал ремонтировать проводку дальше. Подписывайтесь, будет интересно (а кому-то, возможно, полезно).

P.S. эта статья в формате видео (тоже подписывайтесь 😁): https://dzen.ru/video/watch/64f350fde354032802e78d60

Пикабу бутылкозвенящий 🌚