Углеводное окно

Всем здравствовать!
Что-то давно я ничего не писал, на тему окон. Не знаю с чем это связано, возможно, всё потому, что рассказать можно много о чём, но, как известно, чем шире выбор, тем сложнее определиться. А может потому, что вы не задаёте вопросов))
Поэтому предлагаю немного познакомиться с окнами из алюминия. В чём отличия, плюсы/минусы и т.п.

Итак, чем же отличаются окна из алюминия от окон и поливинилхлорида (ПВХ)? Правильно, алюминиевые делают из алюминиевого сплава (неожиданно, правда?). Окна, как и двери, могут быть «холодными» и «тёплыми». Если занудствовать, то «холодными» называют конструкции без терморазрыва, а «тёплыми», конструкции с терморазрывом.

Что же собой представляет этот самый терморазрыв? Это, как правило, вставка из стеклонаполненного полиамида и она предназначена для того, чтобы «разорвать» профиль (ведь металлы очень хорошо проводят тепло), тем самым снижая общую теплопроводность и соответственно увеличивая сопротивление теплопередаче. Конечно, для обеспечения надёжной теплоизоляции (хотя для южных регионов этого будет достаточно) одних вставок из полиамида не достаточно, поэтому к ним на помощь приходят теплоизоляционные вставки из вспененных материалов. 

Благодаря этим вставкам достигается очень высокая степень сопротивления теплопередаче (для самого профиля), даже выше чему у сопоставимых по глубине (70 мм, пять-шесть камер) ПВХ профилей. Напомню, что основным источником теплопотерь в окнах является стеклопакет, поэтому, для достижения максимальной энергоэффективности, рекомендую устанавливать стеклопакеты как минимум с энергосберегающим стеклом.

Теперь, пожалуй, о достоинствах и недостатках.
Конечно, самым главным (и единственным) недостатком конструкций из алюминиевых профилей, является их стоимость. Если посчитать одну и ту же конструкцию (с тем же стеклопакетом, хорошей фурнитурой, в том же цвете) из ПВХ и алюминия, то второй вариант будет как минимум в два раза дороже.
Что же касается достоинств, то к ним можно отнести бóльшую жёсткость и как следствие прочность конструкций.
Следующим достоинством можно считать широчайший выбор цветов и их оттенков. Да, есть стандартные, они немного дешевле, но в тоже время, можно выбрать любой оттенок из каталогов RAL.

Алюминиевые профили можно красить в два цвета, снаружи и изнутри. Да, алюминиевые профили также можно заламинировать.
Ко всему прочему алюминиевые окна экологически чище. Не выделяют никаких вредных веществ (ПВХ тоже практически безвредны, но только если речь идёт об известных производителях, которые заботятся о своей репутации).

Да, совсем забыл, конструкции из алюминиевого профиля, получаются легче, чем из ПВХ и при этом намного прочнее. К тому же, они обладают некоторой огнестойкостью, по сравнению с ПВХ, ведь ПВХ профили начинают размягчаться уже при 150° C, а плавятся уже при 220° C.
Ну и, конечно же, стоит отметить высокую взломостойкость, даже с обычной фурнитурой (про взломостойкую вообще молчу), ведь как я уже говорил, алюминий намного жёстче и прочнее ПВХ. Поэтому, если вам необходимо обеспечить максимальную взломостойкость на объекте (не важно дом, дача или магазин), рекомендую обратить внимание на конструкции из алюминиевого профиля.

Что же, пожалуй, пока всё, на сегодня хватит (работать тоже нужно иногда). Поэтому, до новых встреч!
P.S. напоминаю, что жду любые вопросы, касательно окон/дверей (и иже с ними) из ПВХ или алюминия. Не стесняйтесь, без вопросов я даже не знаю о чём вообще писáть.

Точнее про их составляющие. Как показывает практика далеко не все, знают из чего состоит окно. Оно и понятно, зачем простым людям, которые не работают с окнами знать из чего же они состоят. 
Хотя лично я считаю, что знать чем створка отличается от глухой части или импост от рамы, всё-таки не помешает.

Итак, пойдём по порядку.
Профиль рамы - собственно рама окна, которая вставляется в оконный проём и фиксируется в нём. После установки в неё монтируются створки и стеклопакеты.
Створка - это то, что открывается, т.е. там где установлена ручка. Могут быть поворотными (открывается вбок), поворотно-откидными (открывается вбок и откидывается вниз), откидными (фрамуги), есть ещё верхнеподвесные, но они тоже относятся к фрамугам.
Глухая часть или попросту "глухарь", часть окна, которая не открывается.
Импост вертикально или горизонтально (а иногда и так и так) установленные перемычки, которые позволяют разделить окно или дверь на несколько частей. На картинке выше изображено двухстворчатое окно  с двумя открывающимися створками.
Заполнение - то, что вставляется в глухарь или створку, т.е. это может быть стекло, сэндвич, стеклопакет, да хоть фанера, без разницы, всё это называется заполнением.
Штапик - то, чем фиксируется заполнение в створках и глухарях.
Уплотнители - то, что обеспечивает более плотной прилегание заполнения к профилям и профиля створки к профилю рамы. Думаю все прекрасно видели чёрные "резиночки" на окнах, вот это и есть уплотнители.

Как правило, окна делятся на одно-, двух-, трёхстворчатые, но может быть и больше, тут ограничений нет. Все они могут быть как глухими, так и с открывающимися створками (одной или несколькими).
Кстати балконная дверь технически это тоже окно, так как делается из оконного профиля. Дверной профиль как правило применяется на входных дверях, т.к. он жёстче и тяжелее оконного.

Теперь предлагаю поговорить о камерности.
Со стеклопакетами разобрались, если кто не читал вот ссылка. Дверные и оконные профили из ПВХ и алюминия имеют камеры для чего? Да всё для той же теплоизоляции. Глобально их можно поделить на две группы - тёплые и холодные. На картинке выше пример пятикамерного профиля.
А какие ещё бывают варианты?
Алюминиевые профили могут быть однокамерными или трехкамерными (рассмотрим их позже).
Профили же из ПВХ имеют различную камерность и могут быть трёх-, четырёхкамерными (холодные) или пяти-, шестикамерными (тёплые). Что же это за камеры такие? Давайте посмотрим на примерах окон ПВХ. Перед вами окно, точнее глухая створка из трехкамерного ПВХ профиля с заполнением однокамерным стеклопакетом.

И сразу второй пример, глухая створка из пятикамерного ПВХ профиля с заполнением двухкамерным стеклопакетом.

Как становится из чертежей количество камер учитывается только в горизонтальной проекции. Т.е. если разрезать профиль, то слева направо будет 3, 4, 5 или 6 камер. Поэтому ни дверь ни окно не может быть двухкамерным)) Стеклопакет может, окно нет.

Ну, для начала хватим, посмотрим как вы усвоите данную информацию)) А я пойду. До новых встреч.

P.S. я тут планирую запилить серию постов про двери и окна, скажите, пожалуйста, будет ли вам интересно почитать про них?

Достаточно распространенный вопрос, который я получаю от людей. Всегда хочется ответить на него своим вопросом: «А нафига вы его открываете?».

Многие продвинутые «качки» ссылаются на довольно старенькое исследование 1988 года [1]. Одна группа принимала углеводный раствор с 2 г/кг сразу после тренировки, вторая через пару часов после. И, дескать, в первой группе гликоген запасался быстрее. Исследователи заключили, что отсрочка приема углеводов ведет к снижению скорости восстановления гликогена.

Однако есть данные о том, что гликоген восполняется в 2 этапа. Первые 30-60 минут идет быстрый синтез мышечного гликогена, который не требует наличия инсулина. После этого, скорость значительно снижается, и гликоген и так достаточно восстанавливается до 24 часов [2]. Кстати говоря, в этом же исследовании уже говорится о том, что дополнительный прием белка вдобавок к углеводам может увеличить скорость восстановления гликогена, из-за усиленного ответа на инсулин. Но когда потребление углеводов и без того высокое (как минимум 1,2 г/кг), то дополнительный инсулин (путем принятия белка) не приводит ни к чему. Да и вообще, большая часть углеводов экстрагируется даже не мышцами (например, печенью или жировой тканью), замедляя восстановление гликогена.

Но никто не вникает. Увидели знакомые слова «гликоген… после тренировки… повышается», и бегом в раздевалку жрать рис из баночек. Увидели «аминокислоты… могут увеличивать скорость», и бегом рис запивать протеином.

В приведенном выше исследовании, люди выполняли аэробные упражнения. Если говорить про силовые тренировки, то после них гликоген восстанавливается быстрее [3]. При этом, гликоген восстанавливается даже если пару часов после тренировки вообще не кушать.

Кроме того, многие почему-то думают, что запасы гликогена можно исчерпать. Более «продвинутые» считают, что после гликогена организм перейдет на «сжигание жира». Но это не так. Среднестатистическая силовая тренировка с интенсивностью 70-80% в 6-9 подходов на мышечную группу, тратит около 40% запасов гликогена [3,4].

Выводы:

- если у вас по две-три тренировки в день (как у некоторых профессиональных представителей силовых видов спорта), тогда еще есть смысл закрывать «углеводные окна». Хотя и для них исчерпать полностью запасы гликогена будет ооочень проблематично. Как минимум по той причине, что они вынуждены находиться в постоянном профиците калорий, следовательно, жрут они ого-го;

- да, при приеме углеводов сразу после тренировки, скорость восстановления гликогена может быть несколько увеличена, но это увеличение носит временный характер. Спустя пару часов, гликоген будет восстанавливаться в обычном режиме;

- за одну тренировку вы вряд ли сможете исчерпать свой гликоген;

- гликоген будет восстанавливаться даже если вы вообще не кушали пару часов после тренировки;

- короче говоря, постоянно тренирующийся человек, и так постоянно находится в процессе восстановления гликогена, который он все равно не израсходует полностью. Какой смысл закрывать какие-то окна, если они и сами закроются? Правильнее даже будет сказать «прикрывать окна, если полностью они закроются все равно спустя какое-то время».

Представьте, что вам нужно добраться из пункта А в пункт Б, между которыми несколько км. Вы идете в гараж, заправляете автомобиль, заводите, прогреваете, проезжаете пару сотен метров, останавливаетесь, и дальше идете пешком. Много вам дадут эти пара сотен метров, если все равно дальше пилить хренову тьму времени? Возможно даже, больше бы прошли пешком, чем пока заправляли и прогревали автомобиль.

Короче, не теребите мозги, оставьте закрывания каких-то окон для более «продвинутых» юзеров.

Хороших вам тренировок!

Источник: https://vk.com/wall-143335632_13071

Материалы и исследования:

1) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3132449;

2) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12617691;

3) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2055849;

4) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9480948.

Всем здравствовать!

Сразу хочу попросить прощения за то, что назвал окна взрывобезопасными. Всё дело в том, что мы ещё не работали с такими окнами, только один раз делали предварительный расчёт стоимости, да и то пару лет назад. Вот в памяти и перепуталось. Да, взрывобезопасные окна тоже существуют, но о них я знаю ещё меньше, хотя чуть ниже поделюсь тем, что знаю и тем, что удалось нагуглить.

А теперь про легкосбрасываемые окна. Думаю из названия понятно, что данные конструкции предназначены для того, чтобы легко сбрасываться. Но для чего это нужно? В первую очередь для защиты от взрыва внутри помещения. Самый простой пример – газовая котельная в частном доме.
Предположим, что образовалась небольшая, но постоянная, утечка газа. Со временем концентрация газа в помещении достигнет взрывоопасной отметки, а в дальнейшем, от искры, или открытого огня произойдёт взрыв газа. Если помещение котельной оборудовано обычным окном (вариант без окон ещё опаснее), то взрывная волна может вызвать повреждение стен и прочих несущих конструкций.

Легкосбрасываемые конструкции (ЛСК) позволяют избежать особых повреждений благодаря своему устройству. А устройство у них очень хитрое и высокотехнологичное, практически космические технологии (нет). 

На самом деле всё очень просто, вместо стандартного крепления окна к стенам, оно может крепиться к стальному уголку на специальные шпильки, которые в нормальном состоянии удерживают окно в проёме.
В случае взрыва, шайбы из пластика (разрушаемый элемент на рисунке) легко разрушаются, и окно вылетает наружу, тем самым мгновенно сбрасывая давление, что, в общем-то, и обеспечивает безопасность.

Хорошо видно белую шайбу.
Да, к таким окнам предъявляются особые требования по монтажу, ведь ничто не должно мешать сбросу окна.
Кстати, сами окна могут быть любыми, хоть из ПВХ, хоть из алюминия, заполнение так же может быть любым. Так же есть крепления, в состав которых входит трос, что в свою очередь обеспечивает беспрепятственный сброс давления, в случае взрыва, но при этом окно не летит на землю и не разбивается вдребезги.

В общем, такие окна устанавливают в котельных, а так же на промышленных объектах, в помещении которых возможен взрыв.
Да, для частных домов, при устройстве котельных, допускается установка стандартных окон (т.е. не легкосбрасываемых), при условии, что заполнение будет одинарным стеклом без плёнок (триплекс и армированное стекло, конечно же, не подходят). Такой вариант вполне приемлем, если к помещению котельной не предъявляются требования по теплотехнике. А если всё же хочется, чтобы и в котельной было тепло, то, пожалуйста, устанавливайте ЛСК.

Теперь пару слов о взрывобезопасных окнах, раз уж затронул тему, придётся объясняться.

Итак, данный тип конструкций, в отличие от вышесказанного, предназначен для защиты помещений и людей в них, от внешних взрывов. Так же существует множество классов таких конструкций (но приводить список я не буду, слишком уж это узкоспециально).
Позвольте процитировать одного из производителей таких окон: «Взрывостойкие окна устанавливаются в зданиях находящихся в радиусе действия внешней взрывной волны, где постоянно находятся люди, такие как АБК, операторная, лаборатория, КПП. Такие окна должны обеспечить защиту от воздействия проходящей ударной волны с избыточным давлением во фронте от 10 кПа до 150 кПа в зависимости от объекта.
Взрывобезопасные окна ставят на предприятиях, прежде всего химического, нефтехимического и газоперерабатывающего производства, а также на объектах, где применяются аналогичные продукты, при производстве которых,  образуются пылевоздушные взрывопожароопасные смеси, где находятся емкости под высоким давлением, содержащие взрывопожароопасные вещества»
Про давление ничего не скажу, не знаю много это или мало, кто захочет, может помочь нам разобрать в комментариях. Что же касается взрывобезопасных окон, то они так же могут быть из ПВХ, алюминия или стали. Понятное дело, что окна из ПВХ способны выдержать давление меньшее, нежели окна из алюминия или тем более стали. Однако основным поражающим фактором является взрывная волна, которую порождает взрыв. Именно взрывной волной выбиваются стёкла, которые разлетаются опасными осколками.

На сайте одного из производителей взрывостойких окон, я наткнулся на фразу «специально разработанное взрывостойкое стекло», ну что тут сказать? Маркетологи, такие маркетологи. Ну какое стекло можно использовать в качестве защитного? Закалённое и всё. Да, в том числе в составе триплекса, что обеспечит бóльшую прочность стеклопакета. Так вот, для частных домов и квартир, конечно же, можно приобретать взрывозащитные окна, никто вам не запретит, однако стóят такие окна в разы дороже обычных окон (я так прикинул, могу, конечно, ошибаться, но как минимум в четыре раза).
Самый простой способ защитить себя от осколков, это наклеить клейкую ленту на стеклопакет. Крест-накрест, при чём, как изнутри, так и снаружи. Вот по такому принципу.

С эстетической стороны, конечно, так себе решение, но безопасность важнее. Но это не единственное решение. Вторым решением может стать нанесение прозрачной защитной плёнки, причём нанести её можно так же с двух сторон. Сделать это можно как самостоятельно, так и обратившись в компании, которые специализируются на нанесении плёнок. Если решите, наносить самостоятельно, то лучше всего будет достать стеклопакет из окна и затем наклеить на него плёнку, после чего, пакет можно будет вернуть на место.
Да, ещё можно заменить фурнитуру с простой на взломостойкую, это не позволит створкам открываться от малейшего чиха ударной волны. Сразу вспоминается Ульяновск. Там, когда в результате пожара взорвался арсенал, у нас, в расположении, форточка открылась. Правда окно было деревянное (как сейчас не знаю), и форточка не была закрыта на шпингалет, но взрыв грянул на расстоянии 8-9 км по прямой. Вот и решайте, нужно ли вам это или нет.

На всякий случай, добавлю ссылку на одну из предыдущих статей, посвящённую плёнкам.

Надеюсь было полезно, а если нет, то хотя бы интересно. На сегодня, пожалуй, всё. До новых встреч!

P.S. Вопросы, пожелания, предложения, как обычно в комментарии.

Всем здравствовать!

Весна не за горами, а значит, пора готовиться к тому, что вновь активируются насекомые. Хотя у кого-то они уже активируются, а кого-то, так вообще не засыпали.
 Поэтому сегодня, я расскажу немного о москитных сетках. Кто-то может удивиться, мол, неужели они бывают разные? Да, бывают. В процессе написания, пришло понимание что, скорее всего, придётся разбить на две или даже три части. Начнём с того, что они могут быть рамными и безрамными. Здесь всё просто, если сетка рамная, то само полотно крепится к рамке, обычно из алюминиевого профиля. А затем эта рамочная сетка крепится к раме окна. В безрамных полотно не имеет рамки и крепится непосредственно на раму окна.
Затем, условно, их можно разделить по размеру ячеек. Стандартная сетка, антимошка, антипыль, антипыльца и отдельным пунктом стóит выделить полотно «антикошка». Думаю, понятно, что главным различием между ними будет размер ячеек.

Поэтому сегодня предлагаю рассмотреть варианты рамочных сеток. Следующая статья будет про безрамные москитные сетки. Скорее всего, придётся писать отдельную статью про варианты сеток «антикошка», там тоже есть некоторые особенности.

Итак, чем ещё отличаются москитные сетки? Креплениями.

1. Обычные москитные сетки.

Крепление Z-образных кронштейнов осуществляется снаружи оконной рамы, на саморезы. Именно такие сетки можно встретить чаще всего.

2. Москитные сетки с креплением на зацепы.

Как видите, здесь зацепы крепятся непосредственно на рамку москитной сетки. Основным отличием служит то, что оконная рама не сверлится снаружи, но уплотнитель будет быстрее изнашиваться и немного сужается световой проём.

3. Москитные сетки с креплением на штоках.

Крепятся на штоки (металлические стержни), для которых необходимо сверлить отверстия в наплаве рамы. Вставляется непосредственно в световой проём, что уменьшает количество поступающего света, хотя  может немного улучшать защищенность от пыли (в зависимости от типа полотна).

4. Раздвижные москитные сетки.

Такие сетки, как правило, имеют собственные направляющие, которые могут крепиться к раме как изнутри, так и снаружи. Не лишним будет отметить, что для остекления балконов типа “provedal” производятся специальные сетки, в них ролики «прячутся» в рамке сетки, по типу роликов для шкафа купе. Т.е. они ставятся на место сдвижных створок, которые нужно будет где-то хранить. Затем, по завершении сезона, их можно обратно поменять местами.

5. Дверные москитные сетки.

От прочих рамных сеток они отличаются (помимо самого профиля) тем, что крепятся на три петли и магнитную защёлку (или несколько). Я думаю, многие видели подобные сетки в американских фильмах.

6. Плиссированные москитные сетки.

Такие сетки тоже могут быть нескольких видов: для окон и дверей; с открыванием вверх или вбок; одно- или двухсекционными; двухсекционные с двумя подвижными профилями могут сдвигаться как с одной, так и с другой стороны. Могут крепиться как изнутри, так и снаружи. Отлично подходят для широких проёмов. Смотрятся довольно органично и элегантно. Хотя из-за того, что полотно складывается «гармошкой» в местах сгиба оно изнашивается быстрее, чем в стационарных сетках.

7. Рулонные москитные сетки.

Как видите, полотно собирается в рулон, вот и вся особенность.

8. Внутренние москитные сетки.

Вставляются в световой проём изнутри помещения. Рамка сетки держится на специальных защёлках, которые фиксируют её в световом проёме окна.

Не знаю, на сколько, устойчивы эти крепления к ветровым нагрузкам, но не исключаю, что очень сильный порыв ветра способен вырвать сетку из проёма. Правда бóльшим минусом таких сеток является то, что устанавливаются они поверх уплотнителя, что в свою очередь может привести к повышенной нагрузке на фурнитуру.

Ну, вроде бы всё. С видами рамных сеток разобрались. В следующий раз обсудим безрамные и всё-таки да, про антикошку придётся писать отдельную статью.

Теперь вернёмся к нашим рамочным сеткам. На большинстве, честно стыренных из интернета, фотографий профиль рамки соединён пластиковыми уголками, так же пластиковые Z-образные профили на второй фотографии. Это не есть хорошо. Да, для компании, которая специализируется на производстве москитных сеток (кстати, сокращённо МС) это хорошо. Ведь через два-три года, может быть четыре, пластиковая фурнитура (уголки, крепежи, ручки) начнёт попросту крошиться.
Как следствие вам нужно будет покупать новые МС. Как этого избежать? Использовать металлическую фурнитуру. Уголки есть как из алюминия, так и из стали. Крепления тоже есть из стали. Ну а ручки, тут просто бессмысленно брать пластик, они ломаются на раз.
Что будет, если использовать металлическую фурнитуру? Сетки станут чуть дороже, совсем немного, но зато срок их службы увеличится в разы. Дальнейшая работоспособность МС будет зависеть уже только от полотна, т.к. оно рано или поздно всё равно приходит в негодность. Кстати! Пока рылся в поисках подходящих фотографий, наткнулся на сайт какой-то шаражкиной конторы, на их сайте было написано, что МС после выхода из строя неремонтопригодны, а значит, нужно каждый раз нужно покупать новые и поэтому выбирать МС нужно с умом. Так вот, если подходить к выбору МС с умом, то нужно брать МС с металлической фурнитурой. Благодаря ей МС будут пригодны к ремонту. Заменить сетку можно даже самостоятельно, но если лень или у вас лапки, то можно обратиться к специалистам. Таким образом, экономия становится экономной, особенно по сравнению с МС с пластиковой фурнитурой. 

Теперь перейдём к цветам, обычно в ассортименте имеется три цвета: белый, серый и коричневый (в т.ч. и фурнитура). Однако при необходимости профиль и фурнитуру можно перекрасить в любой цвет. Это в сочетании с большим количеством вариантов сеток, позволяет подобрать подходящий вариант под ваши потребности. Конечно же, у каждой сетки есть как плюсы, так и минусы, но, пожалуй, это потребует написания ещё одной статьи с более подробным разбором всех типов и их плюсов и минусов.

Засим позвольте откланяться. Про комментарии вы и так знаете. На сегодня всё. До новых встреч!

Если вы занимались в тренажерном зале, то наверняка должны были видеть «качков», жрущих прямо в раздевалке рис, гречу или что-то там еще. Катаболизм - все дела, нужно срочно закрывать белково-углеводное окно (или просто углеводное, тут мнения «качков» расходятся)…

А может и не жрут, а пьют всякие гейнеры, протеины и прочую «химию», пытаясь опять же быстрее закрыть какие-то окна. Не буду сегодня сильно рассуждать на тему окон, кратенько расскажу об одном интересном исследовании, о влиянии белков/углеводов на мышцы, принятых после тренировки.

Набрали, значит, 68 мужиков, которых разделили на 3 группы:

1 - принимали после тренировки 38 г концентрата сыворотки;

2 – принимали после тренировки 35 г быстрых углеводов (мальтодекстрин);

3 – принимали после тренировки 38 г концентрата сыворотки и 35 г быстрых углеводов.

Соответственно, все мужчины тренировались 12 недель, и в остальное время употребляли обычную смешанную пищу.

У всех трех групп несколько выросли мышцы, но никакой существенной разницы между группами не было, хотя «протеиновая» группа немного больше набрала мышц (возможно, такая небольшая разница лишь потому, что 12 недель не такой уж значительный срок). Никакой существенной разницы в силе мышц так же не наблюдалось. НО…

Первая группа, принимающая после тренировки лишь протеин, значительно больше потеряла жира! Соответственно, вторая группа (углеводная) вообще не потеряла никакого жира, а третья (белково-углеводная) потеряла меньше, чем чисто «белковая». Самое интересное, что наблюдалась потеря жира именно в абдоминальной области тела (живот).

Ученые сделали вывод, что добавление углеводов в посттренировочное питание не оказывает существенного влияния на адаптацию мышц после силовой тренировки.

Сывороточный протеин, принятый после тренировки, просто-напросто не мешал организму использовать жиры в энергообмене, и не добавлял новых.

Выводы:

- если вы хотите набрать мышечную массу – вам нужен профицит калорий, но при этом углеводы, принятые после тренировки никак существенно не влияют на адаптацию мышц;

- если вы хотите похудеть – вам нужен дефицит калорий, но если вам говорят, что после треньки можно «углеводов похавать», возможно, эти самые углеводы притормозят использование собственных жиров;

- в любом случае, если вы ничего не хотите, а просто пытаетесь извлечь из тренировок максимальную пользу, то, выбирая между углеводами и белками, лучше после тренировки скушать (выпить) чистый белок, ибо рост мышц от этого слабо зависит, а жирок с живота согнать может помочь.

P.S.: и, конечно, думается, что не обязательно это делать прямо в раздевалке))))

Хороших вам тренировок!

Источник:

https://m.vk.com/wall-143335632_6119

Исследование: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26677350

Всем здравствовать!

Продолжаем тему с окнами/дверями из ПВХ.

Для начала, позвольте сделать небольшое дополнение к предыдущему посту про окрашивание окон. В одном из комментариев, мне сделали замечание, мол, не будет ли самостоятельная покраска смотреться колхозно? Не исключаю, но тут всё зависит от того, кто и как красил. Если подойти к делу ответственно, не спешить, а в идеале, ещё и потренироваться немного с нанесением краски, то результат будет достойным. Если же заниматься делом спустя рукава, то и результат будет соответствующий. Самое главное, нужно понимать, что покраска с помощью баллончиков или краскопульта ложиться более тонким слоем, нежели покраска кистью или валиком. Но даже в случае, если кто-то решил красить кистью акриловыми красками и/или лаком, то ничего страшного в этом нет, просто слой краски будет немного толще, а ровность покрытия будет зависеть уже от умений пользоваться инструментом. Ну и как я уже говорил, можно немного попрактиковаться, прежде чем приступать непосредственно к окрашиванию поверхностей.
Да, чуть не забыл, начинать окрашивать стоит с верхнего угла, это позволит избежать ненужных подтёков и т.п.

Теперь давайте перейдём к вопросу об уходе за профилем. В одном из предыдущих постов Nemezida77 спросила, как убрать наклейки? Насколько я понял, речь идёт про защитную плёнку, которая наносится на производстве и позволяет предохранять профиль от механических повреждений во время транспортировки и монтажа. Так же во время монтажа эта плёнка защищает профиль от попадания на него монтажной пены или ещё чего-то. После монтажа необходимо удалить эту плёнку и чем раньше, тем лучше. Ну, к примеру, поставили вам окна сегодня, можно и сегодня убрать плёнку, но если вдруг планируется наружная отделка откосов, например, штукатуркой, то тогда можно оставить на пару дней, пока не закончите штукатурить и красить. А так, производители рекомендуют удалять плёнку в срок, не более чем десять дней (а лучше раньше) иначе плёнку, как и малярный скотч, будет значительно сложнее удалить.

Так вот, как же удалить старую защитную плёнку, которая уже почти стала одним целым с профилем? Вариантов тут не так много, можно выделить два основных, это химический и механический. Разумеется, их можно комбинировать. Ну что же, приступим? Для начала, рассмотрим самый простой механический способ. С помощью скребка для плит с керамическим покрытием.

В теории его лезвие не портит покрытие, но это касается только твердых покрытий, например, стекло. С ПВХ профилем стоит быть аккуратнее, т.к. лезвия у таких скребков сделаны из стали, то вполне возможно поцарапать профиль, поэтому будьте аккуратнее. Если нагревать наклейки феном, чтобы размягчить их, и затем работать скребком, то вероятно это должно облегчить задачу. Главное не держите фен (особенно промышленный) слишком близко к профилю, во избежание его чрезмерного нагрева.
В сети так же можно найти способ с применением металлической губки, но я не рекомендую такой способ, по крайней мере, если вы не собрались впоследствии красить окно. Дело в том, что такие губки могут легко поцарапать поверхность профиля, что впоследствии обернётся забиванием пыли в эти самые царапины. И тогда уж точно придётся красить окно.
В принципе, можно попробовать вместо металлического скребка использовать пластиковый (ну или просто какой-нибудь предмет из твёрдого пластика), что позволит избежать повреждения профиля.

В качестве альтернативы механическому методу, можно попробовать химический. Для этого вам понадобится уайт-спирит. 

Для той плёнки, которая ещё отрывается (пусть и небольшими кусочками), можно постараться оттянуть край плёнки, капнуть туда уайт-спиритом, подождать немного и плёнка должна начать отходить в том месте, куда вы капнули. Затем снова капаем, ждём, отрываем и так до тех пор, пока не удалите всю плёнку. Если плёнка сильно приклеилась и едва отстаёт, то можно скомбинировать методы, сначала скребком аккуратно подцепить самый край плёнки, капнуть туда уайт-спирит (поэтому в таком случае, лучше начать сверху), подождать и т.д. Уайт-спирит хорошо растворяет клей, на который была приклеена плёнка. В общем-то, это должно сработать, я даже не знаю что делать, если не сработает. Хотя, тогда можно поступить радикально и взять щётку по металлу, всё зачистить и приготовиться к покраске окна.

Важное уточнение! При работе с уайт-спиритом или любым другим растворителем, всегда работайте в перчатках и в хорошо проветриваемом помещении. Это средство так же может вызвать повреждение уплотнителей из EPDM, но о них как-нибудь в другой раз, а пока просто постарайтесь, чтобы он не попадал на уплотнители или попадал как можно меньше.

Ещё более важное уточнение! Ацетон растворяет ПВХ, поэтому никогда не применяйте для чистки или обезжиривания средства, в состав которых входит этот самый ацетон.

Теперь предлагаю перейти к обычному уходу за окнами, в частности как их мыть. Тут всё очень просто, берём воду, тряпку, моющее средство и моем. Надеюсь никому не нужно объяснять, что средство должно быть не абразивное, т.е. песок не подойдёт, а вот обычное мыло вполне. Так же стоит отказаться от применения жёстких губок и губок с абразивным покрытием.
Помыли, протёрли чистой влажной тряпкой (при необходимости не один раз) и готово, хотя можно ещё и насухо протереть. Мыть окна рекомендую весной и осенью, думаю, что чаще просто ни к чему. Но если есть необходимость (например, проводились строительные работы и теперь все рамы в пыли и грязи), то, разумеется, помыть можно и даже нужно, чтобы грязь не въедалась.

В качестве альтернативы можно использовать пароочиститель с насадкой на подобие такой.

Но делать это нужно аккуратно, т.к. пластик не любит сильный нагрев. Поэтому если вдруг решите помыть окна, таким образом, то следует, минимизировать время контакта горячего пара и поверхности профиля, т.е. делать всё нужно быстро, в темпе твиста.

Да, не забывайте про чистку и смазку фурнитуры вот в этом посте в третьем пункте, я давал краткие рекомендации по уходу за ней. А я, пожалуй, закончу на сегодня.

Надеюсь было полезно. До новых встреч!

P.S. как всегда любые вопросы/пожелания/предложения, можете оставлять в комментариях.

Обожаю снимать старые дома, детали архитектуры. Сегодня вот окошками делюсь.

И на закуску.

Всем здравствовать!

Продолжаем тему исследования москитных сеток. Сегодня, как и обещал, расскажу о безрамных МС, а так же чуть подробнее расскажу про типы сеточных полотен, точнее, чем они отличаются.

Итак, вариантов безрамных (безрамочных или бескаркасных) москитных сеток не так много.

1. Москитные сетки на основе липкой ленты (двустороннего скотча).

Самый простой вариант исполнения. Есть «заводские» модели, с обработанным краем, а можно и самостоятельно взять полотно и обработать края, хотя, в принципе, можно и не обрабатывать, а просто приклеить на скотч к раме. Из плюсов можно отметить элементарнейший монтаж и на этом всё, хотя нет, цена. Цена здесь будет минимальная.
Теперь о недостатках. Думаю, и так понятно, что клейкая лента не самый надёжный способ крепления, а потому, такой вариант лучше рассматривать только, в экстренных случаях. Ну например, въехали вы в новое жильё аккурат в период активной линьки тополей… и они как раз напротив окон растут… представили тот ужас? Вот в таких случаях применение таких сеток оправдано, ну, т.е. как временный вариант  - да, приемлемо.
Подвидом таких сеток можно считать сетки на текстильной застёжке (лента Велкро, липучка, и т.д. и т.п.).

Принципиальное отличие здесь в том, что к раме, приклеивается не сама сетка, а ответная часть застёжки. Другая часть застёжки пришита к полотну, что даёт возможность снимать и ставить сетку несколько раз. Количество в первую очередь зависит от аккуратности пользователя, во вторых от качества скотча (надеюсь, никто не додумается клеить застёжку к раме на клей).

В принципе приемлемый вариант для мест, где вы бываете наездами, но не регулярно. Вот, например, andbest со своей дачей, хотя нет, он нам не пример, он на даче живёт, а потому, для него такой вариант МС не подходит, к тому же у него Рыжик, а про антикошку, как вы знаете, будет следующая статья.

2. Магнитные москитные сетки.

Прошу прощения за фотку, но не так-то просто найти нужную фотографию в приемлемом качестве и без лишних элементов. Вот, посмотрите сами. 

Ну, я думаю, что смысл понятен - полотно П-образно крепится к проёму, а посередине соединяется за счёт вшитых магнитов. В плане выбора цвета тоже есть варианты, вот например.

Основное отличие от остальных москитных сеток в том, что здесь может применяться не только антимоскитное полотно, но и другие сетчатые ткани. Тюль, как пример. Из плюсов, опять же простой монтаж, легкость в обслуживании (можно снять, постирать, если это тканевый вариант), выбор цветов и размеров. В целом, просты в использовании и довольно удобны т.к. не мешают проходу и в то же время защищают от насекомых или пуха. Но такие сетки не дружат с животными, в частности с кошками, ну, или это кошки с ними не дружат.
Вот и всё. Больше вариантов безрамных МС, нет. А раз так, предлагаю чуть подробнее познакомиться с типами полотен для МС.

Помимо разницы в размерах ячеек, сетки отличаются материалом, из которого сделано полотно. Это может быть полиэстер, нейлон, стекловолокно или даже металл.
- полиэстер – самый недорогой вариант, но при этом способен надёжно защищать от насекомых и пуха.
- нейлон – чаще применяется в сетках с мелкими ячейками (антипыль, антипыльца).
- стекловолокно (fiberglass) – самый распространённый вариант, ввиду того, что стекловолокно пропускает свет. Снаружи такое полотно покрыто тонким слоем ПВХ.
- металл – да, сетки из металла это не выдумка. Сетки могут быть как из нержавеющей стали, так и алюминия или, например, латуни. Разумеется, цена таких сеток будет несравнимо выше. Однако, иногда требуется повышенная прочность, или химическая стойкость и тогда сетки из металла становятся отличным выбором.
Помимо всего прочего сетки из металла и стекловолокна, могут поглощать звуковые вибрации, тем самым снижая количество шума, поступающего извне. 

Некоторые производители МС, могут предлагать полотно из стекловолокна с более тонкими волокнами и размерами ячеек, такие сетки обеспечивают лучшее, по сравнению с обычными сетками, светопропускание. Так же, продавцы сеток, зачастую указывают, что их плотно из стекловолокна пропитано негорючим составом, что обеспечивает дополнительную безопасность на случай выброшенного из окна окурка. Но это больше походит на попытку, если не обмануть, то обосновать завышенную стоимость. Однако не стоит вестись на подобные заявления, это просто маркетинг, стекловолокно не горит, а значит, и пропитывать его ничем не нужно. Как я уже говорил, снаружи такие полотна покрыты тонким слоем ПВХ, но слой очень тонкий и поддерживать горение не способен.

Что же, пожалуй, на сегодня всё, в следующий раз расскажу про «антикошку» и прочие варианты сеток с повышенной прочностью. До новых встреч!

Всем здравствовать!
Продолжаю отвечать на вопросы уважаемых вомбатов. Сегодня предлагаю обсудить вопрос выбора профиля. UrmasTormas в своём комментарии задал вопрос "при производстве окон в ПВХ стали мел добавлять и от него окна и подоконники стали ломкие и хрупкие и боятся ультрафиолета. Как при покупке окна обрести уверенность, что окно прослужит долго а подоконники не сломаются, есть какие ГОСТы на профиль или возможность узнать процентный состав присадок в смоле?"

По поводу добавления мела в ПВХ профиль. К сожалению, в ГОСТе регламентируются только механические свойства профиля и его геометрические параметры, состав же никак не оговаривается. Поэтому производители вправе менять количество добавок по своему усмотрению в том числе и количество мела. Это удел недобросовестных или малоизвестных производителей профиля, именно производителей (те, кто производят профиль), а не переработчиков (те, кто изготавливают изделия из этого профиля).  Конечно, мел применяется не простой, а гидрофобный и он нужен для улучшения процесса прохождения химических реакций при производстве. В классическом "рецепте", его доля 5-10 частей. Однако, малоизвестные компании для того, чтобы отхватить себе часть рынка сбыта, увеличивают долю мела до 40 частей, ведь это уменьшает стоимость профиля, но приводит к тому, что он становится хрупким, особенно в морозы и его срок службы сокращается. Поэтому, единственным надёжным способом приобрести качественный профиль остаётся выбор торговых марок, которые существуют уже давно и зарекомендовали себя как надёжные производители. Разумеется, профиль таких компаний будет стоить дороже, но и прослужит он дольше. Согласитесь, будет совсем неприятно, когда в тридцатиградусный мороз треснет сварной шов у дешёвой створки, потому, что вы случайно ей хлопнули сильнее, чем обычно.

В качестве примера, а не в целях рекламы приведу список надёжных производителей профиля для ПВХ конструкций: Schüco (Шуко) – Германия, стоит дорого, но своих денег стоит; Rehau(Рехау) – изначально Германия, теперь всё производится в РФ; VEKA (Века) – дочка немецкого концерна, производится в РФ; KBE (КБЕ) – тоже обрусевший немец, считается эталонным, хотя толщина стенок  тоньше, чем у других производителей;  Exprof (Экспроф) – изначально российский производитель, хорошо себя зарекомендовал.

Помимо выбора торговой марки следует обращать внимание и на тип профиля, количество камер, а так же на какие условия эксплуатации он рассчитан. Т.е. он должен соответствовать климатической зоне, в которой планируется его эксплуатация. Например, в южных регионах можно устанавливать конструкции из трёхкамерного профиля, с монтажной глубиной профиля (его толщина) 58-60 мм, в северных регионах, камер должно быть не менее пяти, а монтажная глубина не менее 70 мм. Тип профиля по толщине стенки желательно выбирать A, если речь идёт о конструкциях, которые будут устанавливаться в жилые помещения. В целях экономии могут устанавливать профили класса B. Класс C применяется только на производстве или на складах, в общем, это максимально дешёвый профиль с тонкими стенками. Зачастую, именно эту хитрость применяют недобросовестные переработчики профиля и продают профиль класса C под видом профиля класса A. 
Чем они отличаются? Толщиной стенок. Вот таблица из ГОСТ 30673-2013

Теперь давайте разберёмся, о каких конкретно стенках говорится. Приведу пример из ГОСТ 30673-99.

Так себе рисунок, конечно, но в принципе достаточно. Как сказано, толщина стенок является косвенным показателем, но для конечного пользователя это тоже важный момент, ведь чем толще стенка, тем она прочнее. Поэтому, лично я, рекомендую учитывать этот параметр.

Не хочется писать длинный и скучный пост, поэтому постараюсь упростить, без потери качества.

Как видите, у надёжного производителя профиля, конструкции с числом камер больше пяти по умолчанию изготавливаются из профиля класса A, за исключением, пожалуй, профиля Delight, но он и немного дешевле, чем профили с более толстой стенкой.
Помимо толщины стенки обязательно стоит учитывать коэффициент сопротивления теплопередачи, чем он больше, тем теплее будет конструкция. Для каждого региона установлены минимальные значения, их можно самостоятельно найти в интернете.

Примечательно!  Есть такое понятие как теплопроводность и оно прямо противоположно сопротивлению теплопередаче, ну, логично же. Так вот в странах Европы, относительно окон применяют именно коэффициент теплопроводности, а России используют коэффициент сопротивления теплопередаче. Для неподготовленных людей это вносит путаницу, т.к. теплопроводность должна стремиться к нулю, т.е. идеальный коэффициент теплопроводности равен 0,0, иными словами, тепло не проводит. А коэффициент сопротивления теплопередаче наоборот, должен быть как можно больше ноля, например 0,6 так себе, а вот 0,8 уже хороший показатель сопротивления.

Про выгорание не рассказал. Белый профиль желтеет при выгорании, а происходит это от того, что производитель решил сэкономить на оксиде титана (самый дорогой компонент), что опять же делают малоизвестные производители. Именитые бренды не будут так поступать, ведь они долго работали над тем, чтобы заработать себе имя. К тому же они вкладывают большие деньги в узнаваемость марки, чего небольшие компании позволить себе не могут. Ну и как следствие из всего этого нужно понимать, что качественный профиль не может стоить дёшево. Ну вот, предложили вам на выбор два одинаковых профиля, один известной марки, второй не известной. Первый стоит дороже на 30 % (к примеру), а всё остальное на том же уровне, толщина стенок, количество камер и т.д., о чем же это будет свидетельствовать? Правильно, о том, что вторые на чём-то хорошо сэкономили, а значит, профиль будет служить намного меньше, ведь, по сути, состав у всех производителей одинаков. Я думаю, не нужно объяснять, за чей счёт экономят недобросовестные производители?

В общем, к чему я это всё? Да к тому, что прежде, чем заказывать конструкции из ПВХ профиля, стоит поискать информацию о том профиле, который вам предлагают, хотя бы немного, тогда у вас будет лучшее понимание того, что вам продают. А я предлагаю подвести краткий итог.
Как выбрать качественный профиль? Обращать внимание на марку профиля, обязательно учитывать количество камер и толщину стенок. Если вам предоставить такую информацию не могут или не хотят, то связываться с такой компанией я не рекомендую. Сравнить цены с предложениями от других компаний (рекомендую подавать заявки сразу в несколько). Самое главное не спешить с выбором. Вот в общем-то и всё, если хотите, можете дополнительно почитать ГОСТ 30673-2013, там есть немного информации о том, что производители профиля обязаны указывать и какую информацию должны предоставлять по требованию (различные сертификаты и т.п.). Список находится в приложении Б.

К выбору подоконников стоит подходить так же, есть супер бюджетные варианты, которые, разумеется, низкого качества, а есть премиум сегмент, в котором подоконники стоят в разы дороже. Всё остальное зависит от ваших потребностей и финансовых возможностей. Ах да, если хотите получить более качественный подоконник, за небольшие деньги, то выбирайте усиленные подоконники, у них толще стенки и как следствие они прочнее.

За сим позвольте откланяться, до новых встреч!

P.S. как-то скомкано получилось, но надеюсь я смог привнести хоть немного ясности в процесс выбора ПВХ профилей. Не забывайте про вопросы. Задавайте, не стесняйтесь.

P.P.S. недобросовестные производители нацелены на короткий период и не заботятся о своей репутации, а значит и о вас тоже. Срок службы таких профилей вместо положенных по ГОСТу 40 лет сокращается до 10, выводы делайте сами. Стоит экономить или нет, решать только вам.

Всем здравствовать!

Прошу прощения, давно ничего не писал на эту тему. Во всём виноваты лень и прокрастинация, но с ними нужно бороться, иначе можно покрыться плесенью.

Итак, если вдруг кот не видел, или вдруг будет интересно почитать, под спойлером ссылки на предыдущие посты по оконной теме.Немого про стёкла; здесь немного про обслуживание и ремонт окон; немного про то, из чего состоят окна; самую малость про герметичность; про оконную фурнитуру и какие бывают варианты; здесь про то, как можно улучшить существующие окна; ещё чуток про модернизацию.

Буду признателен, если подкинете какую-нибудь тему для одного из следующих постов. Как это можно сделать? Легко! Достаточно просто задать вопрос. И не стоит бояться задавать вопросы, ведь глупых вопросов не бывает, по крайней мере, если они по теме.

Приступим. Сегодня предлагаю немного раскрыть тему цветовых решений.
В большинстве домов окна, как правило, белые (если это не алюминиевые окна, конечно). По крайней мере, если это многоэтажные дома. В частных домах ограничений нет, ведь тут каждый решает для себя сам, чего ему хочется. Хотя встречаются случаи, когда просто нельзя поставить окна изменяющие облик фасада здания, или например, в домах старого фонда. А ещё как вариант, кому-то захотелось сделать ремонт, дизайнерский, а белые окна ну никак не вписываются. Как быть в таком случае?

Вариантов решения этого вопроса здесь два. 1 - Ламинация и 2 - Окрашивание. А теперь подробнее о каждом.

Ламинация окон. Заламинировать можно как окна ПВХ, так и алюминиевые. Ламинация может быть как с одно стороны, так и с двух. Пожалуй, начнём с минусов.
Главным минусом является тот факт, что заламинировать существующую конструкцию не получится, нужно обязательно заказывать новую.
Вторым минусом ламинации является удорожание конструкций.
Далее пойдёт третий минус. Как я уже говорил, ПВХ окна в основном делают из белого профиля, а если окно со створками заламинировать с двух сторон в тёмную плёнку, то потом, при открывании створки фальцы будут белыми, что согласитесь некрасиво. Именно для таких случаев и делают профиль, окрашенный в массе. В теории цвет профиля может быть любым, ведь его окрашивают во время производства, путём добавления красителей. Но на практике можно выделить два более распространённых варианта (помимо белого) это серый и коричневый профиль. Вот пример.

Да, изделия из такого профиля будут дороже, чем изделия из белого профиля. Во первых потому, что сам профиль дороже, во вторых окна из такого профиля необходимо ламинировать с двух сторон, т.к. окрашенный в массе профиль не содержит диоксид титана и как следствие слабо устойчив к ультрафиолетовым лучам. К тому же это увеличивает сроки изготовления конструкций. Вот такой вот многосоставной второй минус. Но, если вас эти мелочи не беспокоят, то тогда предлагаю перейти к плюсам.

Самым очевидным будет разнообразие вариантов плёнки для ламинации. Это могут быть как однотонные цвета, например:

Так и имитирующие структуру дерева, например:

Помимо прочего, плёнки могут быть матовыми, глянцевыми, брашированными (т.е. имитирующими структуру дерева) и т.д., в общем, вариантов масса.

Корме этого современные плёнки для ламинации оказывают дополнительную защиту от УФ-лучей и механических повреждений. И самое главное, что коэффициент растяжения и сжатия у них такой же, как и у профиля, благодаря чему, ламинация не «съедет», а будет сохранять свой внешний вид и функции многие годы. 

Окрашивание окон. Это второй вариант добавить красок светопрозрачным конструкциям и  в свою жизнь.
Окрашивание производится нанесением специального лакокрасочного покрытия на поверхность конструкций.

Теперь к минусам.
Самым главным минусом, как и в любом вопросе, является цена. Да, услуги по окрашиванию стоят недёшево.
Вторым минусом, пожалуй, можно назвать время высыхания краски, в это время изделиями пользоваться нельзя. Как правило это пять минут (хе-хе). До полного высыхания 8-12 часов (тут пользоваться можно).

Нейтральный пункт (т.к. не могу отнести его ни к плюсам ни к минусам, здесь уж каждый решает для себя сам) – обширнейшая цветовая палитра, т.е. можно покрасить в любой оттенок по каталогу RALили NCS, но отсутствуют варианты с имитацией структуры дерева. Окраска может быть только однотонной (матовая, глянцевая, металлик).

А теперь перейдём к плюсам, их намного больше и они полностью нивелируют минусы.

Покрасить можно любую конструкцию, в том числе и уже установленную, это позволит вернуть или улучшить внешний вид изделий.
Окрашивание можно производить как с одной, так и с двух сторон (в том числе в разные цвета). Можно окрасить фальцы, особенно это актуально, если был выбран белый  профиль с двух сторон или когда производится окрашивание в разные цвета. Помимо самой конструкции окрасить можно ручки и декоративные накладки на петли, причём в один цвет со всей конструкцией, чего не получится добиться при ламинации.
Немаловажным является тот факт, что ЛКП расширяется и сжимается точно так же как и основа, а потому не растрескается. К тому же за счёт специальных добавок увеличена стойкость к УФ лучам, а это значит, что краска не потеряет своей яркости на протяжении всего срока эксплуатации профиля (как правило, это 50 лет).

В общем-то окна можно покрасить и самостоятельно, но для этого нужен отдельный пост. Вполне возможно, что если кому-нибудь будет интересно, то напишу его.

Ну что ж, пожалуй, на сегодня хватит. Благодарю за внимание! До новых встреч!

P.S. надеюсь было интересно и может быть даже полезно.

Всем здравствовать!

Продолжаю отвечать на ваши вопросы, все они очень интересные.
В комментариях меня спросили, можно ли сделать окна максимально прочными и взломостойкими.
Конечно же, можно, а в некоторых случаях не просто нужно, но и строго обязательно. Разумеется, светопрозрачных конструкций со створками, которые невозможно взломать, не существует, но можно значительно затруднить злоумышленникам задачу по проникновению путём увеличения времени, требуемого для взлома.
Итак, обо всё по порядку. Начнём с самого главного - фурнитуры.
Есть два типа обычная и взломостойкая (противовзломная).

Все эти цапфы входят в зацеп с ответными планками, которые крепятся на раму. Они тоже делятся на два типа: обычные и взломостойкие. У разных производителей они разные, так же как и цапфы.

Основным отличием взломостойких ответных (запорных) планок является то, что цапфы не просто прижимаются к планке, а входят в пазы и за счёт своей грибовидной формы надёжно там фиксируются.

За счёт этого отогнуть створку «ломиком», а именно так чаще всего вскрывают окна, становится значительно сложнее. Поэтому, если действие происходит не где-то в лесу, а в частном секторе, то шанс у преступника стать замеченным заметно увеличивается. Про спальные районы с многоэтажными домами можно и не говорить. Добавлю видео с ютуба и рутуба, видео одинаковые, сами выбирайте, какое смотреть, но посмотреть рекомендую, тогда у вас будет отличное понимание, в чём же разница.

Посмотрели? Разница ощутима? То-то и оно. Именно поэтому, если вы хотите, защитить то или иное помещение в первую очередь нужно поставить противовзломную фурнитуру, а уж потом всё остальное.

Теперь перейдём к другому пункту, который так же позволит задержать злоумышленников.
Что, по вашему мнению, является самой уязвимой частью окна? Правильно! Стеклопакет. Что же делать, если противовзломная фурнитура не отпугнула злодеев и они во что бы то ни стало, решили попасть внутрь помещения? Взломать они могут, но могут разбить стекло, так? и здесь тоже можно устроить неприятный для них сюрприз.
Во первых, можно поставить стеклопакет с закалёнными стёклами, они значительно прочнее сырых стёкол и их сложно разбить.
Второй вариант это поставить стеклопакет с триплексом снаружи. Здесь за счёт того, что два стекла склеены между собой плёнкой, они не рассыпаются, а остаются на ней и тем самым затрудняя проникновение. Если же сделать триплекс из закалённых стёкол, то получаем плюсы как первого, так и второго вариантов.
В качестве третьего варианта можно применить бронеплёнку. Да-да, такая существует, точнее, будет сказать, что это защитная, ударостойкая плёнка. Она делится на классы, которые в основном отличаются лишь толщиной плёнки.

Приведу краткий список:
1. SB2 (толщина 200 мкм, стекло до 10 мм) – противоосколочная плёнка, служит скорее для защиты от осколков, нежели в качестве ударостойкой плёнки.
2. Класс А1 (Р2А) (толщина пленки 300 мкм и стекло не менее 4 мм) – подходит для небольших магазинов, офисов, ТЦ и т.п. места в которых нет значительных материальных ценностей.
3. Класс А2 (Р3А) (толщина пленки 400 мкм и стекло не менее 4 мм) – обычно применяется на объектах находящихся под пультовой и/или физической охраной  и которые представляют большую материальную ценность для злоумышленников.
4. Класс А3 (Р4А) (толщина пленки 600 мкм и стекло не менее 5 мм) – самая прочная плёнка, устанавливается в банках, оружейных, какие-то государственных объектах, требующих особых мер безопасности. Рекомендуется устанавливать для защиты в частных домах.

Итак, с классификацией разобрались, идём дальше?
Главным плюсом этих плёнок является то, что их можно установить на уже существующие окна! Такая плёнка (особенно А3), устойчива к ударам, что опять же заставит задержаться нарушителей на неприемлемо долгое время. Ну а раз вы установили такую плёнку, то логично будет, что объект будет находиться под охраной и за то время, пока грабители пытаются проникнуть на этот объект, приедет ГБР и пристрелит задержит нарушителей.  

Это, пожалуй, три основных способа защитить своё имущество от посягновений, поскольку в основном, проникновение происходит как раз через оконные створки. К тому же они не потребуют приобретения новых конструкций, что в большой степени удешевит защиту, без потери качества. Фурнитуру можно купить и заменить, стеклопакеты так же, можно заказать новые, а можно просто на существующие пакеты наклеить защитную плёнку и будет вам намного безопаснее и спокойнее.

Возвращаясь к вопросу о том, как сделать ПВХ окна такими, «что и танком не прошибёшь», повторюсь – никак. Можно немного увеличить жёсткость самого профиля за счёт увеличения толщины армирования. Стандартная толщина 1,2 мм, можно поставить 1,5 мм или даже 2 мм, но это влияет на прочностные характеристики профиля, а не на взломостойкость. Да, профиль будет жёстче, но если злоумышленники решили вынести его с помощью транспорта, то тут уж ничего не поможет.

Вот такая на сегодня коротенькая статейка получилась. Надеюсь было интересно и познавательно.
До новых встреч!

P.S. вопросы/пожелания/предложения, всё это в комментарии, напомню, что глупых вопросов (если они по теме) не бывает.

P.P.S. все эти способы так же применимы к окнам из дерева или алюминия.

Всем здравствовать!

Сегодня расскажу вам о плёнках, постараюсь в двух словах. Какие они бывают, какими свойствами обладают, плюсы/минусы и т.п.
Начнём, пожалуй, с бронеплёнок, точнее сказать ударостойких,  я о них упоминал в статье про взломостойкость. Они бывают разных классов, которые отличаются лишь толщиной.

Я совсем забыл, что у нас есть каталоги и искал картинку в интернете (бывает), но теперь я сфотографировал и спешу с вами поделиться составом ударостойкой плёнки.

Именно благодаря тому, что плёнки состоят из двух слоёв склеенных между собой упругим клеем и достигается их ударостойкость.

Теперь предлагаю перейти к плёнкам декоративным, т.е. всем знакомым тонировочным плёнкам. Их огромное множество. Существуют плёнки с рисунком, без каких либо дополнительных функций.

Есть плёнки  с одной интересной функцией – конфиденциальностью.

Как видите, если такую плёнку наклеить на стекло и прижать, например, руку к стеклу, изнутри помещения, то снаружи эту руку будет хорошо видно. Но стоит лишь немного отвести её от стекла, как силуэт начинает терять очертания, вплоть до полного исчезновения. На фото плёнка белого цвета, но так же имеются варианты и других цветов и оттенков.

Теперь перейдём к функциональным плёнкам. Вариант плёнок с отражающим покрытием для защиты от солнечного тепла.

Вариант плёнок с металлизированным отражающим покрытием. В народе «зеркалка».

Как видите, процент отражения солнечного тепла здесь намного больше. Связано это с тем, что во первых плёнка металлизированная, а во вторых с тем, что уровень затемнения здесь «тёмный». Если взглянуть на правую сторону, то сверху вниз можно прочитать, что уровень пропускания света всего 13%, уровень отражения солнечного тепла 83%, а в самом низу можно увидеть, что раз цвет с улицы, то именно цветная сторона приклеивается к стеклу, а значит, её можно смонтировать на стеклопакет изнутри помещения. Предыдущий же вариант можно нанести только снаружи, для чего придётся работать снаружи что, в общем-то, не всегда возможно. Либо же можно распакетить конструкцию (т.е. достать стеклопакет) и нанести плёнку в помещении. Разумеется, если вы решили смонтировать плёнку на уже готовые стеклопакеты, если же вы заказываете новые стеклопакеты, то их можно заказать с плёнкой, уже вмонтированной в стеклопакет, поэтому она же никогда не поцарапается. Есть несколько вариантов размещения плёнки внутри стеклопакета, но я сейчас буду об этом.

Пойдём дальше и перейдём к атермальным плёнкам. Из названия становиться понятно, что их главное предназначение, это защита от солнечного тепла.

Показатели отражения тепла могут быть действительно впечатляющими вплоть до 95%, конечно значения могут меняться в зависимости от состава стеклопакета. Но согласитесь, в любом случае показатель потрясает. На указанном примере видно, что это прозрачная плёнка пропускает 75% видимого света. По сути, в помещении будет на 25% темнее, но и нагреваться от солнца оно будет значительно меньше. Такую плёнку можно нанести на существующий стеклопакет, но только снаружи.

Теперь, предлагаю познакомиться с вариантами плёнок, которые распространены немного меньше предыдущих вариантов.

Плёнка самозатемняющаяся.

Smart-плёнка. Ну, или, если хотите, смарт-плёнка. Что переводится как «умная» плёнка. (Даже плёнка умная! Одни люди тупые остались 😞)

В общем-то, тут уже показывали парочку видео с этой самой плёнкой. Поэтому просто объясню принцип работы. На самом деле это не плёнка, а два слоя плёнки с тонким слоем жидких кристаллов между ними. Сэндвич, если говорить просто. Когда на плёнку подаётся напряжение (как правило, 12, 24 или 48 вольт), то кристаллы упорядочиваются и плёнка становиться прозрачной. Этот показатель (светопропускание) может варьироваться, в зависимости от типа плёнки и составлять диапазон от 45 до 75%. Можно использовать в качестве штор, или экрана для проектора. Можно нанести на существующие конструкции, в том числе и на автомобильные стёкла. Требует блока питания и соответственно электричества, хотя потребление электроэнергии незначительное (3-5 Вт/м²).

А теперь перейдём к следующему покрытию, правда, его нельзя приобрести отдельно, только в составе стеклопакета или уже нанесённым на стекло. Так что же это за покрытие? Нагреваемое стекло. В общем, энергосберегающее стекло с нанесённым на него токопроводящим покрытием, обработанным определённым образом. Работает оно от сети 220 вольт. Разумеется, тоже требует дополнительного оборудования, в т.ч. УЗО, терморегуляторы (количество зависит от площади нагреваемого стекла), температурные датчики и т.д. Как я уже говорил, приобрести можно только уже готовые изделия, но подключить можно и самостоятельно, хотя, как правило, те, кто может позволить себе такие стёкла, вряд ли буду подключать их самостоятельно. К минусам можно отнести энергопотребление в районе 80-400 Вт/м², но опять же, если у вас есть деньги на такие стеклопакеты, то и счёт за электроэнергию вас не напугает. К плюсам можно отнести то, что в зависимости от расположения нагреваемого стекла в стеклопакете, оно может греть «наружу», что пригодится на остеклённых крышах – не будет образовываться наледь. Если поставить его на внутреннее стекло, то во первых снизится потери тепла через стеклопакеты, что положительно сказывается на обогреве дома и общей его энергоэффективности. Во вторых от стеклопакета перестанет веять холодом и на ощупь оно так же будет тёплым. Кстати такие стёкла могут нагреваться до температуры до 80 C. В третьих, это отсутствие конденсата и как следствие плесени.

На этом, пожалуй, всё. Надеюсь, понравилось. До новых встреч!

P.S. чуть не забыл, есть ещё плёнка, называется Anti-Fog, ну, т.е. Антизапотевающая. Её функцией является… С трёх раз догадаетесь? Думаю, тут и одного хватит.

Диапазон применения обширный. Как на рисунке, в ванную. В автомобиль, в маску (ну те, что защитные), да хоть куда. Главное - больше никакого конденсата.

Всем здравствовать!
Про стеклопакеты рассказал, про профили рассказал, теперь предлагаю обсудить для чего вообще нужны эти камеры и почему так важна герметичность.

Как известно, воздух является хорошим теплоизолятором, именно поэтому профили и стеклопакеты делят на камеры, т.к. в этом случае воздух из одной камеры не перемешивается с воздухом в другой камере и соответственно снижаются теплопотери. Это как одежда, если надеть лёгкую куртку и выйти на мороз, то очень быстро нам станет холодно, а если надеть пуховик, то будет намного теплее, ведь за счёт пуха создаётся объём воздуха, который не позволяет холодному воздуху проникать под пуховик и морозить нас.

Думаю все прекрасно помнят, как раньше, когда окна у всех были деревянные, на зиму вставляли вторую раму, конопатили и заклеивали щели? Так вот это тоже делалось для того, чтобы замедлить обмен воздуха, но герметичность была так себе, поэтому на стёклах появлялся узор, все же помнят? Хотя сейчас такое можно наблюдать на остеклённых неотапливаемых балконах.

Так вот, современные окна из ПВХ после сборки свариваются в местах стыка профиля рамы (в углах) и импоста (если таковой имеется), это делается для того, что бы камеры в профиле были герметичными и изолированными друг от друга.

Стеклопакеты тоже герметизируют после сборки, делается это специальным герметиком, который не пропускает влагу из воздуха в стеклопакет, иначе он просто не будет работать так, как должен.

Если же нанести герметики в недостаточном объёме, то может образоваться канал, через который воздух снаружи будет попадать внутрь стеклопакета, тем самым значительно снижая его энергоэффективность. Вот пример:

Обратите, пожалуйста, внимание на угол стеклопакета. Видите светлое пятно? Это пример брака при производстве стеклопакета, точнее при его сборке. Первичный герметик (тот что между стеклом и дистанционной рамкой) нанесён в недостаточном объёме, такое бывает - человеческий фактор. А вот что происходит внутри пакета.

А теперь представьте, что такой стеклопакет будет стоять в окне. Да, летом может быть и не страшно, а вот зимой это всё будет промерзать, т.к. эффективность стеклопакета никакая, нужно его менять. Вы же не хотите, чтобы зимой у вас было так?

Кстати если одно из стёкол треснуло, то такой стеклопакет лучше заменить. В теории конечно можно его отремонтировать, но возни будет очень много, ну и какое-то время придётся пожить с открытым проёмом))

На самом деле, конденсат и наледь могут образовываться на окнах (в небольших количествах), обычно это происходит тогда, когда на улице стоят сильные морозы. Если же вы столкнулись с тем, что у вас образуется конденсат (капельки воды на стеклопакете и профиле изнутри помещения) даже не в холодную погоду от 0 С° до - 10 С°, то тут скорее всего дело в повышенной влажности из-за плохой вентиляции. Я сам с таким столкнулся.
Как такое случилось? Когда я заехал в квартиру, то увидел примерно такое зрелище.

Честно признаться долго, очень долго не мог понять в чём дело, но потом выяснилось, что отделочники (от застройщика) клея обои, заклеили вентиляционное отверстие в кухне и не прорезали его (редиски). После удаления обоев, вентиляция в доме восстановилась и теперь конденсат образуется только в сильные морозы.
Вот почему окна должны оставаться герметичными, чтобы дома было тепло и сухо.

На этом пожалуй всё, будут вопросы, знаете куда писать. До новых встреч!

P.S. в следующем посте постараюсь рассказать немного о фурнитуре.

Всем здравствовать!

Ох и давно же я не писал, ничего по теме светопрозрачных конструкций. Пора исправляться.
Итак, поскольку стёкла, в том числе и противопожарные (огнеупорные), изготавливаются с применением силикатов, то почему бы не поучаствовать в событии недели?

Поскольку требования к противопожарным дверям и окнам, в первую очередь, сводятся к огнестойкости, то рассматривать конструкции из ПВХ бессмысленно. Ну правда, какая у них огнестойкость? Да никакая. Поэтому, когда речь заходит о противопожарных конструкциях, то речь, конечно же, идёт о конструкциях из алюминиевого сплава или стальных конструкциях.

Существует несколько критериев для определения пожаростойкости конструкций. Они обозначаются латинскими буквами (международные стандарты и т.п.) E, I, S. Каждый символ имеет своё значение.
E – сохранение целостности конструкции.
I – сохранение теплоизолирующих свойств.
S– сохранение дымогазонепроницаемости (способность не пропускать холодный дым).

Помимо букв применяются числа. Обычно в диапазоне от 15 до 120. Этими числами обозначается минимальный временной отрезок, на протяжении которого противопожарная конструкция сохраняет свои защитные свойства во время пожара (в т.ч. несмотря на воздействие огня, высоких температур и продуктов горения). Числа обозначают, количество минут. Например, дверь с обозначением EI 60, будет сохранять свою структурную целостность (т.е. не расплавится, не скукожится, её не должно «повести»), а так же теплоизоляцию на протяжении не менее 60 минут.
Однако такая дверь может пропускать дым, что в свою очередь может приводить к задымлению помещений, не смотря на то, что это самое помещение изолировано от пожара. Например это важно на лестничных площадках. Поэтому в таких местах стóит устанавливать дымогазонепроницаемые двери, т.е. EIS. Ну и в качестве примера дверь EIS90 будет успешно противостоять пожару и не пропускать дым, на протяжении 90 минут.

А вот так, кстати, проводят испытания. Чувствуете этот жар? Вот и я нет, а всё потому, что дверь нас защищает.
Думаю, понятно, что от высоких температур, нас защищает наполнитель дверного полотна. Как правило, это базальтовая вата, да-да, такой же материал применяют в качестве утеплителя, при строительстве домов. 

На счёт термореактивной ленты. Вещь крайне полезная, особенно для EIS дверей, т.к. при сильном нагревании она расширяется и блокирует проникновение дыма.
А как же противопожарные двери со стеклопакетами? Как же они защищают от высоких температур? Ведь такие двери могут иметь вид обычных алюминиевых дверей, с большой площадью остекления.

Тут, друзья мои, всё дело в стеклопакетах. 

Противопожарные стеклопакеты делают как с применением триплекса, так и с заполнением межстекольного пространства специальным прозрачным гелем, который поглощает высокую температуру. Точно можно сказать одно, что стеклопакет (одно- или двух камерный) должен состоять из закалённых стёкол, т.к. они более устойчивы к воздействию температуры. Да, примерно вдвое. Противопожарные стеклопакеты так же имеют свою аббревиатуру, а именно EIW. Ну и конечно же, их огнестойкость так же обозначается числом. Например, EIW 90 способен противостоять пожару в течение не менее полутора часов.

Разумеется, противопожарные конструкции, вряд ли будут устанавливать в жилых помещения, всё таки их сфера применения, это общественные здания/помещения, различные склады хранения, производственные цеха и т.д.
Но для общего развития, надеюсь было полезно узнать что-то новое.

Чуть не забыл. Главное отличие противопожарных дверей, от всех остальных, это обеспечение беспрепятственной эвакуации. Как это работает? Ну, вот возьмём обычную входную/утеплённую дверь. Она так же способна противостоять пожару какое-то время, однако если дверь заперта, то в панике может быть сложно сориентироваться и быстро открыть дверь (а уж без ключа, так вообще невозможно). Противопожарные же двери оснащены специальными ручками «антипаника».

На фото прекрасно видно, ручку «антипаника» на планке (та, что справа), однако «антипаника», с виду, может быть обычным нажимным гарнитуром (слева). Смысл таких ручек в том, что даже, если замок закрыт (вот прям на ключ, три оборота), т.е. дверь заперта и снаружи войти никак не получится (без ключа, разумеется), то изнутри, покинуть помещение не составит труда, достаточно лишь нажать на ручку и дверь откроется. Именно поэтому они и называются «антипаника».
Думаю, вы наверняка замечали подобные двери, где-нибудь в ТЦ или больницах, в общем, в тех местах, где людей много, а искать у кого ключ времени совсем нет. В принципе, такую дверь можно установить и у себя в доме, но в таком случае, где-то снаружи, обязательно должен быть тайник с запасными ключами, иначе можно остаться куковать на улице.

Ну, а на сегодня, пожалуй, всё. До новых встреч!

P.S. Существуют ещё взрывобезопасные окна. Вот их как раз можно, а иногда, просто обязательно нужно устанавливать в частных домах и даже квартирах, но о них в следующий раз.

или как её видит нейросеть

Источник: https://vk.com/soundsbetter