Рукоделие с процессом

Примерно за месяц до нового года мне в голову стукнула мысль "а почему бы не сделать большую плоскую елочку для жителей дома в подъезд?".Но елочку не простую, а волшебную! магнитную! чтобы к ней можно было закрепить игрушки магнитные и на них предсказания написать жизнь определяющие. Дабы жители дома эти игрушки снимали и себе домой на холодильник утаскивали... и некоторую дополнительную информацию от Деда Мороза тоже!

Что же, начинаем проектировать! Ищем референсы, подбираем самые интересные и доступные к реализации. В итоге приходим вот к такому варианту:

Печатаем, вырезаем бумажный шаблон и до Дед Мороза сотоварищи доходит, что елочка слишком маленькая... по пояс ему...

Пришлось корректировать и тут жизнь внесла свои коррективы. Я просто не могу увезти на машине большой лист материала, плюс совершенно непонятно как его потом хранить. Поэтому концепция в очередной раз меняется и теперь требуется делать складную елочку.

Второй сюрприз жизнь подкинула при просмотре фанеры в магазине... нееее, такое я брать не буду. Сплошные вертолеты. Как это сделать плоским я не знаю. Может это Кощей мешается, козни свои строит? Не выйдет! Поэтому купил и заказал сразу резку ДВП. Оргалит хороший, ровный, 5 мм толщиной.

Выпиливаем значит елочку из оргалита и покрываем ее акриловым грунтом. Как ее повело... на ночь ставим под груз из книжек (вот зачем они нужны!!! Я еще не все раздал!!) За ночь оргалит выправляется, небольшое отклонение от плоскости есть, но оно не критично.

Следующий этап: покрытие магнитно-грифельной краской... черной. К сожалению, в других цветах ее не производят. (Может Баба-Яга против?... Елочка все-равно будет!!!) Наносить надо шпателем. Надписи на банке краски противоречат сами себе. Отличный пример работы маркетологов! Выбираем из всех надписей самый плохой для нас вариант и наносим краску с указанными перерывами.

Производитель прав, требуя наносить не менее 3-х слоев краски. С двумя слоями много где создается тонкий слой и магнит плохо держится.

Все-таки на 4 раз прохожусь магнитно-грифельной краской. Просто грифельная краска тоже пришла, Дед Мороз ее сегодня заколеровал, пришлось превысить норму в 4 раза, чтобы добиться хоть какого-то адекватного цвета, надеюсь, что краска от этого не скажет до свидания.

Грифельную краску зеленого "фонового" цвета наносим на два раза.

Подготавливаем шаблоны для раскрашивания и переносим карандашом на елочку.

Раскрашиваем маленькой кисточкой по контуру.

Вернемся немного к шарикам. Вот несколько примеров как они выглядят с обратной стороны. Всего было придумано порядка 20-30 разных текстов.

За предновогоднюю неделю елочку успела совершить вояж по всем подъездам дома. За два дня все кто хотел шарики снимали и больше необходимости елочке стоять в подъезде не было и елочка перемещалась дальше. В процессе пришлось дважды допечатывать и доделывать по несколько листов шариков. Думаю, что елочка принесла много радости и хорошего настроения жителям дома, а у кого-то на холодильнике еще и висят полезные ссылки.

На следующий год попробуем вместо шариков делать какие-нибудь фигурные игрушки. А еще на ней же можно еще и писать )

Пост был написан специально для капиконкурса "УпоротаяЕлочка"

Добрейшего денёчка, уважаемые. Я понимаю, что скорее всего набигут любители услуг за три копейки и начнут пузыриться хейтом, но тем не менее, разрешите отрекомендоваться: я - рвач. :) Ну да, тот самый слесаришка, который не хочет работать за три копейки и дерёт с трудового народа деньжищщи за всякую мелочь.

Приходит, значит, ко мне заказчик и показывает вот это:

Что же это такое? Оказывается, это муфта, соединяющая вентиль и само запорное устройство (ну типа шаровый кран). Заказчик сделал ремонт в ванной, поставил какой-то гипсокартон и теперь у него штатная муфта коротковата. Он её отнёс к Мастеру, который месяц ебал мозги и родил нечто. Т.е. распилил его муфточку на эрозии, сделал проставку и... и всё. На этом мастер потерял интерес к работе. Да ещё и длина проставки оказалась больше чем нужно. Нужно было 7мм, а получилось 10. И теперь заказчик хочет сделать с этим что-нибудь, потому что все отказываются и продолжать работу за Мастером и делать новую муфточку.

Вообще, мне не ясно, что дальше планировалось делать. Склеить? Спаять? Просверлить отверстия и вкрутить поперёк винтики? Непонятно. Но понятно, почему все отказываются делать такую новую. А чем и как промерить шлицы? Т.е. это же не под напрессовку, где если что - нагреть можно и как-нибудь затолкать. Муфта садится на капролоновый поводок. Т.е. вариантов приклеить или там насадить на прессовую посадку особо и нет. Ща прогрессивная общественность скажет - положил делать на сканер и... Простите, лиловые хуи.

Не знаю, кто как, а я по такому изображению построить нормально шлицевую не сумею. Да и просто не вижу смысла в такой "работе". Однако, у меня есть то, его нет ни у кого. Большой Проектор. Интереснейшее измерительно-сравнительное устройство на начало-середину прошлого века. Кинул штучку на предметный стол (да-да, кто имел дело с измерительными микроскопами, узнает. Такие же столики на ММИ и БМИ):

Получил увеличенное в 50 раз изображение на рабочий стол. И тупо обвёл его ручкой. А уже масштаб 50:1 - на сканер.

Согласитесь, с таким размерчиком работать поудобнее? :)

Ну и после непродолжительных ласк в САПРе получаю модель:

Дальше уже совсем просто. На токарном из прутка латуньки точнул бобышку и просверлил её по центру, заготовку поставил на эрозию и давай жогово делать:

Ну и в результате - нормальная муфточка:

И посадка приятная. Не тугая, но и не болтается. Прям вот только-только чтобы под своим весом не сваливалась:

А теперь - самое интересное. ЗА ЧТО ТУТ ЦЕЛЫХ ШЕСТЬ ТЫСЯЧ!!!!???? Да хрен его знает. В принципе же в каждом гараже стоит микроскоп на полтонны весом, выпущенный в количестве менее 2000 штук за всё существование СССР. В каждом гараже есть токарник и проволочно-вырезная электроэрозия. И самое главное, совершенно точно, любой бы справился с такой задачей, просто у него оборудования нету. :) :)

Резонный вопрос. А как же оно делается на заводе, чтобы не стоить столько денег. Да тоже просто. Сверлится центральное отверстие, а потом протягивается протяжка на 40 зубов. На автоматизированной линии протяжка такой муфты занимает примерно полминуты. Потому и ценник не высокий. А когда в индивидуальном порядке - извините, но вот так.

Да, разумеется, можно было бы напечатать на тридэпринтере, или запихать куски предыдущей муфты в трубку и опаять, или допилить эту вставочку и использовать. Но, простите, у меня нет желания сделать как-нибудь, лишь бы подешевле. Я ж не пакистанец. Я стараюсь делать хорошо. А хорошо - не дёшево.

П.С. если чо, весь это металлизм в режиме онлайн происходит в телеге, ссылка в профиле. Только это, ребят, прошу понять и простить... канальчик некоммерческий, поэтому там рекламы нет. Сорян.

Давно не писала посты-процессы по косплею, аж со времен Пикабу, то есть года три или четыре.

Что ж, выдуем песок из косплейных штанин и продолжим крафтерное графоманство.

Сегодня у нас кусок костюма Сестры Битвы, религиозной фанатички с большим пулялом из вселенной Вархаммер 40к.. Опасная эта женщина облачена в силовой доспех-экзокостюм, громоздкий и щедро украшенный геральдическими лилиями -  символом ордена Адепта Сороритас, к которому она принадлежит. Сегодня я делаю ей лапки: защиту предплечья, локтя и наладонник.

Собственно лекала накладки на лвдонь я делаю известным любому косплееру способом: обматываю руку бумажным скотчем, рисую на нем детальки, потом аккуратно срезаю скотч с руки и вырезаю детали по контуру, переношу их на лист бумаги. Его я потом отсканирую и обведу детали в программе Адобе Акробат, получится аккуратный файлик с лекалами, готовый к печати.

 С локтем и наручем сложнее: они не повторяют форму руки, поэтому я (используя новые свои скилы в примитивном 3д-моделировании) рисую базовую форму в программе Blender, снимаю с деталей развертку и печатаю как лекала. Клею из бумаги посмотреть, как это выглядит во плоти 

Несколько раз переделываю и переклеиваю, пока меня не устроит форма и размер. Теперь можно перевести на эва-пену и склеить базово форму из нее, убедиться, что выглядит норм и похоже на референс.

Время обклеивать деталями. Часть декора - это просто полоски пены, часть - это 3д-печать (слава скилам 3д-моделирования). Вот так выглядит неокрашенный набор лапок.

Крашу его я обычным акрилом поверх базы. База состоит из акриловой … мммм… базы, собственно, пва и воды. Наношу несколько раз с просушкой, в идеале пока поверхность не станет глянцеватой. Сверху мазюкаю самыми дешевыми акриловыми красками. «Крышечки» на локтях внутри покрываю листами сусали медного цвета, чтобы ажно сверкали. И поверх всего это брызгаю акриловым прозрачным финишем из баллона. Получается так 

На локтях еще должны быть геральдические лилии. Их я печатала много-много раз, переделывала в Боендере и снова печатала, пока их изгиб не совпал с изгибом локтя. Я сделала красивые фоточки и видос, и там все еще нет лилий, они всё подгонялись и перепечатывались. Забегая вперед: вот они, лилии 

А это пафосный видосик, ибо в Вархаммере без пафоса делать нечего 

Спасибо за внимание! На днях сделаю пост с примеркой костюма (той его части, которая готова). Да хранит вас Император ⚜️

Запросил у нейросетки BlueWillow нарисовать мне интересный светильник. Она мне выдала вот это:

Вызов принят, подумал я и засел в тинкеркаде на несколько дней. Адаптировал корпус лампы под область печати.

Первый вариант корпуса пришлось забраковать, но в итоге получилось что-то похожее на правду и я отправил на печать
лампу версии 2.0

Во второй версии тоже была проблема, а именно при упорядочивании электроники я не учел размер выключателя, и из-за этого не поместился батарейный блок. Так что версия 2.0 работает только от сети.

Для версии 3 увеличил размер короба, так что теперь всё должно поместиться, а в версии 4 планирую, по совету друга, перейти с трёх АА на одну 18650 + контроллер заряда.

В качестве начинки – WEMOS D1 Mini и библиотека WLED. Прикольная штука, оказывается, раньше с ней не сталкивался, был удивлён, что не пришлось даже Arduino Studio запускать.

Как очень нетерпеливый человек, я печатал с высотой слоя в 0.4мм, при этом на корпус у меня ушло около пяти часов, на короб ещё столько же, и два часа – на рассеиватель.

Итого примерно полсуток только на печать, плюс заседания в тинкеркаде, плюс работа ещё не закончена... В общем ещё предстоит потрудиться)

Корпус напечатан из Eryone Metallic PLA Iron. Рассеиватель напечатан eSun Luminous PLA.

Последний был выбран больше за его светопропускающие функции, чем за люминесцентность, но бонус приятный.

Выключенная лампа выглядит вот так:

Куда ж без кота? Главный помощник!

Ну и гифка с одним из эффектов WLED.

Задолбал этот день сурка в четырех стенах.
Хочется хоть какого-нибудь разнообразия.
Нашла свою старую футболку - обычная, черная, пара неотстирывающихся пятнышек, дырочек, вобщем, кроме как дома или на выезде, нигде ее больше не наденешь. А значит, можно смело пускать в расход!

Трафаретов у меня дома нет и взять их сейчас, к сожалению, негде. Ну, не беда, вояем из говна и палок(впрочем, как всегда).
Бумажный скотч, тарелка, резак и прочее - всё в ход!

Белый Pro-Color кончился, пришлось взять обычный акрил DECOLA, развести водой и вперед. Рано или поздно я озадачусь покупкой нормального акрила для ткани.
Практически всё рисовалось аэром от руки.

Всё, осталось доработать мелочи, снять трафарет.

...и померить)

Получилось даже с эффектом линзы😅
Осталось прогладить утюгом и та-даааам! Ещё один день пролетел почти незаметно)

Снова здравствуйте, господа и господессы!

Это палюдариум или в простонародье акватеррариум. В нём никто не живёт, просто красиво и успокаивает. А еще там настоящий водопад.

На данный момент самая сложная для меня композиция, было потрачено около трёх человеко-недель, многа деняк и в итоге до сих пор отдыхаю от растений. Видео в конце. В цифрах:

- аквариум 60-литровый;

- насос для воды качает 2 л/час;

- жменька бесплатной ряски от продавщицы Эпицентра, тк она у них есть в отделе водорослей, но не продаётся;

- 1 лист пвх 1х1, пару больших тюбиков силиконового клея и жидких гвоздей, полтора листа пенопласта 1,5х0,5. Земля и хамедорея за деньги, остальное собрала на улице и отмыла/пропарила/ошпарила+выдержала в карантине.

Немножко процесса в так себе качестве:

На фото основа из пвх, уже приклеенная к стенкам. Добавила сверху ёмкость для верхушки водопада, куда выводится трубка из насоса. Стенки в месте контакта этой ёмкости с основой занижены, даже сделала трамплины для воды. Один плоский камень имелся, а второй пришлось сооружать из пвх.

Снизу ступенька для двойного водопада. Делает много-брызг прямо на переднее стекло, потому сейчас уже не уверена, что это была хорошая идея. Ну и в дальнем углу ниша для растения с незаметными отверстиями на уровне будущей воды.

Можете бесконечно долго представлять, как я копошусь с ножичком вокруг лужи, подозрительно высматриваю землю около кустов или с фонариком в зубах отделяю карточкой сплошной кусок мха от верхнего слоя земли. Потому что так все и было))

Сразу справа от нее виртуозно спрятана за камнями сетка размером 5х5 см, через которую вода из фасада конструкции попадает на задний двор, аккурат к насосу.

Дальше методом многаклея и брутфорсом приклеить мелкий камень к нижней ступеньке водопада (отвесная скала, так-то), идентично обойтись и с горизонтальной нишей для озера в верхнем отсеке для водопада.
Самый приятный этап - налепить на основу достаточный, но не слишком толстый слой удобрений с корнями и прочими скрепляющими элементами подкормки + влажной земли (чем выше, тем тоньше слой), и быстренько повторить это сверху кусками мха. Где руками, где пинцетом уже надо было между камнями втиснуться.

Всё дело в том, что я проебалась. Задумка была в том, чтобы с верхней ниши на нижнюю ступеньку вода текла под напором. Вон, даже трамплины ей сделала, целых два. А она так течь не захотела, по крайней мере, не вся.

Поэтому, когда я с трепетом наблюдала за первым наливанием специально купленной для этого питьевой воды (около 20 литров), случилось нечто. Запускаю насос, и весь слой земли со мхом между верхней и нижней ступенькой водопада смываются вниз.

(

Расстроилась, дала себе пару дней отдохнуть, но в итоге переделала: выгребла уже не столь светлые камешки с пола, выкачала всю воду и начала заклеивать уязвимое место камнями. + в целом на нижнюю ступеньку наклеила слой тёмных камешков, такие же постелила и внизу, в воде высадила пару аквариумных растений и кустик сортового мха.

Ну и где-то между переделками заклеила снаружи все стенки аквариума, кроме передней, полупрозрачной самоклеющейся плёнкой. Создаёт эффект тумана и увеличивает натуралистичность. Этому меня научил Asu с Ютуба, который и вдохновил сделать что-то подобное, но на уровне новичка.

Готово) Познакомиться с палюдариумом поближе можно на видео. Первое еще без воды, второе - с:

Это мой первый пост. Вдохновили меня на него эмоции от работы, которую я сам себе усложнил в несколько раз.

Решил написать ознакомление/предостережение для всех кто столкнётся с пепакурой и захочет повторить сборку модели с текстурой.

Pepakura, если очень кратко объяснять, это программа для "разворачивания"любых 3D-моделей и преобразования их в раскройку из деталей пригодную для сборки в 3D-модель. Программа разбивает детали по листам А4, правда не всегда правильно и ровно. Вывод на принтер возможен прямо из программы. Детали вырезаются, сгибаются где нужно, склеиваются и по сути всё!

Кратко о самом важном в сборке. Линии сгиба, клапана и их нумерация:

 Так вот, это является моим вялотекущим хобби, и мой коллега зная это, попросил в подарок себе на ДР изготовить модель персонажа из вселенной World of Warcraft.

Не раздумывая я согласился и работа закипела.

Ну как закипела...

Первое на что я обратил внимание, на модели сохранена текстура, её конечно можно легко отключить, но делать белую модель при живой то текстуре! Кощунство! Решил я действовать по хардкору, перед распечаткой удалив с модели все линии и направления сгиба, а так же номера клапанов (т.к. на готовой модели их будет видно).

Понимая, что меня ждёт "очень весёлый" аттракцион по "слепой" сборке сложной модели, я распечатал дракона. На выходе получил 36 листов деталей, посмотрел на это всё, вспотел и забросил на месяц.

Слева, то с чем я жил 2 месяца, и плакал по ночам.

Справа развёртка здорового человека, которую можно легко собрать не обращаясь к программе.

И так, предстало передо мной вот это:

На вырезание ушла почти неделя работы по вечерам,

На сгибание деталей ушло 4 дня чистого времени.

Т.к. на деталях нет номеров клапанов, каждую из 230 деталей я помечал порядковым номером листа, что бы не запутаться в почти одинаковых элементах.

Внутри это выглядит так:

Вырезал, согнул, пронумеровал, рассортировал элементы по пронумерованным конвертам и выдохнул.

Отдохнул пару недель от дракона, и начал самое лёгкое во всей этой работе. Сборка!

Детали согнуты, суперклей на готове, смотри в программу да склеивай) Изи!

За первый вечер собрал верх морды.

Три вечера собирал и усиливал основание бюста.

И в течение недели, конечно с лёгкими косяками я закончил работу.

Меня больше ничто не заставит заниматься подобной сборкой модели с текстурой по двум причинам:

1)Лютейший геморрой ввиду отсутствия каких либо ориентиров во время подготовки и сборки.

2)Как видно на всех фото, в местах сгиба краска слезает с бумаги. Этого я не учёл, и был крайне "обрадован"...

Мораль такова. Кто решит заниматься подобным видом рукоделия, печатайте без текстуры, и будет вам счастье!

За сим всё! Добра всем кто дочитал, удачи всем кого заинтересовал!

Хеллоу, геноссен. Сегодня у нас планетарка для какого-то микроэкскаватора. Вот такое вот получилось в итоге:

Вощем, дело было как. Сперва ты покупаешь японский мини-экскаватор и используешь его, радуясь жизни и деньгам. А потом экскаватор ломается, а в стране "кажется что-то случилось" и запчастей больше не достать. Не, ну предвосхищая бурю эмоций - можно, разумеется, купить через Казахстан. Но это будет в три раза дороже и неясно когда. А простой экскаватора - это прям существенные деньги. Порядка 30-50 тыщ в сутки. Короче, заказчик хочет вытряхнуть останки и сделать лучше и новое.

Останки вот:

Нуок, чо. В принципе, всё же просто. Берём болванку из 30ХГСА и точим. Попутно получая парик Мальвины.

После точки вышло так:

Теперь настраиваю немецкий зубофрезерный станок высокого класса точности (Pfauter RS-00) с помощью оптического коллиматора КО-1 (ща в камментах будет кококо, что оптика избыточна, лишь бы денег побольше содрать! Но он у меня есть. И с его помощзью угол будет точным, а не примерным)

Ну прям ваще точным:

И, собсна, режу зубки. Потому что если не я, то кто?

Снизу обнижение - это так по заводу. Не спрашивайте зачем. Если отмотать вверх, там на останках заводской - тоже такое же. Окей. Теперь надобно подвергнуть полученное термообработке.

Негрошестерни ооочень хороши. Но не то. Дело в том, что саттелиты сидят на игольчатых подшипниках. Т.е. ось саттелита является одновременно поверхностью обкатки роликов подша, как будто бы она - внутренняя обойма. А внутренний диаметр саттелита является внешней обоймой. Т.е. он болжен иметь высокие показатели цилиндричности, округлости и чистоты поверзности. А значит - его надо шлифовать. Более того, весь этот пакет саттелитов сверху и снизу накрыл железяками. Т.е. высота шестерней обязана быть одинакова. Иначе при прикручивании верхнего диска у нас что-то может перекосить. Но, разумеется, было бы достаточно зачухать шкуркой на палке, а это всё - лишь бы деньжищ содрать. :)

Нуок. Сперва - плоская шлифовка всей кучи шестерёнок. Шлифование выполняет станок Jotes SPD-30B.

А теперь переходим на внутреннюю часть. Для этого на немецком универсальном круглошлифовальном станке Heckert VMV 125\250 сперва делается оправка под запрессовку шестерни:

А потом производится внутренняя шлифовка самих сателлитов.

Ну и вот, такие сателлитики получились:

Центральную шестерню сделал точно так же. И схематично не показал. :)

Ясен пончик, что работать не будет. Несомненно, деньги слупил с заказчика зря, потому что всем известно, что пакистанцы, например, просто наварили бы и шлифанули болгаркой и ходило бы лучше оригинала. Но увы. Где пакистанцы, а где я... я, кстати, в телеге. Телега в профиле. Канал бодро-общительный и онлайн-описательный. Единственное, там, ребят, нет рекламы (кроме того, что сама телега пихает - тут уж сорян). Но тут уж извиняйте... скидочки на ноготочки, формирование инвестиционных портфелей и тому подобное вам порекомендуют в других местах. :)

По большей части это объединение двух моих старых постов сами знаете откуда, но с добавлениями и правками. Опять же - работа над ним еще не окончена, так что это и дополнительный стимул довести работу до ума.
И спасибо NeXX.t, уж не знаю с нами он или нет, за эту развертку, да еще и в общем доступе.
Итак, начнем

По опыту работы с развертками, с даэдрическим шлемом в частности, пришел к выводу, что модель, как всегда меньше, чем нужно (хотя автор ориентировался на размер собственной головы), и зачастую значительно, поэтому чутка увеличил. Обычно для удобства чутка переделываю детали развертки и размещаю на листе по участкам, чтобы не искать на всех листах. Но в этот раз было как то лень. От того и получилось как получилось - чутка через жопу.Так как с обычной бумагой у меня не клеится (то ли бумага стала плохая, то ли клей, а может руки из задницы) то распечатал на А3 фотобумаге. Так как фотобумага толстая, но зато хорошо, до определенного момента, склеивается (таки да, суперклеем), получилось чутка криво, из-за чего пришлось сделать дополнительный каркас и покрыть эпоксидкой, чтобы выровнять.

Сейчас я может совсем бы отказался от клапанов и схватывал бы фотополимером (который вполне неплохо находит применение и без 3D-принтера), но искривление модели вытекает в данном случае из-за толщины фотобумаги - вроде при проклеивании клапана и какие то десятые миллиметра, но в сумме они дают нехилые расхождения. Но обычная бумага на таких больших моделях мне не нравится, неудобно.

Для сравнения - недоделанный предыдущий шлем, пострадавший от кота. Вроде новый ненамного больше, но внутри значительно просторнее.

Теперь я беру кисточку, кторую не жалко (но так как смола жидкая - вполне себе отмываемая и многоразовая, главное, чтоб синтетика) и покрываю бумажную развертку эпоксидкой, чтобы проклеилось все, что не проклеилось при сборке, ну и для укрепления самой модели.
После завершения сборки и укрепления бумажной модели начинается самая долгая (и самая грязная) часть работы - укрепление стеклотканью. Так как руки были в застывающей эпоксидке (которая уже плохо отмывается как мылом, так и спиртом, а перчатки порядком и на работе надоели), то сфоткал только финал.
Как лучше это делать сложно сказать, так как к единому выводу я не пришел. но все же лучше промазать модель смолой, дать ей загустеть, а далее работать поэтопно - проклеить сперва самы простые части, а затем уже все остальное. Одно могу сказать точно - после промазывания внутри модели смолой также стоит промазать и стеклоткань (весь отведенный на работу кусок) и также дать смоле подгустеть - стеклоткань не будет так сильно волокниться и нарезание ксков будет без накрошившихся волокон стеклоткани - они останутся в смоле.

Так как смола что внутри шлема, что на стеклоткани у нас начала схватываться - нам легче склеивать их друг с другом, да и стеклоткань лучше принимает нужную форму и не стремится выпрямиться.
Далее оставляем модеь в покое, пока не застынет, иногда поглядывая, не сползла ли стеклоткань (пока смола не застыла можно подправить и прижать куски, которые не захотели ложиться так, как нам надо), тут нам может помочь строительный (да и обычный, если вас за его порчу не убьют) фен, турбозажигалка или минигорелочка - при разогревании даже загустевшая смола становится ненадолго более жидкой, что помогает нам доклеить плохо проклеевшееся.
следующий шаг я вообще делал уже потом (тем более что всегда есть остатки смолы, которые некуда деть) - промазать "швы" стеклоткани смолой, чтоб небыло лишних зазоров. Предварительно скальпелем или каким нибудь канцелярским ножом срезать ненужное (например торчащие края стеклоткани). можно еще пройтись наждачкой или какой нибудь крупной абразивной губкой.

А еще стеклоткань очень хорошо снижает общую массу шлема (раза в 2 легче соседа). Далее начинается самое муторное - счистка бумажного каркас. Не сказать, что это прям принципиально - как бы можно вручную/шлифовальщиком просто шлифануть, а оставшиеся бумажные участки оставить как есть, но я люблю, когда все максимально надежно, а даже проэпоксиденная бумага в случае сильного механического воздействия будет слабым местом (а еще под ней могут быть пустые каверны, как, например, заметно над глазницами.

Все делается поэтапно, и там, где я уже счистил бумагу я покрыл эпоксидкой - тогда я использовал смесь смолы с гипсом, скульптурным мелом и алюминиевой пудрой и аэросилом (он же диоксид кремния, он же полисорб, который продается в аптеке - повышает вязкость смолы). Возможно это тема для отдельного поста про работу со смолой, но так как такового еще нет - советую смешать все до добавления отвердителя и не советую смешивать сразу много - в большом количестве смола, да еще и с наполнителями, может начать сильно разогреваться (да, сама по себе) и большой объем просто застынет в емкости до того, как ее примените

ну и далее покрываем, покрываем, сошлифовываем, покрываем и так далее до нужного результата. Можно использовать листовой пластик для "армирования" подтекающей смолы, в особенности где у нас углы, чтобы проще было потом доводить их до ума.
Особенность этого этапа - сразу разведенной смолой есть смысл разве что промазать либо места, которые собираемся покрывать, для улучшения последующего схватывания. Соответственно даем загустеть как и этому слою, так и смоле в банке (главное, чтоб греться не начала, но в малых объемах спасет морозиловка, куда можно ненадолго поставить банку, если вдруг она начала нагреваться - мне во всяком случае это пару раз помогло), когда смола достаточно густая (кондиция определяется опытным путем), начинаем ее наносить на модель, при необходимости подогревая, если смола стала слишком вязкой.

И вот результат на данный момент
Ради интереса окрасил хромовой краской (брал на пробу ARTON Super Chrome - шикарная - ложится хорошо, ровно (особенно если не забыть с модели пыль стереть), сохнет быстро - мне понравилась, да еще и отечественная)

Доделывать осталось вроде и не много, наверно на пару-тройку дней/вечеров, но работы достаточно пыльной - придется в основном шлифовать и подтачивать смолу, лишь иногда где то подмазывая эпоксидкой (для финишной доводки использую уже не обычную эпоксидку, а двукомпонентную в шприцах - конкретно Bison Epoxy Metal - не скажу, что дешевая, но ее удобно замешивать вот совсем капельками, хорошо прихватывается и обрабатывается)
Соответственно нам понадобятся разнообразные наждачки, абразивные губки, и гравер.

Ну и на данный момент все. Продолжение (однажды) проследует...

Создавайте, творите и не бойтесть закосячить - не получится сразу - получится потом!

Уважаемые дамы и господа, представляю Вам вам 5 минутный мастер-класс по созданию авторской аватарки, в виде фотографии руки, ноги или любой другой небольшой части тела с аккуратным отверстием в форме сердечка (результат в конце).

Берём любой листочек бумаги, простой карандаш, ластик, точилку, два цветных карандаша - красный и чёрный, ну и розовый маркер в концовке.

Рисуем то самое сердечко.

Придаем сердечку объем...

и добавляем контур будущей тени. А так же берём цветные карандаши

Раскрашиваем стенки отверстия красным карандашом.

И прорисовываем тени чёрным карандашом.

Раскрашиваем серым тень

Вырезаем сердечко, кладем на ладошку (свою или чужую) и аккуратно обводим розовым маркером для реализма. Фотографируем.

Лучше смотрится при более резких тенях от руки. И конечно, кисунок сердечка должен совпадать по направлению с рисунком на фоновом листочке.

А на этом всё. Спасибо за внимание.  :)

@ZhirnayaTochka и всем, кому было интересно глянуть на вязание шариков из бисера посвящается.

У меня в работе сейчас долгострой в виде бисерной сумочки, как раз плюс-минус до лета, если повезёт. Но шарик это быстро. Опять же, с @Marinadonna  мы заобщались в комментах  про мягкие мандаринки без основы. Я начала писать пост, ещё не начав вязание. Самой интересно, что получится. 

Набирать бисер удобно на фетре - если и упустишь бисерину, далеко она не укатится. Дома три кошьих морды и я все время боюсь, что моё хобби для них небезопасно. Попытки жрать нитки уже были, ещё не хватало чтобы они бусин наелись. Иголка специальная бисерная - с тонким ушком, потому что бусинки часто застревают на обычных швейных иглах. Иглы для вышивания бисером короткие, а длинной удобнее набирать. 

Фоновые белые или чёрные клеточки не считаются, набирается и вяжется только узор. У мандаринки есть автор - Elena Pegasova SolarDream, спасибо ей за крутые бесплатные схемки. Я свою чуток переделала, перерисовала листочки и убрала ряд в центре, чтобы шарик  плотнее на основе сидел. 

Можно прямо так и вязать но я очень не люблю передвигать бисер в процессе, поэтому распределяю его в начале. Раньше у меня для этого была приспособлена аромалампа, но её разбили коты. 

Тоненькие жгуты вяжут полустобиками, для них одному обороту с бисером соответствуют пять пустых. Все что имеет 10 и больше бисерин в окружности вяжется столбиками без накида, для них соотношение один с бисером и девять пустых. Опять же, хранить вязание так гораздо удобнее, так как с катушки или клубка набраный бисер соскальзывает и путается, а внутри лежат булавки, нитковдеватели и всякая прочая мелочь. 

В неё делаю шесть столбиков с бисером

Теперь нужно делать прибавки. Второй ряд  вяжу в каждую петельку по два столбика и получается 12 петель.  Шесть было исходных плюс шесть добавилось.  

Начало вязания всегда выглядит страшненько. Делаешь и надеешься, что вот сейчас эта невразумительная каралька обретёт знакомые очертания. Иногда этого не случается.

На самом деле схема шикарная. Одна из тех, по которым в процессе все понятно. Где ряд начался, где закончился, когда пора прибавки заканчивать и в каком месте их вязать. Многие при наборе нанизывают на нить бумажки, отмечая нужные места, чтобы не потеряться. Особенно если схема с большими однотонными кусками. Но здесь этого не нужно. 

Единственная засада тут - петля подъёма. Способ точно совместить края рисунка на схеме. Иначе стык между рядами сместится вертикально на одну бисерину. На рисунке с розовой схемой видно эту ступеньку. Петля подъёма вяжется без бисера и ступенька становится незаметна. 

В третьем ряду тоже нужны шесть прибавок - в каждую четную петлю вяжем по две петли и получаем 18. В четвёртом две петли делаются уже в каждую третью и т.д.

Уже видно что наш шарик состоит из шести клиньев. В каждом ряду одна прибавка в конце каждого клина. Возле булавки видно шов, который образуют петли подъёма. 

Дальше прибавки делаются, пока в каждом клине не станет по 10 бисерин - всего шестьдесят.  А потом нужно просто вязать, не забывая делать петлю подъёма в конце ряда пока не придёт время делать убавки. 

Кусачки нужны, чтобы убирать лишние бисерины, не разрывая нить. А если наоборот какой-то не хватает, придется подцеплять её нитковдевателем.

Довязала ровный участок, пришло время убавок.  Если используется основа, то как раз пора её примерить. Шарикам на 60-66 бисерин соответствует основа диаметром около 4см.

Пенопластовые основы из магазинов для рукоделия - это прям печаль-беда. Потому что у братьев китайцев в каждой деревне свои отдельные миллиметры. Маркировка одна, а размеры разные, ъуъ. 

В подобных случаях на помощь рукодельницам приходят всякие извращения. Готовые шарики мочат в горячей воде, дуют на них феном и паром из утюга, основу обматывают слоями фольги и т.д. Я в таких случаях предпочитаю изменять схему. Практически все узоры позволяют убрать или добавить ряд из середины, не повредив рисунку. 

Ну или можно просто сменить основу. 

В обычном случае его бы я и оставила. Но нынче я тут пытаюсь в мандаринки без основы, поэтому просто начинаю делать убавки.

В каждом из шести клиньев первые две петли нужно провязать в одну. Таким образом с каждым рядом вязание будет становиться на шесть петель меньше. Убавки можно вязать по-разному. Кто-то берет крючок поменьше, кто-то поворачивает вязание, чтобы как можно незаметнее вышла эта двойная петля. Или просто втыкает крючок в две петли подряд и не парится. 

Остаётся провязать несколько рядов. Пора делать крепление. 

Заканчиваем убавки. Последние шесть петель замыкаются в кольцо. 

Теперь этот хвостик надо вставить в иглу и стянуть нашу мандаринку, чтобы она смотрелась более плоской.

Осталось надеть на пин шапочку и закрутить его в петельку. Готово. 

Вышло примерно то, что я и ожидала. Чешский некалиброваный бисер среднего качества без жёсткой основы даёт нечто угловатое и несимметричное

А вот видео с похожей мандаринкой от собственно  автора идеи https://vk.com/video-134202115_456240646

У неё бисер явно получше, как бы не делика вообще, и мандаринки вышли просто на загляденье. 

Как-то так. 

После удачного добавления ума обычному домофону (смотри предыдущие посты), решил что можно добавить ума и чайнику.

Поизучав рынок на предмет умных чайников стало понятно, что данный тип устройств нифига не дешёвое удовольствие. Но вот стоимость чайника от Xiaomi вполне удовлетворила мою жабу, и чайник был приобретен.

И вот когда заветный девайс был добавлен в мой умный дом, я был мягко говоря огорчен... - Почему этот "умный" чайник не умеет включаться удалённо? Это просто фиаско... Прожил этот чайник года два и никого не предупредив обиделся и поломался. Гад.

Ладно, подумал я, попробуем его оживить или придумать что-то своё, но теперь я уже понял чего мне надо от чайника. Самое главное - это возможность удалённого включения! И хотелось бы им рулить по Wi-Fi, а не по долбаному блютузу. Ок, полезли в интернет искать замену по хотелкам. И фиг... пара вариантов от Redmond и ценой под 10килло рублей. Значит будем этот оживлять подумал я еще раз.

Разбираем чайник снизу, и видим там плату блока питания с релюхой до самыйх ушей залитых инертным компаундом, который как и ожидается ничем не отдирается, а только крошится в мелкую крошку. Замерив сопротивление спирали, понимаем, что оживить чайник не получится.

Лезем в ручку, там находится плата управления, с блютуз-микроконтроллером. И вот тут я понял чего надо сделать...

Итак идея: Купить новый такой-же чайник, а плату управления сделать свою, на ESP8266. Заказываю новый чайник, и идем в EasyEda делать подменную плату.

Немного поигравшись с линейкой и мультитестером получаем вот такую-вот схему:

Заказываем производство, и ждем. Да, когда я это делал, проблем с заказами еще не было. Потом пайка, нахождение косяков, исправление их в схеме. На картинке выше всё уже исправлено, поэтому фотка плат немного отличается. Но не суть.

От платы со старого чайника сдергиваем мелочёвку в виде светодиодов/кондёров/резисторов, разъёмы подключения и спиральки Touch-сенсора. В итоге получаем подменную плату:

Теперь надо всё это хозяйство прошить. Умный дом у меня на базе Home Assistant и прошивку будем писать на ESPHome.... посидев пару вечеров, и откалибровав показания температурного датчика получаем готовое устройство. Да, тут стоит отметить, что отключение чайника происходит по показаниям температурного датчика, поэтому тут стоит уделить внимание.

По умолчанию у чайника есть две сенсорные кнопки, отвечающие за включение и удержание температуры. Включение оставляем, а вот поддержание температуры мне нафиг не надо. Вместо её я сделал подогрев до указанной температуры.

Втыкаем плату в новый чайник:

И идем в HomeAssistant соединяться с чайником:

И конечно же добавим карточку в lovalace

Остаётся за малым - прокинуть в Умный дом яндекса, для управления через Алису.
Вот таким вот образом, умный чайник Xiaomi Mi Smart Kettle стал и в правду умным.

Цена вопроса - 2500 руб. чайник + 1000 руб. платы и детали. И это дешевле чем Wi-Fi чайник Redmond, плюс своя прошивка без всяких левых аккаунтов производителей.

Схема тут: Xiaomi Mi Kittle ESP12 - EasyEDA open source hardware lab (oshwlab.com)
Прошивка тут: SCratORS/XiaomiMiKettleESP: Прошивка под ESPHome для подменной платы для чайника Xiaomi Mi Smart Kettle (github.com)

Привет мои хорошие, любимые капибарины и капибарышни!

Сегодня я бы хотела рассказать вам про некоторые нюансы вышивки на вышивальной машинке. С какими сложностями мне пришлось столкнуться, как я ленилась, что оказалось легче, чем я ожидала. 

Когда я покупала машинку, я думала, что вся работа будет состоять из трех пунктов макет -> красивая вышивка -> вы великолепны. И по скольку я в обычной жизни мега крутой (по мнению моей мамы) графический дизайнер, с макетами у меня проблем быть не должно, а значит самая большая проблема устранена. На деле же оказалось...

Для начала, машинка работает исключительно с форматами предназначенными для конкретной модели. И тут я столкнулась с первой задачкой на подумать.

ПО, которое шло в комплекте с машинкой было очень бедненьким. Из возможностей построения рисунка были только простые геометрические формы+буквы базовых шрифтов (возможно функций больше, но я дальше не стала разбираться) Я решила обратиться к великому интернету за помощью.

Среди фаворитов было был три разных программы. Мне очень важно было наличие фотостежка, т.к. в самом начале мне казалось, что это что-то очень крутое. На деле фотостежок при навыках редактирования в фотошопе - оказался самой простой вещью(но к этому я еще вернусь в другом посте). 

Выбор пал на PE-Design 10 Штош...в целом, что такое 35к на ПО после покупки машикни, которая в 6 раз дороже. Но тут меня ждал сюрприз

Я подумала не беда...есть еще 11 версия...Я посмотрела стоимость и мне захотелось плакать...

Погрустив, что я не подхожу для эскорта, да и характер типичного человека творчества, я подумала про более бюджетные варианты. В том числе и то самое...

В итоге, мне вообще подарили другую программу более бюджетную, но по функционалу она меня вполне устраивала. Чему я была несказанно рада:3 (этой программой был Альберт Эйнштейн была Embird Studio)

И так, я установила программу, разобралась в ней (на что потребовалось не мало времени, т.к. уроков на нее оказалось не так много, а инструкция непонятновая) - настало время делать макеты.

Многие люди делают макеты сразу в этой программе - эти людии киборги просто, потому что с таким интерфесом, окличеством функций может разобраться только другая машина (рыбак рыбака, так сказать). Я же поступила иначе

Покажу вам на примере своей самой первой работы сам процесс: 

Предварительно убираем абсолютно все наслоения цветов, т.к. машинка потом просто нашьёт один цвет поверх другого(в лучшем случае будет просто наслоение, в худшем ты сломаешь иголку, машинку и жизнь всем окружающим тебя людям). Далее все элементы одного цвета - нужно объединить в группу(или поставить слои один за другим) - иначе вам придется слишком часто перезаправлять нить, а это ооочень томозит работу. Выяснено опытным путем.

Обязательно расположить все слои по цветам и в порядке вышивки. Так например нос-глаза и усы -  вышиваю последними, значит в слоях они будут сверху. Это important.  Кстати ремарка еще - толщина линий в макете - нельзя делать объемные объекты в макете слишком маленькими - например блики в глазах. Иначе машинка просто не сможет их красиво вышить, их может быть просто не видно на конечно изделии.

Сохраняем макет в векторном формате, чтобы потом закинуть его в редактор и сгенерировать стежки. Далее нужно выстроить направление застила стежков, чтобы не было хаоса(сейчас я бы сделала по-другому макет конечно, чтобы избежать некоторого гемора). Это было довольно долго...

Теперь можно сохранять в формате JEF+, и мы пости на финише. Переносим все это добро на флешку для машинки.

А кстати, тут еще я онлайн подбирала вышивальные нитки, на глаз(такое себе конечно многие цвета отличались). Простыми нитками вышивать нельзя, нужны специальные, которые хорошо скользят. У них свое особое плетение.

Далее фиксируем то, на чем будем вышивать в пяльцах. У меня это была самая простая футболка. Для машинной вышивки нужно два стабилизатора: нижний и верхний. Нижний - заправляется вместе с тканью, кладется под нее, Нужен для того, чтобы ткань не деформировалась при движении пялец и при любом другом воздействии(стабилизаторов много разных видов, отличия в толщине, цвете, функционале - и сначала я выбрала неправильный, не вышивальный стабилизатор, а швейный😬😬😬). Верхний - нужен чтбы стежки не проваливались в ткань, чтобы рисунок был глдаким и четким(водорастворимые пленки разной толщины). 

Кстати, вот небольшая эволюция моих работ на примере моего кота.

Оказалось ли просто заниматься машинной вышивкой? Нет.

Сложнее ли это ручной вышивки? Скорее всего и там, и там свои нюансы. Пока не могу ответить на этот вопрос, т.к. ручной вышивкой я занималась только в детсве и крестиком. Когда-нибудь попробую гладью:3

Быстрее ли это чем ручная вышивка? Однозначно да, плюсом еще служит возможность сделать одинаковую партию.

Спасибо большое, что прочитали этот супер длинный пост! Лично от Марсика передаю: все кто, читает этот текст - передаю вам лично по кашачьему каналу заряд бодрости, счастья и процветания.

Хорошоего настроения и чего бы там ни было еще, тоже хорошего.💜💜💜

Всем привет. Заказала себе холодную эмаль (аж из Питера пришлось везти, так дешевле получилось) для одной работы, решила и на капибар ее тоже положить. Не, ну а кто меня остановит?

Итак, у меня холодная ювелирная двухкомпонентная эмаль CAVALLIN, двухкомпонентная т.к. эмаль застывает под действием катализатора- и только с ним. Для нанесения ее на изделия я сделала такую штуку:

Гораздо удобнее, чем зубочисткой:)

Перед нанесением эмали на наши будущие брелки, надо их привести в порядок, откусив литник, ободрав ненужное и отполировав нужное.

К черту долгие прилюдии, начнем.

Покурив интернет и тематические ювелирные форумы, вы найдете 2 варианта смешивания такой эмали (в пропорции эмаль:катализатор) 60:40 и 100:50. Пробую оба варианта!

60:40

Набираю эмаль в шприц и на весах фиксирую вес, дальше в соответствии с пропорцией набираю и добавляю катализатор. Мешаю до тех пор, пока в готовой смеси не уйдут пузыри. Даю отдохнуть ей минут 5 и наношу. Оставляю сушиться на воздухе. Все просто.

Нанесла. Отложила в сторону, с этим брелком все.

100:50

Вот тут я решила повеселиться и усложнить себе задачу: проложить эмаль через муфельную печь-ну а чо, по технологии так можно.

Также на весах набираю эмаль и катализатор, отстаиваю, наношу. Включаю муфель на 80 градусов. Можно и на 85, как показала практика, но не выше-эмаль закипит. Прежде чем запихнуть в печь, брелок должен отстояться на воздухе, часа достаточно.

Запихиваем в печь на 40 мин.

Даю немного остыть. Смотрю, что получилось:

Что я могу сказать по поводу пропорции к эмали? Победил с большим отрывом вариант 100:50. Здесь есть глянцевый блеск, изделие не требует доработки и дополнительной шлифовки (эту эмаль можно полировать, шлифовать, наносить лазерную гравировку), в первом варианте цвет тусклый, крч как я называю "уставший". На сайте производителя также пропорция к этой эмали указана 100:50. Не, а кто инструкции сразу читает? Вот, что в итоге получилось (колечки куплены отдельно): 

П.С. данные пропорции подойдут к эмалям NORMAL и катализатору FLEX. Опаловый цвета, тиксотропный катализатор и прочие страшные слова имеют другие пропорции смешивания.

Достался мне тут от бывших арендаторов на халяву диван. 

Ну как диван... Это была большая такая кожаная когтеточка, которую бывшим хозяевам было лень выносить на свалку.

Но на халяву, как говорится, и уксус сладкий. Решила я попытаться его восстановить. Хотя бы ради поста о своем рукожопстве, т.к. до этого никогда с кожей не имела дела.

Посмотрела десяток видосов по теме, закупила требующиеся материалы: спирт в качестве обезжиривателя, мастихин, шпатлевка по коже и жидкая кожа

Если получится, в следующий раз куплю качественные материалы и сделаю наш диван.

Для начала диван хорошенько помыла с помощью отпаривателя и какой-то матери, дале обезжирила все спиртом, как и положено - тонкослойным методом.

Осталось всего ничего - сделать так же еще примерно 2 тысячи раз.

На это развлечение ушло часа 4. На следующий день после усыхания шпатлевки, обнаружилось, что все дырки повылазили на прежних местах, просто стали чуть меньше.

На следующий день начала наносить кожу. И вот те раз. Ни один из 4 оттенков светлобежевого не подошел! Внешне все одинаковые, но стоит нанести на кожу - этот выглядит коричневым, этот рыжим, этот серым, а этот зеленым. Стерла все нафиг и ушла заказывать еще цвета. Купила еще 4 оттенка, включая белый.

Новая попытка и снова ничего не подошло.

Методом тыка намешала нужный цвет в пропорции 3 белых пука, один бедево-серый и один натуральный (что бы это не значило).

Проблема выплыла как раз на этом моменте. При перемешивании происходит интенсивный контакт с воздухом и жижа начинает быстро превращаться в резину. Нанести ее аккуратно мастихином просто не получалось.

Тогда я плюнула на эстетику и сделала следующим образом:

Плевала кожей в нужной пропорции в ладошку и перемешивала жижу методом интенсивного возюканья ладонью сразу по поверхности, пока разводы не перешли в гомогенное состояние

Да, видны характерные протяженные полосочки от вазюканья, но это нужно прям приглядываться. По результату старательного облапывания дивана получился следующий результат:

Эксперимент считаю удачным. Посмотрим как быстро слезет дешманская кожа за 250 бублей.

А за сим, я с вами прощаюсь, пойду рукожопить что-нибудь еще

Всем здравия:)

Сегодня покажу процесс создания одной из первых своих работ в резьбе. Это был 2021-й год, но это по прежнему одна из самых удачных, на мой взгляд, фигурок.

Итак, начнём.

Тогда я выбрал какой-то  из эвкалиптов (данный конкретный вид подходит для резьбы, но совсем не подходит для новичка, но это я понял позже..)

Рисуем эскиз

Затем потихоньку начинаем убирать лишнее.

Первое время мозг прям скрипел, потому что из рисунка представить в голове объёмную фигурку было тяжело.

Когда фигурка уже вырисовывается, становится гораздо проще

Доводим до нужного состояния, вычищаем и дальше шлифовка.

Многие резчики предпочитают не шлифовать, я делаю и так, и так, потому что иногда я хочу именно гладкую поверхность, а не из-под резца.

Ну а после покрытие маслом, немного полировки и готово:)

Такой вот процесс создания я притянул за уши к теме ивента этой недели:)))

Всем спасибо, надеюсь было интересно

Яркая акварельная схема дизайнера Екатерины Волковой

Крест, полукрест, смешанные цвета, французские узелки, бэкстич. Ух! 

Вышито на равномерной канве

Немного процесса

Так выглядит схема в электронном виде, если кому-то интересно.

Изнанка не самая выдающаяся, ковер ковром

Ну что, кто готов впустить в свой разум неземной красоты вомбата? А всё потому, что пост для ивента на тему "молитвы" у меня не пишется... В общем вот.

Берём чай с лимончиком, любую картонку, карандаш, ластик и ножницы. 

Рисуем контур зверька (нашла первую попавшуюся картинку в яндексе в качестве референса)

Вырезаем нашу картинку, берём акриловые краски (у меня завалялись такие в тюбике) и самое главное - разноцветные бусинки. Благо детские наборы для создания украшений дочери дарились неоднократно.

Дальше просто - заполняем пустое пространство краской и выкладываем бусинами.

Бусины прилипают, как на клей, и хорошо держатся.

Приклеиваю как обычно на двусторонний скотч на дверь. Там у нас ещё  пластилиновая радуга висит.

И лошадь..

А на этом всё. Спасибо за прочтение! 😇

Предисловие: 

Я занимаюсь изготовлением авторских украшений из паракорда дерева и металла. Деньги с заказов отправляю больным детям на лечение или реабилитацию. Ссылка на ТГ в профиле.

И так , здравствуйте 🖐️.

Сегодня распишу вам про литьё картошкой ( литьё на хлопок, литьё под избыточным давлением пара)

А дальше просто промыть и уже начинается слесарка😁

Люблю чай - сил моих нет! Но я же не какой-то там конченый, чтобы брать и пить чай из этих вонючих, бумажных, никому ненужных пакетиков, поэтому было решено взять и сделать нормальный, металлический, мощный, тяжёлый кулёк для чая, чтобы его можно было залить кипятком и он не оплавился, а передал весь спектр вкусов и ароматов, которые в нём содержатся! Чай будет засыпан из железной, грязной банки, покрытой металлической пылью и прочим песком! 

Поехали!

Для этой цели я нашёл у себя в залежах металлический фильтр из нержавеющей стали, который использовался для каких-то очень важных вещей, но так как срок эксплуатации вышел, то не стал его выбрасывать, а приберег для очень хороших поделок одна из которых сегодня и будет.  Вот, собственно, сам фильтр. Да он немножко грязненький, потому что тут всё далеко не чистое, но это нам не мешает - мы же суровые краснодарские парни, которые могут есть с земли червей и улиток, даже живых.

Также была найдена не менее прекрасная и чудесная металлическая сеточка, с мелким очком, из нержавеющей стали, которая нам пригодится в изготовлении этого чудесного, незабываемого, уникального чайного кулёчка, многократной эксплуатации и в бытовом применении практически не убиваемого!

Сеточку мы режем на чудеснейшие, маленькие квадратики, чтобы потом из этих прекраснейших квадратиков можно было сделать какие-то, не менее прекрасные, вещи о которых будет рассказано ниже. Вы посмотрите на красоту  и грацию этих квадратиков, они идеальные не так ли?

Дальше нам понадобятся красивые, маленькие, блестящие колечки, мы их нарежем из подходящей трубы, аккуратно обработаем края напильником, наждачной бумагой и другими шлифовальными материалами, чтобы не было никаких заусенок, для того чтоб чаёчек в процессе заваривания не цеплялся и не поранился об острые края этих металлических штучек.

А тем временем квадратики, из этих прекрасных сеточек, немножко отдохнули и стали готовы к формовке -  принять красивую форму, обтекаемую, аэродинамичную для того, чтобы когда кипяточек падает, соприкасался с мягкими, округлыми формами, а никак не острыми обрывистыми углами! Это важно блеать!!!

Далее мы напердоливаем эти прекрасные, замечательные,  блестящие колечки на не менее прекрасные и чудесные отформованные и готовые к напердоливанию сеточки. Хотя, получилось наоборот мы же колечки напердолили на сеточки. Но не суть, главное, вы посмотрите, какая красота. Какая чудесная, совершенная форма получилась у этих двух маленьких, прекрасных штучек.

Далее мы берём уже успевший нам полюбиться фильтр, делаем посерединке его маленькое отверстие, чтобы нарезать в нём резьбу М3 - это на самом деле очень такая мощная резьба и она нам нужна для того, чтобы мы туда могли вкрутить чудеснейший рымболт, тоже из нержавеющей стали. Рымболт нам нужен для того, чтобы мы через него продели цепь, с помощью которой, мы будем поднимать и опускать в кипяточек этот чудеснейший чайный кулёчек!

Забиваем днище с одной стороны нашей собранной конструкции, состоящей из сеточки и колечка, ставим это всё на торец и засыпаем туда первую ложечку чаёчечка!

Напердоливаем такую же конструкцию с другой стороны и всё, пожалуйста, можно пользоваться! Чаёчек ни в коем случае не высыпется и примет на себя всё тепло, которое хранит в себе кипяточек и вы увидите в кружечке, как этот прекрасный, заваренный чаёчек растекается цветом по всему прозрачному кипятку. Ну конечно если он у вас прозрачный был изначально!

Всем спасибо! 

Спасибо за то, что вы у меня есть!

Спасибо за то, что вы прочитали этот пост от корки до корки!

Спасибо за то, что вы прожили эту длиннющую неделю! 

Спасибо за то, что вы пьёте чаёчек!

Спасибо за то, что вы пьёте кофеёчек! 

Спасибо вам за то, что вы сидите на этом чудесном сайте!

Спасибо за то, что вы пишите комментарии! Спасибо вам за то, что вы пишите посты!

Спасибо вам за плюсы!

Спасибо вам за минусы! 

Спасибо вам за всё и в первую очередь,  спасибо вам за то, что вы существуете!

Спасибо! 

Всех с праздником! 

Досвидания! 

Увидимся!