Не знаю, зачем вам информация о том, как делается передняя тампонада носа. Но пусть будет. Возможно для того, чтобы знали, что вас ждёт, если Скорой придётся её вам делать.

Урок № 20

Начну с того, что переднюю тампонаду носа должен делать медицинский работник. И ещё - страшно это делать в первый раз, а потом нормально. Впервые переднюю тампонаду носа я сделала, когда уже работала на Скорой. До этого только видела на картинках, как это делается. Не знаю, почему я не проводила эту манипуляцию в колледже, когда училась. Либо я была на больничном, когда другие отрабатывали этот навык. Либо вовсе не было практических занятий по остановке носового кровотечения. Не помню. Тем не менее это так. И вот, когда я в составе врачебной бригады приехала на носовое кровотечение, врач у меня спросила:

- Умеешь делать тампонаду носа?

Я честно призналась, что не умею. Тогда Анна Вадимовна (так зовут врача) сказала:

- Смотри и учись. Показываю один раз. В следующий раз будешь делать сама.

И показала. В следующий раз я попала на носовое кровотечение опять с тем же врачом. И сделала. Правда немного нервничала. Но у меня всё получилось хорошо. И я перестала бояться.

Сегодня я расскажу про переднюю тампонаду носа в условиях Скорой медицинской помощи. На Скорой нет того, что есть в ЛОР-кабинете. Например нет налобного рефлектора или носового зеркала. Да и медсестры, которая будет держать "другой конец турунды" может не оказаться рядом. У нас есть набор стерильных инструментов. Именно им мы пользуемся, когда попадаем на носовое кровотечение.

Передняя тампонада носа

Показания: отсутствие эффекта от простейших методов остановки переднего носового кровотечения в течение 15 минут;

Инструменты и материалы:

1. перчатки медицинские (не голыми же руками помощь оказывать);

2. пинцет коленчатый или штыкообразный. Если такого нет, то и анатомический прямой подойдёт. (Я в последний раз именно анатомическим прямым пинцетом и тампонировала нос);

3. ножницы;

4. бинт (для изготовления турунд и пращевидной повязки);

5. 3% перекись водорода (именно её в основном используют на Скорой), гемостатическое средство (возможно, что в некоторых городах на Скорой такое есть) либо индифферентная мазь, например, вазелин. (У нас вазелин используют немного для другого).

Техника выполнения

Есть несколько техник проведения тампонады, но общепринятым методом считается петлевой метод по Микуличу. На многих сайтах рекомендуют, перед проведением передней тампонады носа для достижения эффекта обезболивания смазывать слизистую оболочку аппликационным анестетиком. Если тампонада проводится не с целью остановки кровотечения, то это обосновано и вполне возможно. Однако, в случае обильного кровотечения анестетик тут же смоет кровью. Скорая не теряет времени. Но если имеет место перелом спинки носа, то человека должны сначала обезболить. Внутривенно ввести трамадол. Или хотя бы кеторолак.

Алгоритм действий:

1. Пациента усаживают, слегка наклонив его голову вперед. Если такое положение принять невозможно, укладывают на бок либо на живот. В руки пациенту дают лоток, предназначенный для сбора крови, или лоток устанавливают на клеенку рядом с лицом пациента.

2. Готовят длинные узкие турунды из бинта, ширина которой составляет примерно 1.5 см, а длина 60-70 см. Для этого сначала отрезают кусок бинта необходимой длины (60-70 см). Бинт складывают пополам, а потом ещё раз и ещё раз... До тез пор, пока не получится необходимая ширина.

3. Турунду пропитывают раствором 3% перекиси водорода, гемостатическим средством либо индифферентной мазью.

4. Носовая полость пациента очищается от кровяных сгустков, затекшую кровь следует сплевывать в лоток.

5. Пинцетом медик захватывает конец турунды, сделав отступ на 7 сантиметров. Саму турунду держит помощник так, что один край остается свободным для манипуляции. Если помощника нет, то свободный край турунды медик размещает на своё предплечье, чтобы он не болтался внизу. Затем одной рукой приподнимает кончик носа больного, как бы расширяя этим носовой ход, и вводит первую турунду. Турунда вводится в носовую полость на стороне кровотечения как можно глубже, до самых хоан. Необходимо следить, чтобы инструмент, вводящий тампон, был направлен к хоанам по дну носа, а не к его своду. Итак, медик засовывает первый турунд в ноздрю, при этом оставляет кончик, который должен выглядывать из ноздри. За него можно будет в дальнейшем извлечь турунду. Это примерно 1,5-2 см. Перехватывают пинцетом следующий отдел турунды (длина 5 см), так же вводят в нос. Турунды укладывают в виде гармошки до полного заполнения той половины носа из которой течет кровь. Таким образом, вся марлевая турунда размером 60-70 см оказывается в ноздре. Если нос небольшой, то останется свободный край. Излишек турунды срезают.

6. Если кровотечение двустороннее, проводят переднюю носовую тампонаду другой половины носа.

7. На нос накладывается пращевидная повязка. Нижний край повязки заводят сверху уха, а верхний край наоборот – снизу уха, на затылочной части головы повязку связывают. Для её изготовления можно использовать бинт. (На Скорой именно его и используют).

Можно посмотреть про пращевидную повязку здесь:

Нормальное видео с прямой тампонадой носа я не нашла. Увы.

Показатели эффективности выполненной тампонады – отсутствие выделения крови наружу и по задней стенке глотки.

Использованные материалы дезинфицируются и при необходимости утилизируются. Пациент доставляется в приёмное отделение.

Длительность нахождения тампонов в носу определяет ЛОР-врач. Он же и должен удалять тампоны из носа. Удаление тампонов начинается с предварительной пропитки слабым раствором перекиси водорода, обычно на третьи сутки. Если кровотечение возобновилось, то тампон оставляют дней на шесть.

На этом урок закончен.

Спасибо за внимание.

До свидания!

Что я знаю о ливне? Хм, дайте вспомнить..

Вечер, 16й год, каждый год новый я собираюсь домой от знакомого. Мне нужно проехать по Москве от Выхино до Варшавского шоссе и немного в центр. По прогнозу впереди дождь, количество осадков я конечно же не смотрю, я же проскочу до дождя, думаю я. Быстро выезжаю на МКАД, по кольцу не так и много надо проехать, Выхино это юго-восток, Варшавка - юг. А дальше как в книге:

Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город. Исчезли висячие мосты, соединяющие храм со страшной Антониевой башней, опустилась с неба бездна и залила крылатых богов над гипподромом, Хасмонейский дворец с бойницами, базары, караван-сараи, переулки, пруды... Пропал Ершалаим - великий город, как будто не существовал на свете.

То есть потемнело сильно раньше заката, первые капли быстро осмелели, превратившись сперва в дождь, потом в ливень, ну а потом перешагнув за грань обычного ливня. Пожалуй, дождь можно было бы назвать тропическим ливнем, будь мы в тропиках. Всё движение замедлилось, приходилось как-то пробираться, чтобы просто не стоять под дождём. И самое обидное, всё кончилось к моменту выезда в город. Поймал Так поймал. Объем осадков не очень понятен, камера честно вытягивает что может, да и гиперлапс накладывает свой эффект, так что придётся мне поверить.

Вообще одно время у меня была какая-то очень странная традиция - умудряться попадать в самый сильный дождь года именно на мотоцикле. Второй раз я так встрял на дне рождения знакомого. Мы были моложе и примерно также авантюрны, как сейчас. Поэтому мы наивно игнорировали громыхание, путая его с салютами. Оказалось что оказалось. Из 4 мотоциклов двое потерялись в дороге, поскольку проводка тупо промокла и мотоциклы заглохли.

Немножко больше новостных подробностей было в посте Попал под дождик а тут я оставлю второй таймлапс:

Это на самом деле очень своеобразные ощущения. Сперва ты пытаешься проскочить, потом не сильно промокнуть, потом внутренне сжимаешься от воды, проникающей под одежду везде и всюду, и в какой-то момент мокрое уже вообще всё, тело достигает точки равновесия с окружающей водной действительностью, когда дальше мокнуть просто некуда и в какой-то момент ты.. расслабляешься. То есть всё, точка невозврата пройдена, мокрое всё включая трусы и дальше мокнуть и охлаждаться просто некуда. В качестве бонуса - все водители в такой ливень едут крайне аккуратно и медленно, а от мотоцикла стараются держаться подальше. Ну его, этого безумного. А я чё? Я ничё, мне деваться некуда. Либо стоять мокнуть а потом мокрым ехать, либо ехать и мокгуть. Ну и объемы воды, да. Если уж всё полотно дороги превращается в сплошную лужу в пару сантиметров глубиной, понятно, что воды действительно много.

Встречал я такие дожди и на велосипеде. Мы поехали кататься в лес, планировалось уехать от надвигающейся тучи, но что-то пошло не так. Вместе с первой атакой ливня в сотне метров от нас молния жахнула в дерево и это, наверно, самый громкий звук, что я слышал в жизни. А дальше мы пытались уехать от тучи, держась как ёжики за хвостики. Потому что видимость была такая, что товарищ ехал в метре от меня впереди, но я с трудом видел его заднее колесо и спину, не больше.

Но не провалами едиными, как говорится. Очередной внезапный ливнище застал меня с товарищем во время прогулочного катания на мотоциклах по Москве. Мы спрятались на Яузе на местечковую маленькую заправку и наблюдали разгул стихии под крышей. Вода лилась с неба. Вода лилась в реке. Вода делала реки прямо по дороге. Вода пыталась забраться к нам под крышу с помощью ветра, а когда не получалось, нашла лазейку и начала протекать прямо сквозь крышу, будоражаще стекая ручейками прямо со включенных светильников. Ну а после дождя мы поехали дальше и обнаружили лужу такой глубины, что либо ты едешь до конца, либо останавливаешься и вода схлопывается во впуск:

Тогда всё обошлось. Я бы сказал, что на мотоцикле у меня в целом не было проблем с водой. Я не ловил пробой высоковольтников на корпус, мне не заливало проводку, не страдали ни документы ни телефон. А мокрая одежда, это всего лишь мокрая одежда.

Ну и последняя история для тех, кто верит в приметы. Выезд за город, прошлый год. По карте видно, что на нас движется большая туча с сильными осадками. А нам буквально немного вперёд проехать и начнём от неё уматывать в сторону Москвы. Почти доезжаем до поворота, остаётся буквально 10 километров и начинает капать. Знаете, как определить что всё, жопа, пора одевать дождевик сейчас? Когда машины навстречу едут с включенными дворниками и мокрые, хотя дождя конкретно тут ещё нет. Тормозим на обочине, начинаем облачаться. Облачение затягивается, где-то липучки мешают, где-то мотоботинок плохо лезет. Спустя 20 минут трогаемся и доезжаем до запланированной заправки. Заправка не просто чистая, она вылизана до блеска. Светит солнце, всё буквально блестит, вся грязь смыта напрочь и объем только схлынувшего потока ясен без комментариев. Туча ушла на Москву, нам так-то тоже туда, но, похоже, это отличное время, чтобы проехать чуть дальше от столицы и покушать. Дождь мы тогда так и не догнали, но мы и не спешили. Вот так одевание дождевика спасло от дождя, если можно это так, кхм, назвать.

Какие дымоходы бывают? Где его лучше расположить? Как защититься от конденсата? И почему же он так опасен? Давайте попытаемся ответить на эти и другие вопросы.

1 Обзор материалов

Кирпич

Думаю, кирпич — это первый вариант, который пришел к Вам в голову. Но в современных реалиях, данный вариант, наверно, стоит рассматривать только если у Вас уже имеется такой дымоход в существующем доме. Т.к. кирпичный дымоход достаточно дорогой и сложный. Под такой дымоход необходим собственный фундамент. Далее сам дымоход это кирпич, который надо еще выложить. И в конечном счете такой дымоход все равно необходимо гильзовать, т.е. внутри прокладывается еще один дымоход одностенчатый металлический и чем-то утеплять пространство между гильзой и дымоходом. В противном случае, при прочих равных такой дымоход (без гильзы и утепления) будет быстрее засоряться, сложнее чистить, хуже тяга, больше конденсата и как следствие быстрее разрушаться.

Керамические трубы

Достаточно экзотический вариант, я, честно, не сталкивался с ним.. поэтому информация будет из интернета. Данный дымоход похож на кирпичный.. но его стенки чуть более гладкие и круглые, соответственно, с меньшей вероятностью будет откладываться сажа, но и обойдется такой дымоход дороже (да и в принципе, как я понял, это самый дорогой вариант).

Вермикулит

Чем то похож на керамический.. тоже достаточно дорогой, но и долговечный. У него есть преимущество - температура поверхности дымохода ниже, что (по заявлению производителей) позволяет размещать его чуть ли не внутри деревянных домов вплотную к стенам без дополнительной изоляции. Чего я бы все равно не стал делать.. об этом поговорим далее. И он значительно легче – вес сопоставим с обычными металлическими сэндвич-трубами (до которых мы почти добрались).

Асбест

Это самый дешевый вариант. Но и самый плохой. Устаревшая технология и в современных реалиях, как правило, Асбест вообще не используется для дымоходов, т.к. он боится сильного нагрева, что может приводить к его разрушению (думаю некоторые из Вас в детстве пробовали кидать в костер куски шифера и как он спустя какое-то время громко и красочно разлетается). Так же асбест быстро разрушается от конденсата и любой влаги, нужно как-то защищать, утеплять, а при размещении внутри вообще будет выделять вредные вещества. Такие дела.

И вот мы подобрались к главному (с моей точки зрения) фавориту.. это конечно же

2 Металлический дымоход

Тут есть много вариантов: Одностенчатая или сэндвич труба. Черная, оцинкованная или нержавеющая. Нержавейка также имеет множество марок стали. Давайте разбираться.

Одностенчатая или сэндвич труба. Там, где дымоход проходит снаружи, т.е. целиком или та часть, что над крышей (при размещении дымохода внутри) - по-любому делаем сэндвич. Чтобы дымоход не остывал и не образовывался конденсат. В случае, если бюджет ограничен, то часть дымохода, проходящую внутри дома, можно выполнить из одностенчатого, с его последующим утеплением самостоятельно (что будет существенно дешевле). Опять же, если мы говорим о каменном доме. Далее это обсудим.

Так же первую секцию дымохода от котла рекомендуется делать одностенчатой (вообще без изоляции), т.к. это самая горячая часть дымохода. И нам необходимо, чтобы большую часть тепла он отдал именно здесь и, как следствие, не перегревался на всей своей протяженности.

Теперь про материал. В современное время, для дымоходов преимущественно используется жаропрочная нержавеющая сталь. Она более долговечная, но и не дешевая. Черная и оцинкованная сталь могут выдерживать (без потери своих свойств) не более 300 градусов цельсия. Нержавеющая же сталь имеет такие марки способные выдерживать вплоть до 1000 градусов цельсия (но 1000, сразу скажу, это очень крутые и дорогие стали нержавейки). Поэтому, если денег нет совсем, то можно рассмотреть вариант с черной толстостенчатой трубой, если сильно не перегревать такой дымоход, но все же будьте готовы, что он долго не прослужит, т.к. конденсат+сажа сделают свое дело.

Оцинковку не рекомендую рассматривать, т.к. внутри дома при нагреве, она будет выделять вредные вещества и так же прослужит Вам недолго из-за тонкой стенки.

Вернемся к нержавейке. Мы поняли, что это самый лучший вариант. Но тут тоже не все так просто. Есть множество марок стали и в зависимости от количества различных добавок (хрома, никеля, титана, молибдена и т.д.), получаются сплавы с различными свойствами. В частности пройдемся по самым популярным.. от более простых и дешевых к сложным и дорогим.

3 Марки сталей

Основных типов сталей два - ферритные и аустенитные.

Ферритные это 400-ая серия. Они магнитятся. В них меньше добавок.. От того более дешевые, но и имеющие худшие свойства. Поэтому их эксплуатируют на низкой температуре в сухом режиме (т,е. без конденсата), поэтому для котлов (особенно на жидком или газообразном топливе) как правило не используют.

Поэтому марки 409, 430, 439 мы не рассматриваем, т.к. это крайне не долговечные варианты, конечно это лучше чем, черная сталь и оцинковка, но все же.

Сталь марки AISI 444 (18% хрома, 0,5% титана и 2% молибдена). Здесь добавление титана и молибдена дает данной стали уже хорошую коррозионностойкость и отличную кислотостойкость, но все еще средняя жаропрочность. Данная сталь хорошо подойдет для котлов на газовом и жидком топливе с низкой температурой дымовых газов. Но и она уже сопоставима по стоимости с 300-ой серией. К которой мы и переходим.

Аустенитные или 300 серия. Они уже не магнитятся. В них добавляется большое количество никеля и прочих добавок. От того они дороже, но и лучше. Их все можно использовать для твердотопливных и прочих котлов, но с некоторыми оговорками.

Сталь марки AISI 304 (18% хрома, 8% никеля). Имеет хорошую коррозионостойкость и жаропрочность, но слабую кислотостойкость. Поэтому можно рассмотреть, как очень бюджетный вариант для твердотопливного котла.

Сталь марки AISI 321 (18% хрома, 10% никеля, 1% титана). Имеет чуть более хорошую коррозионостойкость и жаропрочность, но так же слабую кислотостойкость. Для твердотопливного котла, данный вариант можно считать самым оптимальным.

Сталь марки AISI 316 (17% хрома, 12% никеля, 2% молибдена). Имеет хорошую коррозионостойкость и жаропрочность, и отличную кислотостойкость. Данная сталь является эталоном для котлов на любом виде топлива, но она и самая дорогая.

Есть еще конечно AISI 309 и 310, но мы их не рассматриваем.. я считаю там избыточные характеристики и космическая цена. Это как раз про 1000 градусов цельсия.. данные случаи Вам врятли понадобятся.

Думаю, я Вас загрузил :) Чтобы кратко подытожить – если бюджет ограничен, то берем 304 или 444 сталь (в зависимости что дешевле у Вас в регионе). Если вопрос денег не стоит, то берем 321 (для твердотопливного котла) и 316 (для котлов на газовом и жидком топливе, да в принципе и для твердотопливного котла).

Так же еще данные дымоходы бывают разной толщины – 0,5, 0,8 и 1мм. Логично, что чем толще, тем выше долговечность, но и выше стоимость. Тут как обычно, выбирайте в зависимости от Вашего кошелька. Но при прочих равных, если Вы можете вложиться только во что-то одно - в лучшую марку стали или толщину, я бы выбрал лучшую марку стали.

4 Диаметр дымохода

Тут просто – Принимайте диаметр дымохода не меньше диаметра выходного патрубка котла. Заужения недопустимы!

Определились с материалом, диаметром и начинаем непосредственно проектировать сам дымоход.

5 Расположение

Главный вопрос – где разместить дымоход? На улице или внутри?

И там и там есть как плюсы так и минусы.. точнее в одном случае плюсы, это минусы другого и наоборот. Здесь необходимо разобраться подробнее, т.к. это основополагающий принцип.

Забегу вперед.. В каменном доме, лично я, склоняюсь к размещению дымохода внутри. Какие плюсы от такого размещения:

1 Лучше тяга. Потому что при прочих равных - Меньше горизонтальных участков, т.к. в любых дымоходах, воздуховодах воздух отказывается перемещаться в горизонтальном положении. Поэтому мы всячески стремимся свести их к минимуму. В том числе, размещая дымоход внутри мы можем чуть ли не сразу выйти из котла в вертикальное положение.. нам нет необходимости проходить расстояние до стены, сквозь стену и зазор от стены на улице.

2 Меньше конденсата. Потому что температура воздуха, окружающая дымоход, будет выше, по сравнению с улицей. А значит и температура самого дымохода будет выше. Соответственно температура точки росы практически никогда не наступит в таком дымоходе.

3 Дополнительный теплосъем. Соответственно КПД котла выше. Поверхность дымохода (даже в сэндвиче) неплохо так разогревается и выделяет тепло внутрь дома.

4 Дешевле. В силу того, что нет необходимости в утеплении дымохода (для улицы это очень критично, но не здесь). Тут больше утеплитель выступает как огнезащитный материал. И как ранее говорил, можно вообще обойтись одностенчатым дымоходом и изолировать его самостоятельно, тем самым существенно сэкономить. Так же, снижает стоимость уменьшение количества горизонтальных участков.

Видите, как все замечательно, казалось бы, но есть и минусы:

1 Конечно же Пожароопасность. Как уже говорил ранее, даже в сэндвиче дымоход неплохо так разогревается. Поэтому сегодня я бы не рекомендовал размещать дымоход внутри деревянного дома! Если у Вас деревянный дом – от греха подальше, делаем его снаружи или может вообще отдельно стоящую котельную. Точка.

2 Еще в минус можно отнести.. если Вы размещаете котел и соответственно дымоход в уже построенном доме, то не всегда это возможно сделать или очень дорого в силу существующих конструкций, коммуникаций, отделки. Все уже сделано, и нужно что-то ломать переделывать и т.д. Смотрим по ситуации. Но в новом домостроении мы лишены этого недостатка, т.к. заранее все продумываем и закладываем.

3 Так же можно отметить, что появляется дополнительное технологическое отверстие в крыше, что потенциально является местом протечки. Тут необходимо ответственно отнестись к данной проходке.

6 Расстояние от котла

Как уже говорил, горизонтальные участки это плохо. Размещая дымоход внутри, по возможности, выходим либо сразу вверх, либо идет сразу тройник и вверх. Если это невозможно (в силу конструктивных особенностей или вы в деревянном доме размещаете дымоход на улице), то Мы стремимся удалиться от котла как можно меньше. Есть общая рекомендация - Удаленность от котла должна составлять не более 1,5м.

И то, в таком случае оптимальным решением будет сделать этот участок под углом 45 градусов.

И еще момент, если вы размещаете снаружи - Нельзя использовать отверстия в стенах в качестве части дымохода (гильза дымохода должна проходить насквозь).

7 Тройник-ревизия

После того как разобрались с расположением дымохода в плане, начинаем проектировать вертикаль. А начинаем ее всегда с тройника-ревизии. Это обязательный элемент для дальнейшего обслуживания (прочистки) дымохода. В идеале дополнить его крышкой с конденсатоотводчиком, (вместо обычной глухой). На случай, если все же конденсат образуется. Это банально – удобно.

8 Высота дымохода

Общая рекомендация из нормативов гласит - Высота дымохода, считая от колосниковой решётки, должна составлять не менее 5 м. Считается, что именно эта высота дает нам минимально устойчивую тягу.

Но также, при выборе высоты дымохода для конкретного котла, полезно ознакомится с документами на него и там зачастую есть рекомендации, рассчитанные на конкретно это оборудование.

9 Высота над крышей

Далее на высоту дымохода может повлиять конфигурация крыши. Если у Вас плоская крыша, то поднимаем дымоход на 0,5 метра над ней.

Если скатная крыша, то все зависит от удаления от конька:

-при удалении до 1,5м, поднимаем над коньком на 0,5м;

-при удалении от 1,5 до 3м, делаем на уровне;

-при удалении свыше 3м, делаем не ниже линии, проведенной от конька под углом 10гр

Также может влиять на тягу дымохода наличие близстоящих более высоких зданий, пристроек, деревьев и т.д. В такой ситуации делаем его выше.

Обратите внимание, расстояния минимальны и лучше делать больше, но точно не меньше!

10 Дефлектор

Раз уж мы на крыше, обязательно завершаем дымоход дефлектором (или в простонародье – зонтиком). Зачем он нужен? Дефлектор имеет две функции:

1 Защитная: от атмосферных осадков, от засорения листьями, пылью и прочим мусором, от попадание и застревание птиц, а так же от появления обратной тяги или образования «воздушных пробок».

2 Повышение КПД котла, за счет повышения тяги. Весь секрет в том, что воздушные потоки, когда натыкаются на препятствие в виде дефлекторов, образуют зону с низким давлением, и в канале еще больше увеличивается разность давления. Благодаря этому эффекту воздушная тяга в дымоходе становится эффектнее вплоть до 20%.

11 Проход межэтажного перекрытия или стен

Сейчас очень внимательно! Пожаробезопасность! При прохождении дымовой трубы через любые конструкции выполненные из горючих материалов (межэтажные перекрытия, крыши, стена) расстояние от наружных поверхностей трубы до деревянных конструкций (или любых других сгораемых) должно быть не менее 380 мм (для сэндвич-трубы) и 500мм (для одностенчатой трубы). Причем помимо самих расстояний, необходимо данные узлы выполнять с помощью специальных коробов (разделки) с заполнением негорючими материалами.

12 Сборка (по конденсату или по дыму)

Вот мы определились с дымоходом, спроектировали его.. как собирать? Собирается он с помощью раструбов. Если у Вас одностенчатая труба, то у некоторых возникает соблазн собирать «по дыму», это когда нижняя труба входит в верхнюю, т.е. по направлению движения дымовых газов и тем самым создается герметичность от них. Но это неправильно.. так не надо делать. Общая рекомендация – собирать наоборот «по конденсату», так скажем. Это когда верхняя труба заходит в нижнюю, и если вдруг появляется конденсат, то он самотеком беспрепятственно стекает в конденсатосборник. В противном случае, влага будет скапливаться в стыках, возможно протекать. И в случае сэндвича, будет увлажнять базальтовый утеплитель, что как понимаете, не есть хорошо.

Если Вы боитесь попадания дыма, что практически не реально, т.к. глубина раструба достаточно большая и подгонка труб очень плотная, к тому же если мы говорим о сэндвич-трубе.. она этого полностью лишена, т.к. внешняя труба собирается как раз по дыму, для защиты от внешних осадков.

Но тем не менее, если Вы боитесь, переходим к следующему пункту..

13 Герметик и соединения

Высокотемпературный герметик. Который выдерживает температуру до 1000градусов. Перед нанесением, обезжириваем поверхность, размазываем тонким слоем (если сэндвич-труба, то мажем оба стыка) и собираем. Сверху можно дополнительно стянуть обжимными хомутами для дымоходов.

14 Крепление

Дымоход даже из сэндвич-труб имеет достаточно большой вес, поэтому его необходимо закреплять. Если у Вас дымоход проходит снаружи, то для крепления внизу используем кронштейн, и выше дополняем его монтажными хомутами.

Если дымоход внутри, то тут чуть попроще.. Опираться можно на перекрытия (если они не сгораемые) с помощью монтажных площадок, в противном случае, делаем то же самое, что и на улице.

15 Почему так страшен конденсат?

Мы вот все говорим о конденсате.. так трясемся над ним. Всячески стараемся его избежать – утепляем трубы.. если избежать совсем не получается, то стараемся хотя бы снизить количество – качественно и быстро собираем его, применяем дорогостоящие марки стали для защиты от его воздействия и т.д. А почему конкретно мы его боимся? Как вообще образуется сам конденсат? – дымовые газы в своем составе имеют пар.. в разном количестве (это зависит от вида и качества сгораемого топлива).

И когда этот пар проходит по дымоходу - он постепенно остужается. И если этот пар чересчур быстро охладится, вплоть до температуры точки россы – то он непременно конденсирует на внутренней поверхности трубы, т.е. превратится в жидкое состояние. Далее эта вода вступает в реакцию с другими продуктами горения, что в итоге образует различные агрессивные кислоты. Которые, как понимаете, крайне разрушительны для стали и особенно для кирпичной кладки. Также здесь прибавим, усиленное образование сажи, сужение сечения дымохода, снижение тяги, и в последствии, повышенное образование конденсата и так по кругу.. вплоть до обратной тяги и, что бывает самое страшное, в один из «прекрасных» моментов - воспламенение всего этого добра внутри дымохода, с вытекающими последствиями.

Поэтому не зря так много внимания проектировщики уделяют конденсату.. т.к. он напрямую влияет на долговечность дымохода и отопительного оборудования, а так же на безопасность и комфорт Вашего дома.

Дисклеймер

Все что я Вам сегодня рассказал, это чисто моя субъективная точка зрения! Я не претендую на истину в последней инстанции, и могу в чем-то ошибаться! Мы растем развиваемся, технологии и нормы не стоят на месте.. имейте это ввиду и всегда проверяйте любую информацию. Поэтому если Вы специалист в данной области – буду рад Вашим дополнениям в комментариях.. Так же, если Вы обычный зритель и у Вас остались вопросы – пишите.. будем разбираться вместе! Благодарю Вас за просмотр! Всем пока!

Мои Соц.сети:

Youtube - https://www.youtube.com/@good_home

Вконтакте - https://vk.com/good_h0me

Тот, кто застал 90-е, помнит, что это было «весёлое» время, когда мы были очень сильно ограничены в выборе и в возможностях покупки нового диска или картриджа. Интернета, а вместе с ним торрентов, не было, всю информацию об играх мы получали либо с обложки продукта (вспомните оформление игр для Dendy, порой оно было очень информативным), либо от продавцов торговых точек, либо из журналов. Кроме того, экономика после развала СССР была разрушена, и большинство людей просто не могло себе позволить регулярную покупку новых игр. Еще молодая гейм-журналистика, как мне кажется, брала не мастерством и опытом, а большим энтузиазмом и горящими глазами (взять хотя бы то, как создавался журнал «Великий дракон»), хоть иногда и выглядела по-детски наивно. Несмотря на это, она цепляла и западала в сердце, ведь в ней была душа. Именно такие печатные издания могли хотя бы немного приоткрыть нам дверь в мир виртуальных развлечений и посоветовать, на какой проект стоит обратить внимание. Поколение помладше скажет, что это было дикое время, но определённо в нём что-то есть...
Этим вступлением я хочу объяснить (а кому-то напомнить), что тогда мы были совсем не избалованные, поэтому очень часто играли в то, что есть, ведь выбирать нам было особо не из чего. Сейчас в Сети можно найти множество ностальгических историй о том, как играли в, мягко говоря, спорные проекты, за которые посадить современного геймера можно лишь под дулом пистолета. А тогда ничего, играли и даже получали удовольствие!
Как уже упомянул, выбор тогда был скудный – вместе с приставкой Panasonic 3DO, что досталась мне от друзей семьи, у меня было всего четыре игры. Об одной из них я уже успел рассказать в одной из прошлых своих статей. Сегодня хочу поделиться воспоминаниями о ещё одном проекте для этой приставки, который, будучи довольно посредственным, затягивал меня и даже дарил наслаждение от происходящего на экране! Речь пойдёт про порт с MS-DOS для 3DO Interactive Multiplayer – Virtuoso. Да, игра не была эксклюзивом платформы, в отличие от Need For Speed или Gex, а вышла за год до релиза на 3DO. Но так как я впервые познакомился именно на этой приставке, рассказ мой пойдёт про неё.

Согласитесь, если не знать, что она вышла на консоли от 3DO, увидев скриншот с пояснением, что это приставочная игра 1995 года, вы бы с трудом в этом поверили. Особенно, если произошло это в самом 95-м… Большинство геймеров, сумевших оценить её в те времена, смотрели на экран пузатого телевизора с отвисшей челюстью и с явной неохотой возвращались потом к некогда любимой Dendy.

Но что же представлял из себя этот проект? А вот тут уже начинаются спорные моменты, так как никакого вразумительного сюжета в игре нет, а всё, что происходит на экране, похоже на какой-то наркоманский трип. В нём мы играем за длинноволосого рокера, который отправляется на марсианские пустоши, в различные лаборатории, дома с приведениями, на пляжи и подводные станции и уничтожает роботов и всевозможных зверей. Могу предположить, что всё это какая-то компьютерная симуляция, в которой участвует главный герой, но это на уровне догадок. В любом случае, выглядит всё это очень бредово, но то ли в силу возраста, то ли из-за нехватки игрового опыта, в те годы это не бросалось мне в глаза.

И вот наш герой с двумя пушками наперевес путешествует по столь странным локациям и сражается с не менее странными врагами. Разработчики, похоже, имеют какие-то фобии по отношению к фауне нашей планеты либо просто ужасно не любят животный мир, иначе как ещё объяснить столь банальный выбор врагов? На протяжении игры вас попытаются убить змеи, летучие мыши, вороны и чайки, крабы, гигантские пчёлы/муравьи/пауки, и лишь иногда фантазия авторов даст хотя бы немного о себе знать, и в ход идут ожившие снеговики или большое количество различных роботов всевозможных расцветок, размеров и видов.

Да, я понимаю, что тогда заставлять игрока сражаться с дикими животными было нормой для индустрии (взять хотя бы Tomb Raider, вышедшую через пару лет после Virtuoso), но чтобы их было СТОЛЬКО… К тому же в приключениях Лары Крофт почти все эти животные были в естественной среде обитания, их и в реальности можно встретить в тех локациях, где проходит геймплей игры. Но в Virtuoso вы бегаете, к примеру, по Марсу без какого-либо скафандра и встречаете не необычных внеземных монстров и вовсе не инопланетян, как можно было бы подумать изначально, а гигантских пауков, летучих мышей и другую схожую живность!

Противостоять этим ужаснейшим созданиям вам помогут несколько видов пистолетов, более совершенные версии которых вы можете найти, внимательно изучая локации. Кстати, за их изучение игра наградит вас не только новыми пушками, но и апгрейдами для них, различными полезными (и не очень) находками вроде аптечек, дополнительной жизни, уничтожения врагов на экране, а также… бонусными очками (которые нужны, разве что для того, чтобы похвастаться перед друзьями. Уверен, любой из вас захотел бы это сделать!)

Не скажу, что игра трудна (особенно на эмуляторе с подключенным геймпадом), а сложность, по моим наблюдениям, поднимается за счет увеличения количества врагов, появления турелей и более опасных тварей. Но и совсем простой я её тоже не назову, это явно не казуальные пострелушки. Сами уровни представляют из себя либо относительно большие и просторные карты, на которых бесконечно спаунятся враги (в разумных количествах, что не сильно раздражает), либо узкие туннели (как правило, в каких-то пещерах) с небольшим количеством ответвлений и просторных комнат. Но встречаются и достаточно запутанные уровни (вроде такого), в которых даже с картой можно заблудиться, а без неё так вообще ужас! Кстати о ней, прежде чем воспользоваться картой, вам предстоит найти её, а до тех пор придётся самостоятельно запоминать расположение комнат и полагаться на радар. Правда бывают уровни, где даже его изначально нет, поэтому, как и карту, радар придётся ещё отыскать! Радует, что он обычно расположен где-то рядом со стартовой зоной.

Целью любого этапа является не уничтожение всех врагов, как могло бы показаться на первый взгляд, а нахождение ключа и выхода с локации, что временами является довольно нетривиальной задачей и заставляет вас изрядно побродить в поисках выхода.

Положительной стороной игры является её аудио составляющая. Напоминаю, на дворе 1995 год, PlayStation 1 выйдет лишь к концу года, а большинство СНГ игроков довольствуются Dendy и Sega, ну а те, кто побогаче, могут позволить себе SNES. Вот только звук этих приставок не мог идти ни в какое сравнение с 3DO Interactive Multiplayer, который предлагал CD-качество. Поэтому не стоит удивляться, что, играя в Virtuoso, вы не только слышите сочные звуки выстрелов, окружения и врагов (что приносит определённое наслаждение от процесса), но и полноценные песни для каждого уровня! Как правило, звучит довольно неплохой рок, а на некоторых этапах я бы охарактеризовал композиции как пост-рок. Это было действительно круто, и, наверное, музыка – это первое, что всплывает в моей голове, когда я вспоминаю про игру. Ходишь по различным, довольно странноватым уровням, будучи крутым длинноволосым металлюгой (или рокером), и отстреливаешь недругов под бодрый музон! Кайф!

Для приставок тех лет графика была на очень высоком уровне, пусть сейчас она и смотрится довольно посредственно, но тогда у большинства геймеров едва ли могли возникнуть какие-либо вопросы. Как уже говорил, приставка досталась мне от друга семьи, и, думаю, вы легко можете представить уровень моего восхищения от увиденного, когда я впервые запустил игру, ещё вчера играя в Contra на Dendy!

Прохождение первых двух уровней Марса

Что ж, давайте будем честны игра не хватает звёзд с неба: у неё очень странный дизайн уровней и врагов, созданный будто под действием галлюциногенов, и полностью отсутствующий сюжет. Но экшенов от 3-го лица в те годы в принципе было мало, и будем честны, большинство из вас с большим удовольствием поиграло бы в такое в далёком 1995 году!

Интересный факт: некогда популярный на западе журнал «Next Generation» очень негативно отозвался об игре, назвав её клоном Doom, но без вида от первого лица и веселья)))

Лет 5 назад я включал эту игру, чтобы поностальгировать, и как сейчас помню, что выключил её довольно быстро. Но сейчас для того, чтобы написать обзор, я провёл в ней достаточное количество часов и… нет, не влюбился. Я не буду убеждать вас, что это крутая игра, в которую стоит сыграть каждому ))) Но как памятник эпохи, как необычную игру с архаичным, но занимательным геймплеем, крутым, сочным звуком и музыкой – вполне можно заценить!

А чтобы вам было проще, на канале «Олдфажный геймер» я выложил как образ игры, так и готовый к запуску эмулятор с моей инструкцией.

Вам может быть интересно:

«Выдержит ли проверку временем Twisted Metal 2?»

«Ностальгические игры: Serious Sam»;

«Dino Crisis: достойна ли внимания сегодня?»;

«Ностальгические игры: Titan Quest»;

Российский исполнитель SHAMAN написал новую песню под названием «Реквием» после теракта в «Крокус Сити Холле» в Московской области. 

— Случившееся невозможно понять, принять, осознать. Так больно, что нет сил даже кричать. Больно всем нам. Больно всей стране. В день нашего общенационального траура по жертвам бесчеловечного террористического акта в московском «Крокус Сити Холле» я хочу почтить память всех погибших песней, которую написал вчера, — написал SHAMAN в своём Telegram-канале.

Взято из телеги Интересный Алик

Взято с Телеги