Привет друзья, меня зовут Алексей и я занимаюсь водным туризмом. Я решил начать серию постов и начнется она с теории.
Самое лучшее в этом виде туризма, что заниматься им можно почти круглый год. При этом ни кто не любит холода, а промокнуть во время похода крайне просто. По этому, следует заранее позаботиться о том, что бы ваша драгоценная тушка, была не только в тепле но и при возможности осталась сухой. В случае если вы оказались в холодной воде, правильное снаряжение это ваш шанс выжить.
Сначала немного теории. Если человек оказывается в воде, его подстерегают несколько опасностей:
1. В первые три минуты- холодовой шок. Он он возникает в момент внезапного попадания в холодную воду, что приводит к нарушению дыхания в результате обширного раздражения температурных рецепторов кожи.
Следующие 30 минут вам будет угрожать "неудачный заплыв". Это происходит тогда, когда по какой-то причине вы не можете вернуться в ваше плавсредство. Попав в воду, которая значительно холоднее той, к которой вы привыкли, ваши навыки плавания снижаются со скоростью от пяти до 30 минут. Ваша скорость будет падать до тех пор, пока вы не окажитесь в воде вертикально, у вас не останется сил двигаться и, если не получилось за это время выбраться, то ждет следующая неприятность.
Гипотермия. Гипотермия — это физическое состояние, которое возникает, когда температура центра туловища падает ниже 35C или более. Холодная вода опасно ускоряет наступление и прогрессирование гипотермии, поскольку тепло тела может быть потеряно в 25 раз быстрее в холодной воде, чем на холодном воздухе.
Теперь немного статистики:
при температуре воды 10 градусов время до потери сознания 15-30 минут, до вероятной смерти 15минут- 1,5 часа
при температуре воды 11-12 градусов время до потери сознания 30-60 минут, до вероятной смерти 1- 2 часа
при температуре воды 13-15 градусов время до потери сознания 2-4 часа, до вероятной смерти 6-8 часов.
Теперь разберемся, что увеличит шансы на выживание. Это конечно гидрокостюм.
Гидрокостюмы бывают двух типов: сухого и мокрого.
Мокрый гидрокостюм делается из ткани, называемой неопреном. Неопрен — это эластичный, износостойкий, полупроницаемый материал, который позволяет тонкому слою воды оставаться между ним и вашей кожей.
Затем ваше тело нагревает эту воду до нормальной тела, а неопрен действуют как термос, предотвращающий потерю тепла телом. Поскольку неопрен гибок и не ограничивает движения, гидрокостюмы используются в самых разных видах спорта: от серфинга и каякинга до дайвинга.
Неопреновый гидрокостюм, лучше всего использовать в условиях, когда вода достаточно холодная, чтобы потенциально снизить температуру вашего тела на до опасного значения, но температура воздуха достаточно теплая, и использование сухого костюма может стать не комфортным из за жары.
Сухой гидрокостюм называется так, потому что сохраняют вас сухими. Наиболее распространенные имеют манжеты на шее и запястьях, а также пришитые ботинки, которые обеспечивают герметичность и водонепроницаемость всего костюма.В отличие от неопреновых гидрокостюмов, сухие гидрокостюмы не являются согревающими, а это означает, что под ними необходимо носить теплую одежду, чтобы поддерживать комфортную температуру тела.Сухие костюмы лучше всего использовать в холодных регионах, и в холодное время года, когда температура воды опускается ниже 13 градусов. Хотя они и менее удобны, чем неопреновые, они являются единственным практичным способом сохранить тепло и сухость.
Приветствую вас, подписчики и просто зашедшие почитать. Сейчас межсезонье и самое время озаботиться приобретением снаряжения, что бы сплавы стали более комфортными и безопасными.
Первое, что необходимо, это страховочный жилет.
К выбору жилета нужно подойти серьезно, потому как это не только безопасность, но и та вещь, выбрав которую не правильно, можно испортить впечатление от похода. Жилет выбирается прежде всего исходя из вашего веса и делится на размеры. Для походов на байдарках и каяках, необходимо выбирать специализированные жилеты. В отличии от рыболовных, спасательных и жилетов, предназначенных для сплавов на катамаранах, жилеты для каякинга имеют анатомический крой, благодаря которому жилет плотнее сидит и не сковывает движения при гребле. Так же, каякерские жилеты, обычно имеют значительное количество карманов, в которые можно разложить снаряжение, необходимое часто (телефон, батончики для перекуса, нож/стропорез, документы, карту, гидратор). Каякерский жилет короче остальных типов, благодаря чему, он не упирается в юбку(sprey deck) и не задирается к подбородку мешая гребле.
Весельный поплавок. Нужен он для того, что бы в случае переворота лодки влезть в нее обратно было значительно проще. Есть много факторов осложняющих эту, казалось бы, простую задачу. Это и сильное волнение, ветер, большое количество воды в лодке, усталость и многое другое. работает он очень просто. оказавшись в воде, его надевают на весло и надувают. Опираясь одной лопастью весла на лодку, а поплавком на воду- очень просто вернуться обратно в кокпит.
Помпа. Тут много объяснять не нужно, служит она для откачивания воды из кокпита , после внепланового его покидания.
Запасное весло. Его наличие сложно переоценить в тот момент, когда оно понадобится. Есть масса вариантов потерять основное весло (сломалось, утонуло, потерялось, уплыло далеко). Места оно много не занимает и может быть любым. Пусть лучше оно не пригодиться, чем его не окажется в нужный момент.
Сухой гидрокостюм. Сухой гидрокостюм, в среде туристов-сухарь, называется не просто так сухим. Его отличие от неопреновых собратьев в том, что делается он из водонеприницаемых мембранных тканей (не считая дешевых китайских поделок за пять тысяч рублей) и имеет латексные или неопреновые манжеты на горле и рукавах. На штанинах либо тоже манжеты или носки из той же не промокаемой ткани. Таким образом, есть возможнось надеть под него флиску или свитер. В случае если вы окажетесь за бортом в ледяной воде, это как минимум спасет вас от быстрого наступления гипотермии и даст время вернуться в лодку и как максимум может спасти жизнь. Так же, в нем очень комфортно ходить в походы ранней весной и поздней осенью, когда на улице холодно, а желание поплавать никак не отпускает.
Дикий водный турист в естественной среде обитания.
...Солнышко робкими, но теплыми лучиками топит заиндевелые сосули на крышах домов и бородатую суровость в сердце туриста. Прокопчённые свитера, уже почти не пахнущие костром и рассохшаяся "ленинградка" на стене -укоризненно висят и просятся в походы. Где-то в глубине глубин, на балконе, в пакете, готовится к захвату мира колония зеленой плесени на немытом с последнего похода котелке... А это значит -пришла весна и пора вставать на воду!
Я уже видел на Капе пост туриста-водника, а значит -мы тут есть! Хотелось бы наладить контакт с людьми, кому интересна тема и кто ходит на сплавы (да и просто любит природу). Возможно, подскажете, какие в МСК и рядом есть турклубы?
Живу в подмосковье, недавно. Есть целых 2 байдарки и вся снаряга. Могу присоединиться к кому-нибудь и буду рад присоединившимся. Опыт: равнинные реки разных регионов РФ, горные порожистые реки до 4 КС (Карелия, Горный Алтай, Башкирия, Кавказ) катамаран 4-ка, любые байдарки. С удовольствием схожу как в ПВД-шку, так и на белую воду. В общем, предлагаю знакомиться, встречаться и сплавляться! Ни сучка, ни гвоздика!
Ходили погулять на 7 дней по озёрам, решили взять с собой пакрафт, такого походного опыта у меня ещё не было, наплавались от души. ) Немного фоток с поплавушек на озёрах 2400-2700.
Когда-то я выкладывал несколько постов про поездки по разным городам, не добил серию и свалил в закат дальше исследовать мир с приходом тёплых деньков. И вот холода вернулись, а я поднакопил историй и теперь хочу их сохранить в памяти, описав и вывалив в интернет. Ну и надеюсь, вам тоже будет интересно.
Одно из таких мероприятий – взять велики и забраться подальше от всех на 4 дня.
Задачи укатываться на 100+ км / день., как я это делал в прошлом году один, не было. Нужно было с удовольствием покататься и отдохнуть. Справились мы с этой задачей лишь частично)
Планирование
Изначально я проложил лайтовый маршрут до Выборга с ежедневными остановками на ночёвку у разных озёр. Лайтовый – потому что ребята гоняют туда в одну сторону за один день, а у нас их было аж четыре.
Но Выборг навсегда впечатался мне в память тем, как я поехал туда впервые и случайно попал на день города. Видели бы вы эту давку в Ласточке… Повторять не рекомендую никому. Да и в самом городе было многолюдно.
Быстро глянув чё там по дням города в Выборге, мне выпал сектор приз на барабане – день города намечен на грядущие выходные.
Ну и ладно, ну и пжалуйста!
Сел и перепланировал. В итоге получилось всего 2 маршрута.
Много озёр и недалеко от жд станций. В случае чего можно легко менять маршрут в угоду ситуации.
Не берите эти треки за основу, тут прокинут брод в Линдуловской роще, в который мы не пошли, да и много чего ещё поменялось. В конце я выложу ссылку на актуальные треки.
Подготовка
К одиночному походу я был готов ещё с прошлого сезона, благодаря собранному байкпакингу. Но в этот раз нужны были велоштаны и багажник, чтобы утащить больше снаряги.
Велоштаны были выбраны заранее и ждали своего часа в избранном, так что я их заказал прямо в электричке в момент возвращения с очередного похода.
Велоштаны смотрите самостоятельно по продавцам и ценам. У того продавца, что брал я, товар уже недоступен. Они быстро заканчиваются, но предложений много, а товар, как я понял, одинаковый.
Таким образом за три дня нужно было разобрать рюкзак с похода, постирать вещи, забрать багажник и велоштаны, всё это прикрутить и молиться, чтобы не отвалилось по пути, собрать шмот на 4 дня и ещё умудриться работать стандартный рабочий день.
Тут ещё неполный комплект
День 1 – в пути
В таком бешеном графике не мудрено было и проспать, с чем мы успешно справились. Поэтому решено было забить на Зеленогорск и двинуть сразу от Рощино.
Идея маршрута от Зеленогорска до Рощино заключалась лишь в том, чтобы безопасно потестировать весь обвес и в случае чего вернуться обратно в город. Но не судьба, так что сразу в бой!
Рощу решил зацепить, потому что это одна из значимых экотроп Ленинградской области.
В этом году в качестве эксперимента ввели платный вход на ряд экотроп. И роща попадает под него.
В целом я поддерживаю инициативу. 200 – 300 рублей не такая большая стоимость за человека. И если средства действительно пойдут на улучшение тропы, навигацию, туалеты, уборку мусора и вот это вот всё, то я только за.
В данной локации уход виден ещё до начала тропы. Стоят беседки, где можно свободно посидеть и передохнуть. Недалеко есть несколько чистых биотуалетов.
На входе объявление о том, что экотропа платная и QR-коды для оплаты.
Так же указан штраф, если вас поймает контролёр без подтверждённой оплаты. Но под какой закон это попадает, кто и как будет ловить и проверять – непонятно.
Короче, я бы назвал это добровольным донатом. И пока я читал и изучал всю инфу на входе, проходящие внутрь люди добровольный донат отправляли через раз.
Мы тоже не отправили. Но не потому что зажали три сотки, а потому что QR-код тупо не сработал. Но как потом позже выяснилось, нужно было сканировать QR сразу в банковском приложении.
Как было в Сочи на экотропах?
На входе стоят кассы с тётечками внутри. Покупаешь билет у тётечки и проходишь. Только вот туалеты были через раз. И облагорожено так же. Но кассы стоят) Поставьте тоже кассы, например, на те тропы, которые хорошо оформлены.
К слову Линдуловской роща оформлено хорошо. На протяжении всего маршрута тропа покрыта деревянным настилом, есть информационные щиты, скамейки, на спусках и подъёмах есть ступеньки. Гулять приятно и удобно.
Но не на велосипеде это ад кромешный! Рядом с деревянным настилом есть небольшая велосипедная колея, но из-за корней там можно тупо убиться. По ступенькам не покатаешься. А если поехать вне ступенек, то опять же убьёшься об корни. Поэтому половину пути маневрируешь по узкой колее меж корней, а половину пути тащишь вел на себе, на котором висит вся снаряга.
В общем, немного проехав по тропе, было принято решение возвращаться обратно.
А я ещё ради интереса при планировании проложил маршрут через брод, мол посмотреть, что там да как) Но до реки мы даже не доехали.
Пока ещё радостный, выбрался с Линдуловской рощи
Спустя немного времени нас ждало Средневыборгское шоссе, которое тянулось до самого места закупа.
Внезапно, но через некоторое время оказалось, что не всем комфортно ехать по трассе среди не сильно плотного, но быстрого потока машин, и боевой настрой начал потихоньку падать.
В очередной раз удивил чел на легковушке, который, видимо, спешил к своему любовнику и от этой радостной мысли решил посигналить группе велосипедистов. Вы тупые создания, не понимаете, что можете напугать даже опытных велосипедистов и создать тем самым аварийную ситуацию? Хотя бибикают почему-то обычно неопытным, мне лишь однажды решили посигналить, за что потом пожалели. Этому же говноеду даже близко никто не мешал. До сих пор жопа горит.
В Поляны, где была точка закупа, мы добрались сильно позже, чем я планировал. Ещё и потратили время на всякие перекусы, кофе и вот это вот всё.
В итоге для экономии времени решено было сокращать маршрут и пробираться по грунтам
Если видишь туман и близятся сумерки, а до финишной точки ещё далеко, то дела плохи.
Очень быстро становится холодно, но это ерунда. Тьма! Вот главный враг в лесу. То, что днём выглядит, как красивая и милая тропинка, ночью становится очень стрёмным и опасным испытанием. Из-за ограниченной видимости средняя скорость падает и каждый корешок и камешек становится неприятным сюрпризом.
Добавьте ко всему этому водные препятствия, где нужно спешиваться и тащить гружённый под завязку вел сквозь кусты.
Это дневное фото с другой поездки на велике, просто для представления, как это выглядит
Всё этом прям сильно дизморалит.
Но вот мы уже близко к первой первой точке!
При приближении, увидели картину, как из какого-то хоррора – полуголый мужик рубит дрова на фоне фар машины и выкрикивает какие-то непонятные то ли фразы, то ли имена. А я напомню, что это сраный лес ночью и в 10 киллометрах никого нет, ёпта!))
Ну чё делать, надо осмотреться в любом случае, ведь проход ко второй точке был через мужика. Нож поближе в кармашек и пошли.
При виде нас мужик успокоился и вёл себя адекватно. Даже членораздельно сказал, что тут больше нет мест для стоянки поблизости и пройти больше некуда, только возвращаться. При беглом осмотре так оно и оказалось.
Задерживаться не стали, а когда уходили, то мужик развёл костёр и продолжил орать. Я хз, чё это было. Там у них 2 – 3 тачки было, вроде бы, а он один. Может у него друзья уплыли рыбачить, а он их таким образом звал. Загадка дыры какая-то.
Пока добирались до третьей точки, я в перерывах поглядывал, что там по ближайшим базам отдыха. Хотя, конечно, при планировании я допускал экстренную ситуацию и знал, что рядом с нами есть 1 – 2 базы. В итоге отписал той, что была всего в нескольких киллометрах от нас, и поинтересовался, можно ли к ним с палатками, если на последней точке будет всё занято или опять какой-то треш.
Благо ответ не понадобился, ибо на последней точке всё оказалось идеально. Выход к воде, никого из людей и даже какие-то атрибуты удобства, типа стола и железок от мангала.
Я настолько почувствовал психологическое облегчение, что аж закричал от радости)
Силы остались на то, чтобы поставить палатку, по быстрому помыться и завалиться спать.
День 2 – отдых на Красногвардейском озере
Утром пришёл ответ от базы отдыха, что с палатками к ним нельзя. Но думаю при необходимости, что-нибудь да придумали бы. Либо дом сняли, либо уж как-нибудь договорились бы ночь перекантоваться. Я хоть и ненавижу общаться, но в экстренных ситуациях навык дипломатии бафается на +100.
Наше же место стоянки под лучами солнца оказалось средненьким, хотя ночью выглядело, как пристанище богов. Днём нас разбудили какие-то квадроберы квадроциклы. Ребята, видимо, хотели разбить здесь свой лагерь, но увидели нас и уехали. Ну и несколько гибников бродило туда-сюда. Спуск к воде оказался неудобным, а дно очень мелким и болотистым. Так что после ночных купаний, в воду больше лезть не захотелось.
В целом весь день валялись и ели мясо.
Ночью я спугнул какого-то птеродактиля. Увидел в небе, как какая-то огромная птица летит и такой: «смарите, какая большая херня!», посветил на неё фонарём.
Птица как давай орать прям в полёте)))
Я, конечно, извинился, но, кажется, что извинения не были приняты. В будущем обещаю не светить на больших птиц ночью и ещё раз прошу прощения, мистер птеродактиль.
День 3 – к озеру Победное
Отдохнув и восстановившись, решили двигать дальше.
Опять заехали в Поляны. Опять перекусили, сидя на бордюрах у Пятёрочки булками и кофе. Пополнили запасы воды и поехали в сторону станции Каннельярви.
Дорога был более-менее спокойной. Не топили. Кто боялся ехать по дороге, спокойно ехал по обочине.
Проехав станцию, на одном из привалов увидели, что ближе есть небольшое озеро Победное. Время позволяло его исследовать.
Поворот на озеро, если ехать в обратную сторону
Двинули к нему. Место довольно-таки людное, а мест для стоянки практически нет. Ещё стоит учитывать выходной. Сунулись на одну точко – там рыбаки, на вторую – там семья. Проехали чуть дальше и чудеса! Идеальное место с выходом к воде, рядом с которым встать больше никто не сможет (если он не совсем отбитый). В последствии к нам спускалось групп 5, осматривали место и уходили.
Поставили палатку, и я, выгрузив всю снарягу из велоштанов и кейджей, отправился на другую сторону озера в село Победа за провиантом. Как же легко было мчать с пустыми сумками)
Пока закупался, погладил кысю и получил очередной комплимент в сторону вела от местных пацанов)
Спокойно вернулся и дальше оставалось лишь наслаждаться едой, напитками, тишиной и красотой.
День 4 – домой
Ну и, собственно, всё. Спокойно проснулись, не спеша собрались и выкатились до станции. Ехать до неё совсем ничего.
Немного попрыгали по платформам с нагруженными велами. Немного задержали нам электричку. Но это всё уже мелочи.
В целом считаю, что отлично отдохнули. Жаль, что в этом году я почти не уделял время велопоходам, а гонял преимущественно под рюкзаком.
Выводы
Строить более интересные маршруты по грунтам и избегать трасс, если в группе есть неопытные ездуны. Да и в целом, наверное, лучше построить более короткий, но интересный маршрут по грунтам, чем длинный, но скучный по трассе. Но тут нужно отталкиваться от группы и цели.
Избегать передвижений по лесу после захода солнца. Более жёстко следить за таймингом и жертвовать временем на еду / отдых, если видишь, что не достигаешь точки стоянки до темноты. В этот раз я прям жёсткую дизмораль словил в ночном лесу, страшно даже подумать, что я чувствовал бы, если бы был один. Вывез бы, конечно, куда б делся. Но какой ценой.
Велоштаны с багажником отлично себя показали и круче байкпакинга. Хотя я заменил только подседельную сумку на велоштаны, а всю остальную раскладку оставил такой же. Но вмещается в них гораздо больше, а какого-то сильного утяжеления и дисбаланса, я не заметил. Технически я практически готов к заветной многодневной покатушке вокруг Ладожского озера. Но вот физически и уже тем более ментально – нет. Физику на веле постараюсь качать с приходом весеннего велосезона, а вот с менталкой хз, что делать. В этом году я не сходил ни в один одиночный поход и совсем расслабился. Но посмотрим, может найду таких же идейных. В любом случае это пока лишь только идея).
На этом усё. Актуальный трек этой покатушки у меня в Телеге.
Также там много походов и треков, которые не тянут на отдельный пост.
Комплектация электрической системы зависит от типа и конструкции судна. Но в каждом случае в её состав будут входить аккумуляторные батареи в качестве вспомогательных и основных накопительных источников электроэнергии - в циклическом и буферном режиме, режиме параллельной работы с судовым генератором постоянного тока, установленном на двигателе, береговой сетью или другими источниками.
Применение аккумуляторов на плавсредстве вызвано необходимостью иметь постоянно действующий источник энергии для запуска двигателя, при аварийном режиме, для питания бортового оборудования на стоянке.
Типы морских аккумуляторов по назначению: - Стартерный или пусковой для запуска ДВС. - Тяговый (технологический или сервисный) – батарея глубокого разряда для питания электрических систем на борту, питание электромотора лодки, маневровых моторов.
Двойного назначения (стартерно-тяговый) – универсальный вариант.
Устойчивость к вибрациям и влаге как основное требование к аккумуляторам для водного транспорта:
Морской, лодочный аккумулятор должен выдерживать вибрации и воздействие влаги. Образование конденсата, попадание влаги на клеммы, риск короткого замыкания при контакте с водой, ускоренная коррозия – всё это негативно сказывается на аккумуляторе с течением времени. Поэтому материалы и технологии в изготовлении аккумуляторов для водного транспорта имеют большое значение.
Оптимальный выбор аккумулятора возможен при учёте основных параметров АКБ, особенностей эксплуатации и бюджета.
Основные критерии выбора:
Выбор между стартерным, тяговым и двойного назначения зависит от конструкции судна, условий эксплуатации и потребителей. При наличии большого количества потребителей рекомендуется установка двух батарей - стартерной и тяговой.
Для стартерного аккумулятора важно учитывать значение пускового тока. Чем он выше, тем легче аккумулятор будет справляться со своими задачами. Он обладает высокой пусковой мощностью, но не рассчитан на циклирование.
Тяговый и аккумулятор двойного назначения должны выдерживать многократные разрядно-зарядные циклы. Емкость подбирается так, чтобы она смогла обеспечить питание бортовых электрических систем. Для маломерных судов обычно достаточно емкости до 100 А.ч., для крупных – свыше 100 А.ч.
Морские аккумуляторы на современном рынке представлены свинцово-кислотными с жидким электролитом и AGM, GEL без жидкого электролита, а также литиевыми аккумуляторами.
Литиевые аккумуляторы - самые легкие и долговечные, быстро заряжаются, имеют высокие токи отдачи, дольше держат нагрузку – глубокий разряд, низкую стоимость одного цикла, не требуют обслуживания.
При обсуждении научных открытий часто можно услышать фразу "это всего лишь теория", которой оппонент пытается обесценить научные знания. Но такое высказывание демонстрирует глубокое непонимание того, что в науке означает слово "теория".
В повседневной жизни слово "теория" используется для обозначения догадки, предположения или непроверенной идеи.
"У меня есть теория, почему соседская собака лает по ночам" — вот типичный пример бытового использования этого слова.
Однако в науке "теория" имеет совершенно другое значение. Научная теория — это тщательно проверенное, подтвержденное множеством доказательств объяснение определенного аспекта природы. Это не догадка, а результат многолетних исследований, экспериментов и наблюдений.
Путь от гипотезы к теории
В науке путь к теории начинается с гипотезы — обоснованного предположения, основанного на имеющихся знаниях и наблюдениях, которое можно проверить. Именно гипотеза — хотя она тоже опирается на научные данные — ближе к бытовому пониманию слова "теория".
Чтобы гипотеза превратилась в теорию, она должна:
Пройти многократную экспериментальную проверку;
Объяснять существующие наблюдения;
Иметь предсказательную силу — способность предвидеть результаты будущих экспериментов;
Выдержать критику научного сообщества;
Согласовываться с другими установленными научными знаниями.
Научные теории — это не просто абстрактные идеи. Они:
Опираются на обширную базу экспериментальных данных и наблюдений;
Проходят многоступенчатую проверку научным сообществом;
Постоянно подтверждаются новыми исследованиями;
Являются основой современных технологий и инноваций.
Например, без теории относительности Эйнштейна не работали бы GPS-навигаторы, а без квантовой теории у нас не было бы современных компьютеров и смартфонов.
Всем привет! Меня зовут Аня, и я рассказываю об исполнении
мечты всей своей жизни - посетить Швейцарию.
Маттерхорна и река Горнера
Сначала я решила побольше рассказать про саму деревню
Церматт, расположенную у основания Маттерхорна. Церматт - это горнолыжный
курорт, предназначенный для туристов, в связи с чем, местного населения там
почти нет. Вся инфраструктура создана для туристов, в деревушке и окрестностях
проживает персонал туристической сферы (отелей, спа и магазинов). Основная
улица Церматта идёт от железнодорожного вокзала до церкви. На ней расположено
множество отелей и магазинов (от спортивных товаров до швейцарских часов и
шоколада), а завершается она площадью с церковью и музеем Маттерхорна.
Главная улица Церматта
Главная улица Церматта
Один из отелей
Церковь в Церматте
В Церматте запрещено движение автомобильного транспорта,
чтобы не загрязнять воздух, в связи с чем по деревне ездят маленькие
электротакси, которые принадлежат отелям и осуществляют трансфер к ним. Также
есть несколько небольших электроавтобусов. Ездят они достаточно шустро, а так
как автомобильное движение официально отсутствует, тротуары тоже есть не везде,
что не всегда комфортно для пешеходов, когда мимо них проносится электротакси.
Привокзальная площадь и электротакси
При попытках покорения Маттерхорна погибло много людей, поэтому
рядом с церковью есть печально известное кладбище альпинистов, о котором больше
расскажу в одном из последующих постов.
Кладбище альпинистов
Крыши многих домов покрыты каменными пластинами, даже у современных
отелей. У старых маленьких домиков, которые встречаются по всей деревне и за её
пределами, у всех такие крыши.
Максимальное скопление старых домиков расположено на улице Hinterdorfstrasse,
ещё одной особенностью таких домиков является их расположение на сваях и
каменных кругах. Это сделано, чтобы защититься от мышей. Домики в жару очень
вкусно пахнут, так как построены из лиственницы, устойчивой к грызунам, запах
которой отпугивает их.
Старая улочка и дома "на курьих ножках"
В этой нише иногда хранят дрова.
По деревне расставлены лежаки для принятия солнечных ванн (в
горах очень быстро загораешь).
Место для загара в самом центре деревушки, у церкви
Лежак на окраине
Ещё немного фото фонтанчиков:
Когда фонтанчик многоуровневый, из нижних частей иногда поят собак. В связи с чем воду лучше пить из самого верхнего краника.
Фонтан в центре, с сурками. Говорят, сурков можно встретить в окрестных лугах, поэтому они - один из символов Церматта.
Иногда у домиков, расположенных не в центре, есть дворы, в
которых пасутся животные (чаще всего, барашки).
У некоторых отелей видно старые кабинки от канатной дороги.
И напоследок, фото легендарного цветка: Эдельвейса, который
надеются найти многие горные туристы, за срывание которого у человека в Швейцарии будут
большие проблемы с законом, и который... просто рос на чьей-то
клумбе на одной из улиц Церматта.
Есть люди, у которых «все исследования куплены», мы верим только в то, что попробовали сами; нас всех чипируют, повсюду 5G вышки; коронавирус придумали влиятельные люди, чтобы нас убить, а вакцину придумали чтобы добить тех, кто выжил; пищевая промышленность тоже хочет нас всех убить, поэтому везде подсыпают свои ГМО и глутаматы… У меня для вас плохие новости: если ты тоже веришь в лженауку, есть высокая вероятность того, что ты тупой!
Жил был на свете Иван – тракторист, Был он известный в селе фетишист. Не ел ГМО, избегал и глютена, От него изо рта извергалася пена.
В соседнем селе жил веган Андрей, Мясо не ел, ведь в нём нет отрубей. Зато увлекался Андрюша кроссфитом, Чтобы не быть, как в детстве, рахитом.
Прививки не ставили с детства мужчины, Чтоб избежать смогли ранней кончины. Лекарства – отрава, вакцины – фуфло, Их придумали люди заработать бабло.
И встретились как-то два мужичка, В дебатах сошлись оба два дурачка. Решили они, что заговор повсюду, Который жить мешает им, простому люду.
«Есть у меня, Андрей, рублей примерно двести, Да сотка у тебя, сложи-ка их ты вместе». «Ты что, Иван, здесь будет ровно триста!» - Ответил он ему, со знанием медалиста.
И улыбнулся тракторист приятелю Андрею, «Позволь, Андрей, тобою овладею!». И крепкая мужская дружба зародилась – Так мракобесное течение появилось.
Объясню своими словами. Теория заговора – это когда приписывают какие-то события или ситуации неким могущественным и влиятельным группам лиц, которые хотят захватить власть над всем миром. То есть, даже, несмотря на научные доказательства чего-либо, люди верят в свои предрассудки.
Вакцина от короны – нафиг надо, она не прошла испытания, один мой знакомый 3 дня потом без сознания лежал. Маски носить тоже не будем, если уж пердёж проходит сквозь джинсы, то маска от короны точно не спасёт. Зато над картофелем от простуды подышать – это как будьте-здрасьте.
Ребят, некоторым маски носить нужно хотя бы для того, чтобы эти ёбл@ угрюмые не было видно…
Сидит такой балбес, жуёт свой салатик из свежих томатов и кукурузы, и рассказывает о вреде ГМО. И ведь этот идиотина даже не осознаёт, что томаты и кукуруза – типичные представители генномодифицированных продуктов. Того вида, в котором мы все их знаем – НЕ СУЩЕСТВУЕТ в природе! Они созданы с помощью генной инженерии! Как и множество других продуктов, типа сои, хлопка, некоторых видов картофеля, папайи, кабачков, сахарной свеклы и т.п.
Оказывается, этому есть объяснение…
Метаанализ 127 исследований задался целью провести корреляцию между типом личностей и верой во всякие теории заговоров [1]. «В среднем люди, которые верят в псевдонауку, страдают паранойей или шизотипией, являются нарциссическими или религиозными/духовными людьми и имеют относительно низкие когнитивные способности, с большей вероятностью верят в теории заговора».
Выводы: - несмотря на то, что есть некоторые вопросы к метаанализу, если почитать блоги всех этих «представителей альтернативной медицины» - гомеопатов, натуропатов и прочих психопатов, то начинаешь охотно верить в выводы: тот, кто верит в лженауку, с большей вероятностью обладает низкими когнитивными способностями (тупорылый, по-нашему).
Следующей моей целью в поездке
стала прогулка пешком на высоте 3883 до Итальянской границы. Расстояние -
около 1,5 километров в одну сторону, дорога ровная, после снегопадов её
укатывают специальные машины.
Перевал. Тропа от Швейцарии до Италии
Крошечный домик на горизонте,
похожий на точку, находится уже на территории Италии.
Внизу +30, а наверху лежит снег.
Светит солнце, но на горизонте начинают сгущаться облака. Во всём этом замысле
был один важный нюанс: погода в горах. Как уже описывала в прошлых постах,
погода в горах может весьма быстро меняться, создавая неожиданные условия. Я
наблюдала по погодным камерам за этим перевалом и видела, что на него очень
быстро могут налететь облака, может начаться метель, что полностью уничтожит видимость.
Около этого домика налево уходит тропа для альпинистов на Брайтхорн
Тропа огорожена сбоку тонким
канатом, но не хотелось бы потерять ориентацию в пространстве, и, будучи
человеком, никак не связанным с альпинизмом, оказаться слепым перед стихией. К
тому же, высота для меня непривычная, 3883 метра, поднималась я без выхода на
промежуточных остановках (так делать нежелательно) и могла словить симптомы горной болезни, а ведь
вдобавок к этому при буре в горах может наблюдаться резкое снижение уровня
кислорода.
В связи с этим, я должна была
успеть сходить туда и обратно до того, как налетят облака. С середины перевала стартуют альпинисты на
покорение Брайтхорна, и я решила следить за ними, так как у них есть наиболее
точная информация о погодных условиях, так что если они развернутся назад, я,
не раздумывая, развернусь тоже.
Фото с середины тропы в сторону Италии (с некоторым приближением)
Фото с середины тропы в сторону Швейцарии
Начало тропы, с которой альпинисты стартуют на Брайтхорн. Три точки на тропе - люди.
Левее места на предыдущем фото тропа идёт вверх, на Брайтхорн
Погода начинала портиться, я
ускорилась, но из-за этого пошло небольшое головокружение, идти быстро стало
тяжелее, тем более, что на подходе к Италии начался небольшой уклон вверх. Когда я
добралась до домика на итальянской стороне, Италию уже заволокло облаками, так
что полюбоваться этим видом не удалось. Зато дошла и замечательно прогулялась!
Италия скрылась за облаками
Облака на уровне перевала
Домик на итальянской стороне перевала. Интересно, что это? Погодная станция?
Вид в сторону Швейцарии (и швейцарской станции подъёмника) со стороны Италии.
После достижения этой цели я
поспешила в обратную сторону. И лишь на середине пути поняла, что
благополучно успела, так что можно сделать передышку, подняв чашечку чая в
вечных снегах за все окрестные горы!
Чаёк в августе в снегах на высоте 3883 метра
Когда же дошла обратно до Кляйн
Маттерхорна, поняла, что устала и проголодалась. На перевал налетели облака.
Стало понятно, что горы всё же победили, есть хотелось очень, на этот подъём
была запланирована ещё одна прогулка, а бутерброды пригодятся позднее. Пришлось
зайти в кафе и перекусить. На полноценную еду денег не было, одни салаты в этом кафе стоили от 11 франков
(курс франка примерно равен евро), а большая часть остальных блюд стоила ещё дороже. При моём запланированном бюджете (3 франка на приём пищи), это было просто
разорением, в результате чего пришлось довольствоваться булочкой, кусочком
тортика и какао, что суммарно вышло в 12,5 франков (разорение!). Про кафе подробнее было написано в моём предыдущем посте: https://www.kapi.bar/post/ob-obschepite-v-shveitsarii-bolshoi-post (может, кто подскажет, как вставлять активные ссылки на прошлую часть, например).
В следующем посте расскажу, как
собиралась подойти к Маттерхорну наиболее близко.
Всем привет! Продолжаю свой рассказ об исполнении мечты!
В то утро я собралась посетить одну из немногих недорогих
достопримечательностей Церматта - ущелье Горнершлухт. Стоимость входа 5
швейцарских франков.
По ущелью протекает река Горнера, проистекающая из одноимённого
ледника (Горнер), вдоль реки проложены мостки с лестницами, по данным мосткам
постепенно поднимаешься выше и выходишь недалеко от второй снизу станции
подъёмника на Кляйн Маттерхорн - Фури.
В ущелье почти весь день тень, так что здесь прохладно даже в жару. На противоположной от мостков стороне местами растёт дикая малина.
После станции Фури было решено спуститься в Церматт сначала
по тропинкам, а потом по живописной луговой дороге Edelweissweg. Стояла жаркая
погода, поэтому воздух пах прогретой травой и цветами.
Вид при спуске. Дальше дорога идёт лугами
После спуска было принято решение подняться ещё раз на
фуникулёре Церматт-Горнерграт, но на этот раз не до самого верха, а до станции
Риффельберг, а оттуда после небольшой прогулки спуститься пешком на одну
станцию ниже - Риффельальп. Схему всего маршрута подъёмника я приводила в одном
из предыдущих постов.
У станции Риффельберг обитают милейшие создания - черноносые барашки. Они совершенно не боятся людей и фуникулёров, фото сделано сразу у подъёмника.
Эта команда в белых шубках выглядит так, словно скоро запишут свой альбом
Рядом со станцией расположена часовенка.
В жаркую погоду в тени часовни прячутся барашки
Эта компания уже менее дружелюбная, если подходить слишком близко, нервничают.
Вид на Маттерхорн с топы Марка Твена
Высота станции Риффельберг - 2582 метров над уровнем моря, а
Риффельальп - 2211 метров, перепад высоты небольшой, поэтому его можно
комфортно преодолеть (особенно вниз), но идти нужно осторожно, так как дорожка
идёт вдоль обрыва, на ней попадаются камни, о которые можно споткнуться.
Вид на Риффельальп сверху:
Тропа от Риффельберга к Риффельальп.
На дорожке периодически встречаются такие горные цветы.
Спустившись обратно со станции Риффельальп в Церматт, я
решила попробовать найти ещё одно место обзора в деревушке. Когда изучала
интересные места на гугл картах, обратила внимание, что на карте есть отметка обзорной площадки, её я и решила посетить.
Красной стрелкой отмечена точка, которая меня заинтересовала.
Вид с данной обзорной площадки оказался следующим:
На обратном пути посетила более детально кладбище альпинистов.
Гора Маттерхорн славится большим количеством трагических случаев при попытках
её покорения. Кладбище находится рядом с церковью, на нём до сих пор хоронят,
есть более старые, есть недавние могилы.
Так выглядит кладбище альпинистов днём.
В этот раз я оказалась на кладбище альпинистов в довольно
позднее время, около 21:00 (в Церматте в это время жизнь уже замирает, на
улицах мало людей). Представьте: Вы в месте с такой мрачной историей, и вдруг
начинается гроза. Где-то наверху, ещё не над Церматтом, а выше и чуть в стороне (над Риффельбергом), сверкают молнии,
громыхает гром. Грозы в горах - это нечто потрясающее, горы отражают и
усиливают эхо грома, а на возвышенностях в это время находиться небезопасно.
Где-то читала, что грозы в Альпах происходят, в среднем, каждые три дня. За 18
неполных дней моей поездки они происходили 4 раза, так что получилось чуть
реже, но всё же довольно часто.
Вечернее кладбище альпинистов
Одна из могил. Совсем недавно...
Этот день был последним днём в Церматте, в следующих постах
немного расскажу о Лозанне и Женевском озере.
P.S. В комментариях бонусом фото фуникулёра изнутри и видео с Ютуба ускоренного спуска и подъёма фуникулёра.
Я хотел опубликовать эту серию постов раньше, но как-раз начались не очень приятные и волнующие многих события, и я решил, что будет неуместно. Но с другой стороны надо же как-то наполнять ресурс новым и позитивным, жизнь должна продолжаться, и я вернулся к идее. Надеюсь найдутся те, кому это интересно и мне будет не обидно потратить время на последующие части.
Преамбула
В этом году мы с женой, наконец, реализовали давнюю идею проехаться по российским винодельческим хозяйствам в самый сезон, когда уже почти созрел виноград, но его ещё не весь собрали, виноделы бегают в мыле и им не до нас :) Но зато интересно.
Надо сказать, что в отличие от многих других отраслей в последние годы виноделие в России развивалось очень быстро и в нужную сторону. Множество энтузиастов сумели за небольшой срок выйти на действительно мировой уровень, отбросить не самый лучший багаж советского массового виноделия, перерасти низкопробный массмаркет 90-х и начать создавать действительно отличные и, главное, оригинальные вина. На рынке постоянно появляются новые имена и бренды, а уже сложившиеся производители расширяют производство, экспериментируют и, заодно, идут в смежные области – агротуризм и гастрономию. Практически везде, где делают вино в России, туристов, интересующихся этой темой любят и ждут.
Поскольку для моей жены вино является областью профессиональных интересов, эта поездка получилась чуть-чуть отпуском, чуть-чуть работой. В качестве региона мы выбрали наиболее насыщенный винодельческими хозяйствами Краснодарский край, а именно его часть от южного побережья Азовского моря до Новороссийска. Конечно, много куда мы не доехали. Не хватило времени, где-то не договорились на удобный день, куда-то просто поленились в итоге. Но в результате и тем, что удалось посетить остались очень довольны.
Для тех, кто решит повторить сразу скажу, что на все посещенные нами и описанные винодельни можно приехать без знакомств и связей, просто туристами. Вас встретят, расскажут, покажут и напоят.
Лефкадия
Основанное в 2004-м году хозяйство «Лефкадия» было одним из первых российских винодельческих хозяйств, не связанных корнями с советскими винзаводами. Основанное в селе Молдаванское Краснодарское края хозяйство сразу установило очень высокую планку качества для себя и своих конкурентов и продолжает оставаться в топе российских производителей, не смотря на множество новых имён. Основателем хозяйства был московский финансист, энтузиаст виноделия М.Н.Николаев, а сейчас хозяйством управляет его сын. Управляющий даже обещал нас встретить и всё показать, но не сложилось – уехал по делам. Зато перепоручил нас великолепному сомелье – Михаилу, за что спасибо им обоим огромное.
Само хозяйство изначально небольшое, но очень продуктивное. Но в 2015-м году они приобрели существующий с советских времен винзавод Саук-Дере неподалеку, модернизировали его, перевели туда производство игристых вин и теперь активно расширяют производство уже на мощностях нового предприятия. Мы же были как-раз на старом. Оно не интересное снаружи в отличие от более молодых виноделен, зато очень интересное изнутри.
Производство тут создавали и много лет им руководили французы. Ну а французы известные затейники. Вот, например, продукт сумрачного французского гения и российской машиностроительной промышленности – ёмкость в форме правильного додэкаэдра. Говорят, вино там получается совсем другим. Не стану оспаривать своим дилетантским скептицизмом мнение французских и российских профессионалов, просто показываю. Красивое.
Деревянные буты из Франции
Грузинские квеври
Амфоры из Испании
Французские бетонные яйца. Я же говорю – затейники.
Просто ёмкости из нержавейки – круглые и квадратные.
Не знаю, есть ли где-то ещё в мире в одном месте такое разнообразие оборудования. Если хочется увидеть действующий музей технологий виноделия, то это сюда. Надо признать, что со всем этим многообразием ёмкостей виноделы Лефкадии умеют работать неплохо, судя по тому, что вина у них получаются отличные.
По всему производству практически можно ходить и смотреть. Если осторожно, то даже пощупать.
Суровый индастриал. Нержавейка и винтовые зажимы. Стоит как чугунный мост (вернее, как мост из нержавейки).
А тут вино выдерживается. Баррики тоже со всего мира и из всего, из чего можно сделать бочку.
В общем посмотрели, надо попробовать.
Дегустационный сет небольшой, но на удивление небанальный, учитывая что эта дегустация для людей «с улицы».
Если что, тут вин всего пять, поэтому и небольшой.
Бочек тут не жалко, в России виноделам старые бочки девать особо некуда, поэтому их используют для украшения. Из досок старых бутов из Саук-Дере в дегустационном зале сделаны столы. Говорят, пока были свежие ими можно было нанюхаться в стельку.
Антураж
В фирменном магазине кроме вина есть пиво, тоже их марки. Поскольку было жарко, я купил бутылочку «на пробу» - добротно, ароматно, но не более того. В любом магазинчике крафта подобного не один десяток.
Винодельня находится с одной стороны села, а с другой принадлежащий ей развлекательный парк, со статуями и фонтанами. Ещё там шампань-бар, ресторан, какие-то ярмарочные ряды. Идём туда.
Кстати, виноград тут везде, местами по нему просто ходишь.
Увы, но в парке оказалось довольно пустынно и единственное живое место - это ресторан. Зато ресторан удивительный. В Европе, есть такое явление, как хорошие рестораны в глуши. В них не заходят вечером по пути с работы, когда дома нечего есть или встретили приятеля, а едут специально, часто далеко чтобы поесть именно в этом месте. Иногда записываются заранее, иногда даже за месяцы. В России я такое представить даже не мог, а оказалось, что существует. Реальный ресторан в селе уровня достойного чтобы конкурировать с московскими топами. И да, в нём полно народа.
Очень уютный, с внутренним двориком и заросшим фонтаном, в окружении лавандовых лужаек и виноградников, обсаженных розами. Ощущение, то ты попал в Прованс и сейчас за соседним столиком окажутся герои Рассела Кроу и Марион Котийар.
И кормят отлично.
Тут мы засели дегустировать уже по-взрослому. Девять образцов винной классики и всё это под душевную беседу про вино и жизнь. Великолепный Михаил неподражаем.
Просидев пару часов я испугался, что совсем стемнеет и бросив вино и жену пошёл пока светит солнце снимать виноградники. Они совсем рядом.
Вот такие прекрасные виноградники в закатном свете.
И снова ресторан, очень уж он живописен
Напоследок жена раскрутила Михаила на бутылку игристого с выдержкой 60 месяцев на осадке. На полках магазинов такого нет. Это мы увезём с собой.
Ну и в общем всё, солнце село, пора домой. В смысле в Новороссийск.
Адрес винодельни: Краснодарский край, Крымский район, с.Молдаванское, ул.Советская, д.9
Тут находится сама винодельня, экскурсионный отдел и фирменный магазин. Яндекс заботливо подсунет парк культуры и отдыха «Лефкадия», он на другом конце села примерно в 1,5 километрах, не надо повторять наших ошибок :)
Напротив есть хорошая гостиница, в ней можно остановиться переночевать если вы неосторожно приехали сюда за рулём.
В следующей части будет Голубицкое Эстейт и винодельня Узуновых. Или что-то одно, если картинки не влезут все в один пост.
Исправления, замечания и пожелания приветствуются.
Гриндельвальд и Лаутербруннен, как уже упоминала ранее, расположены
совсем рядом, но разделены гребнем. На данном гребне и расположено место под
названием Männlichen (Меннлихен). Подняться на него можно на гондольных
фуникулёрах как из Гриндельвальда, так и из Венгена, где в тот момент я
находилась.
Меннлихен я подчеркнула жирной голубой линией, Гриндельвальд и Лаутербруннен зелёными.
Фуникулёр, на котором поднимаются из Венгена на Меннлихен,
гондольного типа. Верхняя станция примерно в 700 метрах от обзорной площадки,
но виды вокруг потрясающие на всём пути. Этот участок маршрута и называется Royal
Walk. Особенностью фуникулёра является открытый балкончик на его крыше, чтобы
попасть на который, нужно доплатить
(помимо стоимости билета) небольшую сумму (5 франков). Однако, чтобы попасть на балкончик,
место нужно заранее бронировать на
определённый рейс фуникулёра, мест всего 5. Оплачивать эту сумму необходимо с европейской
карточки чуть ли не за месяц, так как места быстро разбирают.
Фуникулёр выглядит так
Видео с кадрами подъёма (скорее всего, выложенное администрацией подъёмника, так как присутствует съёмка с дрона):
У меня не было возможности настолько заранее точно знать
время и дату поездки, поэтому ехала я в кабине. В этот день мой проездной не
действовал, но гостевая карта Венгена (которую выдают в отелях) предоставляла скидку (30%). Сейчас на
сайте написано, что 30% на обратный билет (или м.б. билет сразу в обе стороны?).
При подъёме видишь вблизи скалы, а поднявшись - потрясающий
вид на Лаутербруннен и Венген, оставшиеся далеко внизу.
Вид от фуникулёра
Вдоль дорожки на обзорную площадку пасутся альпийские
коровушки. Их там много, так что ступать нужно осторожно, иначе можно унести на
обуви "сувенир", как сказала одна туристка, вляпавшись в... впрочем, не будем об этом.
Вид с тропы на Лаутербруннен
Вид с тропы в сторону гор Эйгер, Мёнх и Юнгфрау
Так как Меннлихен находится на гребне между долинами
Лаутербруннен и Гриндельвальд, вид с тропы открывается и на Гриндельвальд тоже, который показывала в одном из прошлых постов.
Вид на Гриндельвальд.
Вид на Гриндельвальд. Фото приближено
Завершается тропа Royal Walk обзорной площадкой в виде
короны, вид с которой потрясает до глубины души!
Вид с обзорной площадки
Отсюда, кстати, хорошо видно (и легко узнать) Зильберхорн,
ставший в произведениях Толкина горой Келебдил, на которой Гэндальф
сражался с балрогом.
Зильберхорн. Фото в приближении
Далее в планах было не спускаться с подъёмника, а
прогуляться, обогнув скалу на нижнем фото с левой стороны, дойти до подножия гор Эйгер,
Мёнх и Юнгфрау, после чего продолжить постепенно спускаться по тропе, в
результате вернувшись в Венген.
Первую часть можно почитать здесь. Там же общие слова, кто, когда и зачем.
Повторяться не буду, просто продолжу.
Это хозяйство существует с 1998-го года, но до 2018-го именовалось «Вилла Романов». Господин Романов, меценат, любитель вина и искусства, наигрался своим детищем и продал его в 2018-и году компании «Белуга». Той самой что водку одноименную выпускает. А вообще на данный момент это крупнейшая в России винторговая компания и производитель алкогольных напитков. Кроме производства, импорта и оптовой торговли им принадлежит сеть розничных магазинов «Винлаб» множество известных ресторанов и, вот, Поместье Голубицкое.
Правда название «Вилла Романов» тоже сохранилось – так называется туристический комплекс прямо напротив винодельни – спа-отель, ресторан, художественная галерея. Всё дорого-богато.
Винодельня находится в станице Голубицкая, Краснодарского края, на южном берегу Азовского моря. До моря тут рукой подать.
Посетителей встречает вот такое вот здание. Тут сразу всё в одном месте, ресепшн для гостей, производственные цеха, подвалы с игристыми винами, экспозиции картин. Стекло и нержавеющая сталь – они тут дальше будут везде.
Мы тут никого не знаем – это большой бизнес, не наш уровень. Так что просто заказали индивидуальную экскурсию с дегустацией за 10000 рублей на двоих (это меня просили прошлый раз писать что почем). Разочаровались в итоге, ничего суперинтересного нам не показали и не рассказали. Так что если поедете, смело идите с группой, это стоит раза в два дешевле, а если дегустация покажется скромной, то тут есть отличный винный бар.
Такая вот картина встречает идущего в цех. Ну что-ж, тоже искусство.
Производство. Это единственное посещённое нами предприятие, где производство показывают через стекло. В остальных местах можно зайти хоть краешком. Стекло хорошее, чистое, почти не видно, когда снимаешь, что через стекло. Но все равно, никаких подробностей.
Мощь, чистота, индустрия. Объемы производства тут, кстати, не очень большие, но подход взрослый.
Купажное отделение. Можно посмотреть на лестницу.
Кусочек производства игристого вина. Для туристов. Деревянные буты (бочки), пюпитры для ручного ремюажа, технологический лифт, сталь, стекло.
(Ремюаж – технологический процесс при производстве игристого вина классическим шампанским методом, при котором дрожжевой осадок из бутылки стряхивается в горлышко, для последующего удаления. При ручном ремюаже бутылка ставится горлышком вниз под наклоном с специальную подставку-«пюпитр», после чего её вручную периодически поворачивают и потряхивают. Процесс длится пару месяцев, в итоге весь осадок скапливается в горлышке, откуда его удаляют другим французским словом – дегоржажем ;))
Пластиковые палеты для выдержки игристого на осадке. Красивое. Мы такое видели только здесь.
«Подвал» где игристое выдерживается. На самом деле видно, что не совсем подвал. Это не важно, главное температура. Как-то по виду не похоже, что используются пластиковые подложки, что на фото выше.
Ещё подвал, но со светом. Сюда можно даже зайти.
На этом краткая экскурсия по производству закончена, идём дегустировать.
Это дегустационный сет тихих вин на двоих.
На заднем плане лошадь, которая по некоторым слухам дала название марке игристых вин «Tete de Cheval».
А вот и само игристое. Мы попробовали всю линейку и ничего не понравилось. Причем все по-разному, но это тот случай, когда говорят, что в вине нет баланса. Списать на «автор так видит» не получается, классические игристые всегда неминуемо сравниваются с французским шампанским. Цена тоже не символическая, так что должны соответствовать. Обидно.
Тихие вина хороши, но в основном нам известны. Все ровно, добротно и за свою цену. Ничего отсюда везти не имеет смысла, хотя есть фирменный магазин – весь тираж вина уезжает в Московскую область на оптовый склад, а потом магазин и дегустационный зал получают оттуда. Российская логистика, бессмысленная и беспощадная. Если что понравилось, лучше купить в Москве.
Это просто так. Стекло, свет и вино.
Можно налить вина ещё и пойти на крышу. На горизонте Азовское море. Бокалы, кстати – большой брутальный с красным вином жены, поменьше с белым – мой.
Виноградники. Они тут же, только спуститься.
Ну и сам виноград, конечно
Виноградники и море. На самом деле лиман. Вполне можно представить какую-нибудь сельскую Францию на картинке.
Возвращаясь с виноградников увидели процесс дезинфекции бочек. Вот так их окуривают серой, чтобы ничего постороннего не росло.
Ну что, впечатления неоднозначные. Современное производство, красивое место, видно что все правильно делается. Но большой бизнес неминуемо выстраивает какую-то стену с людьми и не хватает тепла и чувства контакта. Вино хорошее, но выдающегося тут мы не встретили. Ну и погода подвела, конечно, теплым солнечным днём всё бы выглядело приятнее.
Тем не менее, встретите в Винлабе Шардоне или Рислинг Голубицкого – берите смело, это прекрасное вино за свои деньги. На картинке с бокалами, кстати, Шардоне.
Адрес винодельни: Краснодарский край, Темрюкский район, станица Голубицкая, ул. Красная, 299
И так, было в Венгрии шикарнейшее место, в небольшом городке Сантендро, что под Будапештом - местный госпиталь, где делали бустер Pfizer, для нерезидентов, с четверга по субботу.
Поскольку многие страны ЕС резко потребовали наличия бустера, сократив время действия пфайзеровской вакцины с 12 до 9 месяцев, а во Франции так вообще до 4 месяцев - у нас возникла острая необходимость срочно ширнуться пфайзеровской вакциной, и городок Сантендро стал нашей первой целью очередной поездки.
К сожалению, в прошлую пятницу там появилась сакраментальная табличка, на трёх языках, объясняющая куда могут идти нерезиденты со своими проблемами. Общий смысл мессаджа сводился к старому анекдоту, про шерифа и негров. То есть вот сюда соваться теперь бесполезно, только время терять.
Но как всегда, если закрывается одна дверь, открывается другая.
В прекрасном месте, расположенном по адресу Будапешт, Аврора 22-24, в том же временном промежутке (четверг-суббота, с фиг знает скольки - но не позже 10:00 - и до 18:00 по местному времени) колят бустер всем желающим (пфайзер или модерну, на выбор)!!! Пока, во всяком случае. Инфа актуальна на вчерашний день (суббота, 17:30). И да, рядом со зданием есть парковка, во всяком случае мы место у входа нашли за пять секунд...
А теперь, дамы и господа, внимание. При нас (вернее прямо за нами - народу было очень мало, фактически когда мы пришли, перед нами никого не было), было два удачных кейса по конвертации Спутник-V в бустер Pfizer. Так что всё в Ваших руках, друзья... И Чехия, и Франция и Австрия (всё, кроме родины графа Дракулы, там при любом раскладе требуют актуальные ПЦР-тесты)
На затравку пару фоток Вышеграда, всём удачи и хорошего настроения.
В комментариях к последним постам неоднократно поднималась тема обогрева палатки при минусовых температурах, видимо стоит лучше осветить этот вопрос.
Как в горах не замёрзнуть зимой в палатке и при этом выспаться?
• • Вроде бы всё просто, нужно взять с собой спальник, температура комфорта (T Comfort) которого +/- = самой низкой ожидаемой ночной температуре на маршруте в местах ночёвок. Если вы мерзливы, то брать с "запасом" по температуре.
НИКОГДА не выбирайте спальник ориентируясь на температуру экстрима (T Extreme), хоть производители (брендировщики) и любят лепить эту цифру в название спальника, читайте описание характеристик спальника ... не один раз уже сталкивался с тем, что этот упоротый маркетинг подталкивал людей к покупке того, что им не нужно.
Если примерно и коротко, то: температура комфорта = температура, при которой ночью вы не будете просыпаться от холода или наоборот от чрезмерной жары/потеня. температура экстрима = температура при которой с некоторой вероятностью вы сможете выжить находясь в спальнике N часов, ни о каком сне речи не идёт
Подробнее про стандарт EN13537, T Max, T Comfort, T Limit и T Extreme можно почитать немного погуглив, статей на эту тему сотни.
Размер спальника так же имеет значение, т.к. чем больше свободного воздуха вам придётся нагреть, тем хуже. Следовательно, спальник надо выбирать по росту. Конечно из этой ситуации можно выпутаться, частично подгибая или выворачивая спальник внутрь, но, как показывает практика, во время сна оно всё обратно разворачивается и морозит ноги. )
• • Коврик/пенка/каремат так же играет не последнюю роль в плане комфортного сна, т.к. спальник, будучи смятым под телом, теряет свои теплоизоляционные свойства. Опустим "мягкость", речь идёт именно о теплоизоляции. У каждого коврика есть своё значение R-value, ищите на упаковке или в описании, подробности можно нагуглить, статей масса. R-value выражается в значениях от 1 до 9 (вроде бы) ... что это за хрен и как её использовать? Значение подставляется в формулу:
-6,8 x R-value +16,2
на выходе получается ориентировочная предельная температура поверхности, от которой коврик сможет защитить при использовании.
Туту, конечно, всё довольно индивидуально ... Для примера, я пользуюсь и зимой и летом одной и той же самонадувашкой (с наполнителем) толщиной 3,8 см, коэффициент теплоизоляции/термическое сопротивление коврика/r-value которой 3.5, что = -7.5 градусов, но при этом я прекрасно сплю на ней и в -20.
•
• Спальники с подогревом, на зимних многодневных автономных маршрутах в горах выше зоны леса, всерьёз рассматривать смысла не имеет, т.к. тут очень много "но" и "если". Возможно как вариант для рыбалки/охоты они подходят.
•
• Обогрев палатки газом, горячими камнями, свечками или любой другой приблудой возможен только если вы попали в какую-то жопу и это уже не вопрос комфорта. Просто возьмите с собой нормальный спальник, чтоб не пришлось пользоваться этими "костылями". Количество вариантов что может пойти не так, при обогреве палатки, стремиться к бесконечности, начиная с неприятных ожогов, дыр в снаряге и заканчивая летальным исходом.
Как и предыдущая винодельня, “Поместье Голубицкое”, “Шато Пино” это уже ребрендинг. Первое название этого предприятия было “Усадьба Мысхако”. Но совсем рядом от него находится известный с советских времен винзавод Мысхако и такая путаница, конечно, на пользу бизнесу не шла. В итоге стало Шато.
Винодельня находится в пригороде Новороссийска, доехать сюда на такси из центра города стоит рублей 300 и занимает 15-20 минут. Будете в Новороссийске – рекомендую. Это, наверное, одно из самых интересных винодельческих предприятий региона, если оценивать сумму впечатлений.
На логотипе Шато-Пино улитка. Корпоративная легенда гласит, что это аммонит, найденный при рытье котлована под здание винодельни. Но мы то знаем, как выглядит аммонит, а как улитка. Тем более улиток тут разводят и кормят всех желающих ими и даже показывают.
Кроме самой винодельни тут целый туристический комплекс – отель, ресторан, пара баров, музей советских автомобилей и прочих гаджетов времён СССР, магазины всякого рукоделия, картинная галерея ну и магазин вина, конечно. Вот это бассейн при отеле. Впереди Новороссийская бухта, а справа гора Колдун. На её вершине стоят антенны какого-то неясного военного назначения в белых кожухах – видите? Одна из линеек вин Шато-Пино называется “Шары колдуна”. Именно в честь них.
Кстати, при нас дно бассейна чистил робот а у края стоит тележка от него и бобина с проводом электропитания.
Тут мы просто пьем вино в баре и наслаждаемся видами.
Виноградники хозяйства начинаются прямо тут же. Красота.
Таблички для туристов
Кроме вина тут выращивают виноградных улиток. Не на продажу, а только для своих ресторанов. Кроме тех, что находятся тут, в Новороссийске им принадлежит ещё прекрасный “Бар 55”, где кроме улиток и вин Шато Пино можно попробовать вина практически всех хозяйств региона.
Улитки живут в лесу и прячутся от солнца вот под такими непритязательными деревянными конструкциями. Хотя снаружи их почти не видно, если попытаться заглянуть под доски снизу – там их очень много. Сверху на продольную доску им высыпают еду и тогда они выбираются из своего укрытия.
Некоторые пытаются сбежать по растущим здесь же деревцам. Пожелаем им успеха.
А теперь винодельня. Главная её “фишка”, которой очень гордятся – “гравитационный” принцип. Винодельня построена на склоне холма и на протяжении всего технологического процесса производства все жидкие фракции будущего вина движутся самотёком без помощи насосов. Говорят, так для вина лучше. Поскольку результат вполне годен, кто я такой, чтобы это оспаривать.
Вот так выглядит здание винодельни. Виноград привозят к верхней её части, а из нижней уезжают ящики с бутылками. Вдоль всей винодельни есть пешеходная галерея для посетителей, с которой можно посмотреть весь производственный процесс не мешаясь работникам.
Начинается всё с сортировки винограда, удаления гребней (веточек, на которых растут ягоды) и отжима сусла (виноградного сока с остатками мякоти). Мы попали как раз на сбор винограда, вот так его перерабатывают.
Это следующий уровень, сюда отжатое сусло стекает и проходит первичную ферментацию. Ничего нового, всё как обычно - нержавеющая сталь…
и немножко бетона
А тут выдерживается
Старый и новый бренд на бочках
На любом современном винном производстве должна быть лаборатория. Тут на неё тоже можно посмотреть сверху.
Кстати, за продольной стеной в темноте и тишине выдерживается на осадке игристое вино. Туда не пускают.
А тут можно посмотреть полный цикл разлива – от мойки бутылок до упаковки в ящики. Сейчас линия простаивает.
Идём пробовать. Дегустационный сет. Сразу скажу, всё хорошо, провалов нет, хотя ничего выдающегося, конечно, на таких дегустациях попробовать не предложат.
А вот и улитки. Жирненькие и готовят их здесь красиво и вкусно.
Хорошая мысль, которой мы в нашей семье следуем всю нашу жизнь :)
Магазин. Это уникальное вино из винограда, на кожице которого шторм оставил морскую соль. Другого такого не будет. Скоро оно подорожает вдвое :)
Не спрашивайте, не пробовал.
Ну вот и всё, незаметно наступил вечер и надо уезжать. Отличный день, отличная погода и красивый закат. Очень понравилось и хочется вернуться и искупаться в бассейне, который чистит робот.
Контакты; 353900, Краснодарский край,г. Новороссийск, с. Федотовка, тер. Автодорожная тер., ул. 5-й км. (СНТ "Гроздь")
В этот раз в статье будет больше фото, чем фактов. Мне
хотелось показать это чудесное место, но каждый раз, когда приходилось убирать
очередное фото из подборки, у меня болела душа, так как место весьма
живописное.
Замок Грюйера расположен в 4 километрах от шоколадной
фабрики из прошлого поста. Из-за неудобного расписания автобусов я решила дойти
до него пешком.
Замок со стороны городка Бюль
По пути встречаются пасущиеся домашние животные: козы,
овцы, ослики. Открывается вид на зелёные холмы и горы.
Грюйер имеет несколько входов, один со стороны железнодорожной станции, один со стороны Бюля, через него я и планировала войти в город, поднимаясь на холм.
Виды при подъёме на холм
Один из входов выглядит так.
Вид на основную улицу через входную арку
Город смотрится сказочно: каменная мостовая, кафе,
сувенирные лавочки. Я оказалась здесь в 15:30-18:00, в это время туристов было не много. В этом городе находится
одноимённый замок, музей Гигера (придумавшего Чужого) и местная сыроварня (туда
можно попасть на экскурсию, но в моём случае времени уже не было). Сыр, произведённый близ города Грюйер, известен на
весь мир сортом с тем же названием.
Основная улица города
Вход в замок Грюйера стоит 13 швейцарских франков для
взрослых, по проездному Swiss travel pass
бесплатно. При входе можно взять брошюру на русском языке.
Замок снаружи
Двор замка
Двор замка
Внутреннее убранство замка красиво, но как-то очень...
музейно! Напоминает Эрмитаж: всё красиво, но экспонаты за стеклом, мебель за
верёвочкой. В большинстве помещений не походишь свободно по всей комнате. Двор
пустой. Шильонский замок выглядел интереснее, хоть там не так много из
убранства сохранилось.
Самой приятной частью замка мне показался сад. Главная причина
тому - панорамный вид на окружающие горы. Среди цветов летают большие мотыльки
с длинным хоботком, визуально похожие на птичек колибри (нет, это не они). В этом месте так спокойно,
что не хочется никуда уходить.
Побродив по замку, я отправилась в сторону железнодорожной
станции, чтобы с пересадкой добраться обратно в Лозанну. С этой стороны замок в
окружении гор выглядит тоже замечательно.
Замок со стороны железнодорожной станции
На официальном сайте замка размещено вот такое чудесное
фото (ниже), с данного ракурса выглядит прекрасно, но снят он с квадрокоптера. Жаль, что
люди не летают. В жизни всё тоже очень красиво выглядит, но с такой высоты на
замок не посмотришь. Зато фото с сайта приблизительно показывает окружающий рельеф.
Фото с официального сайта замка
Далее покажу вечернюю Лозанну и олимпийский музей. В комментариях ещё несколько
снимков замка Грюйер.
Не имел какого-либо отношения к водному туризму, но интересно было попробовать.
Итак, первое: лодка. В прошлом сезоне мной была приобретена самая дешевая из всех предложений на рынке, ярко-желтая отрыжка завода по производству надувных матрасов. Они обычно бассейны делают, а тут байдарка получилась. За свой недолгий век она успела побывать в верховьях Волги, реке Тверце, ряде озер и даже съездила в Калининградскую область, на небольшой выход в Куршский залив, но об этом в другой раз, сейчас речь о Лен Области. Практика показала, что не стоит экономить, и лучше сразу взять снаряд подороже. Наш экземпляр однажды лопнул по шву, но об этом позже.
Жена на какой-то момент сообщила что ей эта вся сырость неинтересна и мне пришлось искать новых единомышленников. Один внезапно нашелся в лице сына, но время на походы нашлось лишь в сентябре, благо погода позволяла.
Канонерский остров.
Тестовый выход. Стартовали от угла, сразу после выезда из туннеля. Прошли вдоль внешнего берега Канонерки до фарватера, посмотрели, как судно заходит в угольную гавань, развернулись и пошли назад. 7 км
Вывод: довольно уныло. Можно поснимать огни города с непривычного ракурса и немного пройтись под эстакадами ЗСД, но нужно быть осторожным в темноте: местами из воды торчит арматура и прочий мусор.
Оредеж.
Маршрут подсмотрели в интернете.
Стартовали из Сиверского(ой), около километра от ЖД станции, сразу после первой заброшенной ГЭС есть удобный подход к воде. Река красивая. Много рыбы. В начале часто, затем реже, отвесные выходы красного песчаника. Спорили и не пришли к выводу об аутентичности наскальной живописи, датированной 1920-30-ми годами. Вдоль первой половины маршрута, по левому берегу домики, дачи. Вторая половина-безлюдна. Приблизительно на середине пути есть обнос - плотина еще одной заброшенной ГЭС.
Довольно слабое течение иногда прекращается вовсе. Однако, есть пара легких порогов. Глубина сильно меняется: регулярно шоркали килем по камням, пару раз садились днищем.
Поскольку встали на воду мы только в 15 часов, подошли к финишу на станции Поселок уже затемно. Долго искали где пристать, сдувались и переодевались при свете фонариков. Кроме того, мы опоздали на последнюю электричку, пришлось ехать на такси. Не поступайте как мы. Всегда надо иметь время на ошибку. 22 км.
Вывод: довольно интересный и не сложный маршрут для новичков, которые не боятся помахать веслом часов пять подряд.
Тосна.
На этот раз о маршруте информации не было никакой, рассматривали гуглокарты сами.
В планах было стартовать в городе Тосно, пройти 30 км и финишировать в Никольском. При удачном стечении обстоятельств и желании участников пройти еще 10 км и дойти аж до Невы. По дороге планировали обнос большого тосненского водопада, других препятствий по спутниковым снимкам мы не обнаружили.
Обстоятельства не сложились с самого начала. Доехав до Тосно, и найдя удобный выход к воде мы приступили к подготовке. Лодка состоит из трех независимых контейнеров: два боковых баллона и днище. Так вот, один баллон с легким хлопком лопнул. Нет, он не был перекачан. Он разошелся по шву, в том месте, где по нему шаркают веслом.
К тому моменту я решил модифицировать плавсредство и их куска баннерной ткани сподобил юбку, которая должна защищать от воды, которая так или иначе попадает внутрь. Эта самодельная юбка оказалась очень кстати, отрезав от нее полоску, мы сделали заплатку, которую наложили суперклеем на порыв. Было сразу понятно, что суперклей в данной ситуации не лучшее средство, однако быстрое, что и требовалось. С отставанием от графика всего в час, мы все-таки стартовали. Буквально сразу выяснилось, что течения нет вовсе, а плотным встречным ветром нас сдувает назад. Пришлось грести активней. Спустя еще некоторое время мы убедились в том, что заплатка все-таки пропускает. На ходу принимались спасательно-ремонтные меры: один участник тандема подкачивал насосом баллон, второй – локализовал и устранял течи при помощи суперклея.
Глядя на спутниковые снимки реки, в районе тосненских водопадов можно было прийти к выводу что характер реки бурный, порожистый. Нас ждало разочарование. На бОльшем протяжении маршрута река спокойная, полноводная. Берега крутые, заросшие. Причалить на привал проблематично. Характер начинает меняться за пару километров до водопадов. Сначала идут заросшие разливы. Нужно гадать, по которой из четырех проток удастся пройти дальше, а какая закончится тупиком и придется выгребать обратно. Немного ниже появляется некоторое течение, пороги. Дальше река протекает по плоским гранитным плитам и окончательно мелеет. Сначала мы решили снять киль, и провести лодку по совсем мелким участкам, в надежде найти глубину ниже по течению. Однако быстро пришли к выводу о несостоятельности подобного метода. Ушли с маршрута, не дойдя пару сотен метров до большого тосненского водопада. Обноситься и продолжать маршрут желания не возникло.
Итог: 18 км за 6 часов при средней скорости движения 4,3 км/ч, что на мой взгляд неплохой результат, учитывая все негативные факторы.
Вывод: нет смысла. Не настолько живописно, как та же Оредеж.
Вывод №2: Суперклей и баннерная ткань – вполне можно использовать в качестве быстрых аварийных заплаток, но надо иметь ввиду, что это временное решение, которое все равно будет спускать.
Постскриптум: Долго пытался заклеить порыв при помощи куска велосипедной камеры и резинового клея. Пришел к решению оставить эту затею, ибо шов расходится дальше, и даже если удастся притормозить этот процесс, то ненадолго. Продолжать использовать это судно (иначе не назвать) небезопасно.
Комментарии